Сегодня меняли грм брату на дервейс н3. Так вот, у него система грм стоит от н3 атмосферы (гидронатяжитель), так как был куплен комплект от н3 нью. Решено было установить нормальный узел. Как у всех турбовых нюшек..демонтировали все ролики с кронштейнами. И установили ролики и кранштейн от нюхи. Ни чего переделывать не надо. Всё подходит на отлично.
Т.е. на Н3 и на Н5, можно поставить гидронатяжитель от Н3 -турбо, он на пружине, а не на масле.
На сколько он лучше - трудно сказать, но, что заметно дороже, это факт
Интересная картинка клапана на клапанной крышке от Андрей2929.
Наш штатный очень похож, только штуцер загнут
Для проверки этого клапана надо не только просто дуть в него (в сторону двигателя он закрывается),
но и сильно дунуть со стороны двигателя! При большом потоке от двигателя (разряжении со стороны впускного коллектора на картинке) он должен почти закрыться!
Речь о многострадальном силовом плюсовом разъеме на два силовых реле включения Карлсона, первый признак плохого контакта в нем - вонь горелой проводки при работающем Карлсоне
Для того, чтобы подлезть к нему - надо снять подкапотный блок предохранителей (возможно, есть вероятность не снимать его, а подлезть туда снизу, через боковые щели, сняв АКБ, НО ... ПРОЩЕ СНЯТЬ)
ConstZ писал(а):
Случилась тут со мной одна неприятность по пути за город. Было это ещё в конце лета: первые 10 км проехал по пробкам, было жарко, работал кондиционер, ничего не предвещало беды.
Как только выбрался на трассу и поехал быстрее, бортовой компьютер начал сигнализировать перегрев. Указатель на панели приборов в тот момент показывал температуру масла в поддоне - тоже ничего необычного: на "пол-девятого".
Остановился на обочине, открыл капот - всё в норме, подтёков нигде нет, в расширительном бачке нормальный уровень. Подумал, что "глюканул" двухконтактный датчик и, на всякий случай, переключил индикатор на панели в режим ОЖ.
Завёлся, поехал - БК по прежнему "с ума сходит" (настроено на "выше 98 °С"), но стрелка на панели в нормальном положении ("9 часов"). И тут я замечаю, что кондиционер не холодит, воздух из сопел тёплый пошёл. