Китайские автомобили
Поиск •  Правила •  Пользователи •  Клуб на карте •  Чат •  Все последние сообщения •  Все последние темы •  Архив
Внимание новичкам!Регистрация •  Профиль •  Все мои сообщения •  Личные сообщения •  Вход

Памятка (FAQ) для владельцев Great Wall Hover
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 
Ответить    Все форумы » Great Wall Hover
Автор Сообщение

Александр2120


Авто: Great Wall Hover H3 SupL
Откуда: Москва
Сообщения: 12357
Профиль

Ссылка на сообщение04 Jan 2014 19:02
Ответить с цитатой

Vik, с новым годом Friend
Мое сообщение можно потом стереть или перенести, просто хотел напомнить свой пример на счет защит включения пониженной на ходу
Только купив, съезжал с горки перед гаражом, решил поскорее включить пониженную.
Выжал сцепление (одну блокировку отключил) и включил режим пониженной.
Скорость была 5-7 км/ч , получил сильнейший удар.
Вывод
- или датчик Холла в раздатке (вторяя блокировка) дает нормальный сигнал только на большой скорости
- или он был с новья нерабочий

Если можно, расширь в своем посту информацию про этот датчик, какой сигнал он дает и почему его меняют просто на сопротивление, если из-за него ПП с пониженной не включается или не выключается?
Еще бы неплохо придумать какой-то тест для проверки работы этого датчика
Спасибо Friend Friend Friend

_________________
Подпись
Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение05 Jan 2014 15:29
НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ХОВЕРА
Ответить с цитатой

Cначала (предварительно) изучите Инструкцию на автомобиль... сразу станут понятны многие моменты:
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3215&modelid=280&p_chid=1000

В салоне, при приёме автомобиля обратите внимание на следующие моменты...

Документы, которые должны быть выданы при получении автомобиля:
1. ПТС
2. Договор купли-продажи
3. Инструкция по эксплуатации
4. Сервисная книжка
5. Сертификат соответствия ТС
6. Документы и сертификаты на установленное дополнительное оборудование (сигнализация, пороги, кенгурины и т.п.)

Кратенько... по самому автомобилю:

1. Соответствие номеров VIN (табличка на моторном отсеке под капотом), двигателя (с правой стороны под выпускным коллектором над кронштейном правой подушки),шасси (на раме, в районе заднего правого клеса) и рамы (на раме в районе заднего левого колеса) с записями в ПТСе. В случае установкиподкрылков,проверить, не закрывают ли подкрылки полностью или частично номера, набитые на раме.

2. Внешний осмотр кузова на предмет царапин.

3. Работу дверных замков и стеклоподъёмников каждой двери, с пультанаводительской и с брелока штатного ключа.

4. Работу световых приборов... в том числе и режимаАВТО (заводишь мотор, включаешь ближний свет,включаешь режим АВТО, глушишь мотор, вынимаешь ключ, выходишь из машины и закрываешь дверь... через секунд двадцать фары должны автоматически потухнуть)

5. Работу омывателей и стеклоочистителей, включение омывателя стеклапятой двери в двух положениях поворотной рукоятки: на себя и от себя,после положения включено.

6. Работу климата: - Заводишь двигатель и даёшь ему прогреться до рабочей температуры... - Последовательно нажимаешь кнопку "Mode"... и рукой "щупаешь" воздух из тех воздуховодов, направление которых показано в данный момент на дисплее... запоминаешь последнее положение... - Нажимаешь кнопку FRT... дожен включиться вентилятор на полную мощность, подключиться кондиционер, заслонка забора воздуха перейти в положение с улицы, весь поток воздухадолжен быть направлен на лобовое стекло... - Ещё раз нажимаешь на эту кнопку (FRT)... всё должно вернуться в исходное положение (см. п.2) - Нажимаешь кнопку "Auto"... включается кондиционер,.. какправило, резко увеличивается скорость работы вентилятора, заслонка забора воздуха переходит в положение "из салона"... направление потока воздуха - в лицо... По мере охлаждения... направление воздушных потоков, скорость работы вентилятора и направление забора воздухаменяется автоматически... - Устанавливаешь температуру +17°С... автоматически включается кондиционер и вентилятор начинает работать на максимальный оборотах (режим быстрого охлаждения салона) - Устанавливаешь температуру +18°С... всё возвращается "на исходную"... - Устанавливаешь температуру +32°С... вентилятор начинает работать на максимальный оборотах (режим быстрого обогрева салона) - Устанавливаешь температуру +31°С... всё возвращается "на исходную"... - Нажимаешь кнопку А/С... подключается кондиционер для работы в ручном управлении. Повторное нажати... его отключение... - Нажимаешь кнопку "Off"... выключаются установленный до этого режим...
На Ховерах с салоном Н5: НI - режим быстрого прогревасалона (наХоверах с Аксиомовскимсалоном он соответствует установке надисплее +32°С). LO - режим быстрого охлаждения салона (на Ховерах с Аксиомовским салономон соответствует установке на дисплее +17°С).

7. Работу радио и динамиков (8шт) и наличие шнура для ЮСБ (в стандарте)

8. Работу механизмов сидений + подогрев передних

9. Наличие прилагаемого инструмента под задними сидениями

10. Наличие домкрата (в нише на левой стенке багажника) и запасного колеса

11. Наличие коврикабагажника

12. Наличие омывайки в бачке (возьми с собой)

13. Проверить работу парктроника и камеры заднего вида (последнее при наличии). В зимнее время работу парктроника проверять на улице после примерно часа стояния на морозе, т.к. в случае попадания влаги внутрь датчика парктроника, последний не работает при замерзании попавшей в него воды. (Данный случай всегда гарантийная замена датчика.)

Есть и домкрат и его ручка - двастержня соединяемые как"удочка" и "баллоник"...

"удочка" и "баллоник"... под задним правым сидением(см. фотку выше)

Последнее время сталапоступать инфао том,что салоны "рубят" деньги за"коврик" в багажнике... ИТАК:
1. В комплекте поставки штатно должна быть пластиковая "подстилка" под цвет обшивки багажника и с отверстиями под скобы крепления груза и крючков для крепления детских кресел.
2. За "деньги" можно дополнительно приобрести (докупить) полиуретановый коврик(поддон) с бортами... в котором нет этих отверстий (они лишь обозначены выштамповкой)...


з_сидением.jpg

домкрата.jpg

_багажника.jpg

Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение05 Jan 2014 16:25
Если сломалась пластиковая втулка трапеции стеклоочистителей
Ответить с цитатой



Простые способы ремонта здесь:

Цитата:
"Директор"
Ситуация как и у многих, здесь отметившихся. Sad
Отломались пластиковые усики втулки на тяге трапеции. Купил комплект новых. Добрался до тяги, заменил втулку. Собрал. Включил. Дворники взмахнули пару раз и снова встали. Блин!!! Crazy
Снова разобрал. Оказалось, что срезало усики уже на новой втулке. И тут, внимательно приглядевшись, замечаю, что новая втулка по высоте на несколько мм меньше старой. И качество пластика похуже, и на шарнир она одевается не так плотно, как старая. Тогда пришлось доставать тягу и колхозить туда старую втулку. Для фиксации ее на тяге подобрал 4 шурупчика, подходящих по размеру, и вкрутил их в отверстия, куда пролезали раньше усики втулки. Получилось достаточно прочно. На всякий случай скрепил их с другой стороны проволокой. Но думаю, что это лишнее. Включил – работают!!! Ура!!! Yahoo
Через две недели на другом Ховере случилась та же беда. Даже заморачиваться не стал с новыми втулками, а сразу, по проторенной дорожке также приколхозил старую втулку на место. Работает!!! Оба раза ковырялся на улице, на морозе, вечером, подсвечивая себе фонариком и подбадривая матерными словами. В первый раз провозился часа 3, а на второй ушло около часа – сказался опыт! XeXe
Вот фотки моего колхоза:






Цитата:
"Karpo"
Сегодня с сыном на морозе и в темноте разбирали панель, всё получилось, зафиксировали втулку хомутом(чтоб не выпадала) и проволокой (чтоб не проворачивалась). В начале втулку зафиксировал с помощью фиксатора, но головки высокими оказалась, по средине цепляли, за то как вариант катит для крайних втулок.





Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение05 Jan 2014 16:32
Замена лампочек подсветки в кнопках, Аксиомовский салон
Ответить с цитатой

В кнопках установлены безцокольные лампочки.
Для их замены:
1. Вытаскиваем кнопку из гнезда


2. Сбоку находим "кругляшки" и чуть повернув их отвёрткой против часовой (для выхода фиксатора из паза) вытряхиваем на ладошку.

3. Пинцетом с этого "кругляшка" (патрона) аккуратно "развязываем" контакты лампочки (она безцокольная), снимаем с неё селиконовый цветной чехольчик (если есть) и в автомагазе покупаем такую же.


4. Собираем в обратном порядке.
Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение05 Jan 2014 16:37
Штатные розетки и их особенности
Ответить с цитатой

Розетки сделаны под под штырьевой контакт у штекера.


И штекеры от старых автоприборов, выполненые под кольцевой контакт, и сам прикуриватель в этих розетках работать не будут.


Максимальная мощность подключаемых к этим розеткам не должна превышать 120Вт

Конструктивно:
Розетка в багажнике (на левой стенке) просто вставлена в обшивку и крепится на защёлках.
Розетка в передней части тонеля, под консолью (Аксиомовский салон), прикручена к тонелю изнутри.
Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение05 Jan 2014 16:55
Если захлопнулась дверь
Ответить с цитатой

Часто случается ситуация, когда самопроизвольно срабатывает ЦЗ, а ключи, при этом находятся в салоне...

Для того, чтобы открыть дверь необходимы:
1. Длинная металлическая проволока (линейка)
2. Помощник (лучше мужчина)
3. Монтажка или широкая отвёртка
4. Деревянный брусок (кусок доски)
5. Кусок ДВП 15х15 см

Монтажкой или отвёрткой пытаемся отжать оконную рамку водительской или пассажирской (для леворуких) двери в районе средней стойки, подложив со стороны стойки ДВП, чтобы не помять её. В зазор протискиваем брусок, чтобы не держать... Проволокой (линейкой) дотягиваемся до клавиши ЦЗ на блоке кнопок и нажимаем её.

Если ЦЗ не сработает из-за аккума... то:
Бьём стекло на выбор:
6103100-K00 (6103101-K00) СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ HOVER Есть в наличии 1 300,00
6103200-K00 (6103201-K00) СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ HOVER Есть в наличии 1 300,00
6203011-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ГЛУХОЕ HOVER H3 Есть в наличии 780,00
6203012-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ ГЛУХОЕ HOVER H3 Есть в наличии 780,00
6203100-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ HOVER H3 Есть в наличии 1 300,00
6203200-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ HOVER H3 Есть в наличии 1 300,00
И открываем "язычком" на ручке
цитировать выделенное
Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение05 Jan 2014 16:58
Регулировка прилегания оконной рамки, если вода капает на плечо
Ответить с цитатой

Если вы заметили, что во время дождя вода капает вам на плечо, или на плечо пассажира... то скорее всего дело в не плотном прилегании оконной рамки в дверном проёме.
Лечится легко:
1. Находишь то место, где оконная рамка прилегает не плотно... Его легко определить при закрытой двери... надавливая рукой на углы рамки.
2. Опускаешь стекло
3. Открываешь дверь
4. Берёшься руками за противоположные углы оконной рамки... и аккуратно подгибаешь нужную сторону... чтобы устранить "врождённый" перекос.
5. Поднимаем стекло и закрываем дверь
6. Проверяем результат (см. пункт №1)
7. Если "недожим" или "пережим"... повторяем всё сначала...
ПыСы... если нет уверенности в собственных силах... то это сделает любой кузовщик за 5 минут...
Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение05 Jan 2014 17:03
Как сложить задние сидения
Ответить с цитатой

Для увеличения объёма багажника на Ховерах всех модификаций задние сидения складываются.
Для того, чтобы их сложить нужно:
1. Сдвинуть передние сидения вперёд
2. На сидушках найти ремешки (петельки) и потянув за них поочерёдно открыть (отщёлкнуть) замки сидушки
3. Поднять (поставить) сидушки вертикально
4. На спинках снять подголовники (Аксиомовский салон)
5. Скраю, на торцах спинки находятся фиксирующие спинки замки. Нажав (Н3\Н5) или потянув вверх (Н2) освобождаем спинку из замка и опускаем её вперёд.


_сид.JPG

Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение05 Jan 2014 17:21
Пружины задней подвески
Ответить с цитатой

Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.

Подходят пружины
ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
Длина : 433 мм.
Толщина прутка : 14.9 мм.
Кол-во полных витков : 9.6.
Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой


СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
Диаметр прутка 15 мм.
Длина в свободном состоянии 434 мм.
Требуют замены Амов, пока нареканий небыло

KILEN
5702 L=364 мм dp=16 мм
5703 L=365 мм dp=15.5 мм
5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.

Kayaba
RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов

Lesjofors (Швеция)
Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC

Подробности тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15442
Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение05 Jan 2014 17:51
Неожиданный способ ремонта червяка моторчика шайтан-машинки
Ответить с цитатой

Материал PzVII
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=936843#936843

PzVII писал(а):
Итак, симптомы стандартные: перестала работать шайтан-машинка. Вскрытие показало, что съело один виток червяка.
При ближайшем рассмотрении и демонтаже оказалось, что китайцы все-таки такие китайцы: сделать червяк из пластмассы - конструктивное решение, явно перенесенное без изменений с игрушечных танчиков на батарейках.

Покупка новой шайтан-машинки за 12000 руб. была не то, чтобы невозможна, просто безумно жалко отдавать четыреста долларов за пластиковую деталюшку ценой в 2-3 рубля.

Решение пришло практически случайно:
среди ремонтно-механического барахла обнаружил старую кран-буксу.

Вот примерно такую, как в приложенной фотографии.
Естественно, я не могу назвать ни марку, ни модель, ни номер чертежа или госта этой фигни. Я даже не уверен, что кран-буксы такого типа еще выпускаются: моей было, по крайней мере, лет тридцать.
Но думаю, что стоит поискать на рынках - оно того стоит.

Итак, берем кран буксу, разбираем ее... И о, чудо: один из элементов содержит червяк. И этот червяк и по диаметру, и по шагу подходит.
Дальше аккуратно по центру просверливаем сквозное отверстие. Цель - добиться плотной посадки на вал мотора. Мне не удалось: при сверловке на 2,2 мм червяк не хотел садиться на вал (возможно и сел бы, но я боялся слишком сильно давить: опасался, что могу погнуть вал или расклепать его конец); при сверловке на 2,3 мм - червяк уже практически свободно вращался на валу.
Надо сказать, что при сверловке я пользовался настольным токарным станком. Тем, у кого его нет будет сложнее. Но можно зажать сверло в тиски, а сам червяк - в патрон дрели и аккуратно высверлить отверстие.
Если же сверлить вращающимся инструментом- увод отверстия от центра практически гарантирован.

Теперь отпиливаем от червяка все, что нам не надо. Новый червяк получается короче, чем старый, но это ничего: все равно работают там 3 витка.
Теперь из старого пластмассового червяка извлекаем (выламываем)вплавленную в его конец четырехгранную бронзовую шайбу, которая обеспечивает плотную посадку червяка на вал. Облуживаем тот конец нового бронзового червяка, который будет смтртеть "от электродвигателя". Облуживаем грани шайбы. Дальше устанавливаем червяк на вал, потом устанавливаем шайбу и припаиваем одно к другому.
Проверяем работоспособность, подав 12 в на моторчик. Если червяная передача работает - ура. Если заедает, то одно из двух: либо все-таки перекошено отверстие, либо неправильно подобран исходный материал.
Вот тут я вступаю в область предположений. Наверное, в некоторых случаях можно будет это исправить напильником.
Мне повезло.
Все собираем, ставим на место шайтан-машинку.



Информация от lider1
http://www.drive2.ru/l/5711704/?key=fUIIAAAAAABo45whBxTSCAAAdmiX_mjBM6DnMNMdqVBaEtrcHvs

Цитата:
Вставлю свои пять копеек если можно или перенесите в соответствующую тему.
Все началось с того, что стал долго выключаться привод передней полуоси, долго моргала лампочка на панели приборов, и в один прекрасный момент ось осталась в замкнутом состоянии, движения ни взад, ни вперед результатов не дали. Было принято решение вскрыть привод и выяснить причину. Неисправность электрики была на втором плане, так как у меня стоит кнопка и при принудительном включении привода лампочка на панели не моргала, а горела как положено и контроллер давал сигнал на отключение привода, щелкало реле.
Были изучены на форумах возможные неисправности, и начался ремонт.
Вскрытие показало, что был изношен червяк на валу эл. двигателя, замяты средние витки в связи с чем привод и не работал, не было зацепления шестерен.
Сначала стало грустно, что за такую «писюлину» надо выложить круглую сумму, привод продается только в сборе. Вариант с хабами и заглушкой еще дороже и длительней по времени, меня в данный момент не устраивал. Поиск кран буксы с аналогичным червяком, ремонт был описан на «красном» результатов не дал.
Ну где наша не пропадала.
В итоге через друзей нашел токаря, который выточил мне этот червяк безо всяких проблем на обычном токарном станке производства СССР.
Размер червяка: диаметр 8 мм, длинна 20 мм, внутренний диаметр под вал эл.двигателя 2.26 мм. Резьба левая, шаг сказать не могу, точил через посредников, а они не спросили. Червяк надели на вал с небольшим натягом, диаметр вала 2.3. Старый пластмассовый червяк крепится к валу с помощью медного четырехгранника с натягом, снимается легким ударом по валу, я под червяк засунул металлическую пластину с прорезью и положив на тиски выбил вал. Как вариант можно просверлить в червяке отверстие 2.3 не до конца мм 3 которые сделать с отверстием 2.25, это должно держать. С точностью до соток, потому что 2.2 на вал не надеть. Брал по три сверла 2.2 и 2.3 при точном замере микрометром выбрали нужное. Такие сверла делают.
В общем, результат на фото. Подробнее фото не смог сделать, так как ремонт осуществлялся в разных местах. Материал «червяка» бронза. Все работает как и должно быть.
Возможная причина поломки предполагаю, что несколько раз выключал полный привод на ходу, отключал полуось. При невыходе или не входе полуоси блок управления дает сигнал на включение эл. двигателя привода кратковременно вновь, что создает дополнительную нагрузку на шестерни. Это моё мнение, будьте аккуратны.
Цена вопроса: время и стоимость изготовления детали.
Всем привет и не ломаться.


.JPG

2.jpg

Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение05 Jan 2014 18:02
Электронная начинка системы подключения ПП
Ответить с цитатой

Информация от Teach (с дополнениями Мегавольта)

1. Контроллер (Блок) управления раздаткой:




Распиновка разъёма блока управления раздаткой
--------------------------------------------
14 15 16 17 18 19 20 --- 22 23 --- 25 26
• • • • • • • п • • п • • • • • • • п • п • • • • •
1--2--3--4--5------7------9 10 11 12 13
------------замок разьёма---------------


1 и 14 – (Запаралелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 2Н на 4H и с 4H на 4L)
2 и 15 - (Запаралелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 4L на 4H и с 4H на 2H)
3 - концевик педали сцепления (соед. с «-» при нажатии педали сцепления)
4 и 16 - джойстик управления (соед. с «-» при включении 4H и 4L)
5 - концевик положения
7 и 20- Датчик раздатки
9 - пустой провод, никуда не идет
10 или 22 – (запаралелены) - выход на блок управления включением передка (передней «шайтан машинки») В Сейлоре один из них («-» при вкл. 4Н и 4L)
11 - эл.муфта синхронизатора подключения переднего моста (кратковр. «+» при включении передка)
12 и 25 - «-12» питание
13 и 26 - «+12» питание
17 - концевик положения
18 - концевик положения
19 - концевик положения
20 - концевик положения
23 - «+12» от замка зажигания

Электродвигатель раздатки:
Логика работы концевика положения на раздатке:

режим движения - замкнутые контакты разъёма БУ
2H - 20+17+5
4H - 20+18+5
4L - 20+17+19

Датчик раздатки:



Чтобы избавиться от Датчика Раздатки, который очень дорого стоит, на 7 и 20 вывод подцепляем ДПК от ВАЗ 2110 (вешаем под бардачком). Все работает. Можно в блок впаять сопротивление 300 – 500 Ом, будет красивей и экономичней (сопротивление оригинального датчика раздатки примерно 350 Ом).

Джойстик:
Логика работы джойстика переключения:
2Н - конт.4 - «-» | конт.16 - пусто
4H - конт.4 - пусто | конт.16 - пусто
4L - конт.4 - пусто | конт.16 - «-»

Источник:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=874982#874982
Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение06 Jan 2014 00:23
Доработка подушки КПП
Ответить с цитатой

Суть этой доработки проста! Нужно всего лишь добавить в конструкцию две резинки, к примеру от крепления ТАЗиковского амортизатора... В результате КПП перестаёт висеть только на подушке, а начинает еще дополнительно опираться на резинки амортизатора! Резинки просто "впихиватся" в зазор... Решение по простоте и эффективности просто СУПЕР!!!


Резинки вставляются с обех сторон...

ПыСы, на фотках подушка "кверх ногами"... Плоской площадкой крепится к КПП, а к шпилькам прикручивается поперечина...

Признаки "смерти" подушки КПП по мере развития "болезни"...
Первый признак... при перегазовке на нейтрали... ручки КПП и раздатки начинают "гулять"... из стороны в сторону...
Второй признак... при запуске двигателя раздаётся одиночный "тюк" (удар) в районе КПП... КПП бьёт о поперечину...
Третий, окончательный... при включении ПП передний кардан начинает бить противовесами о поперечину...
Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение12 Jan 2014 21:16
Ответить с цитатой

Установка Блока включения вентилятора Силыч-Борей АБ на Ховер
Информация от Александр2120
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1831812#1831812
Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение16 Jan 2014 08:23
Система охлаждения
Ответить с цитатой

У нас схема точно такая же, как и на КЛАССИЧЕСКОМ ТАЗе!



Расширительный бачок у нас открытого типа... т.е. его крышка не герметичная, а имеет связь с атмосферой через переливной шланг.

Трубка от радиатора через штуцер (переходник) в крышке опущена на дно бачка, т.е. всегда должна быть погружена в антифриз.
Трубка перелива вставлена в саму крышку... т.е. если жидкость дойдёт до самой крышки то она просто через неё вытечет.

Управляющим элементом нашей системы охлаждения является ПРОБКА РАДИАТОРА




Заливная горловина радиатора закрывается герметично пробкой и соединяется шлангом с расширительным бачком. Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной (обратный) клапан, через который радиатор соединен с расширительным бачком. Обратный клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком увеличении температуры или закипании жидкости обратный клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждающей жидкости с расширительным бачком. Когда, вследствие дальнейшего нагрева охлаждающей жидкости, происходит увеличение давления до 0,9 кг/см2, открывается выпускной (паровой) клапан и часть охлаждающей жидкости начинает поступать в расширительный бачок. Расширительный бачок поддерживает давление в бачке, равное атмосферному.

Система работает только тогда, когда связь между двумя жидкостями... в радиаторе и расширительном бачке... постоянная (герметичная). При расширении излишки ОЖ перемещается в расширительный бачёк, а при остывании, жидкость из расширительного бачка ЗАСАСЫВАЕТСЯ обратно в радиатор.

Если в этой связи (радиатор-расш. бачок) появляется НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ, то при нагреве ОЖ всё равно будет перетекать в расширит бачок (туда дуй), а вот обратно она уже засасываться не будет... (оттуда ***).
В результате, уровень жидкости в радиаторе УМЕНЬШИТСЯ, а в расш. бачке УВЕЛИЧИТСЯ!

Если из расширительного бачка через переливную трубку "гонит" антифриз, значит в "переходнике" крышки есть трещина... и через неё идёт подсос воздуха и жидкость ОБРАТНО, на холодном, не всасывается в радиатор.
"Туда дуй, обратно ***"©

Искать трещину нужно на внешнем штуцере - на который одета трубка от радиатора


Вот способы "лечения":





Или... завести шланг идущий от радиатора... снизу, как в расширительном бачке ТАЗ 2101-2107


_бачёк_перелив1.JPG

Отправить ЛС  

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8230
Профиль

Ссылка на сообщение21 Jan 2014 09:35
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СКАЧКА НАПРЯЖЕНИЯ
Ответить с цитатой

Информация от николай.кимры и bizk

На всех бензиновых Ховерах существует скачок напряжения при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания и подскок напряжения при включении з/х

Скачок напряжения при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания происходит из-за большой инертности самого двигателя. После выключения зажигания бензиновый двигатель по инерции делает несколько оборотов, при этом генератор продолжает вырабатывать напряжение заряда НИЧЕМ не ограниченное, т.к. стабилизирующее напряжение на нём в этот момент отсутствует (зажигание-то выключено).

Скачок же напряжения при включении з/х происходит из-за того, что цепь фонарей з/х сидит в цепи возбуждения генератора.

У дизельного двигателя этих проблем нет.

Чтобы от этих проблем избавиться, надо изменить схему возбуждения на генераторе, а именно подать на генератор в качестве стабилизирующего напряжения напряжение прямо с аккумулятора через обычное реле (чтобы оно подавалось после включения зажигания), на управление которого подать штатное напряжение стабилизации с параллельно подключенным конденсатором на 5000 микрофарад или более.

В результате мы получим стабильное напряжение заряда аккумулятора без скачков и падений напряжения при включении потребителей, а за счёт конденсатора, отсутствие скачка напряжения при выключении зажигания (разряд конденсатора поддержит стабильное опорное напряжение на время инерционного вращения двигателя после выключения зажигания).

Схема проста и надёжна.
Из фишки на генераторе вытаскивается желто/зелёный провод и через диод подключается на управляющую обмотку реле на контакт 85, контакт 86 цепляется с массой. Параллельно на эти же контакты подвешивается конденсатор.



На место вынутого из фишки генератора желто/зелёного провода вставляется дополнительный провод от силового контакта реле (контакт №87)
к контакту №30 реле подключаем дополнительным проводом напряжение аккумулятора или прямо с клеммы В+ на самом генераторе (болт с гайкой)


или с клеммы В+ подкапотного блока предохранителей (это два конца одного и того же провода, соединяющего аккумулятор с генератором)


Для страховки, в цепь этого провода можно вставить предохранитель на 10А.

Если не хочется ковыряться... "забить"... но перед глушением двигателя выключать головной свет (чтобы лампочки часто не перегорали).
_________________


_генN2.JPG

Отправить ЛС  
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Показать сообщения:   
Ответить
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования E-mail: info@pomni.su
Реклама на сайте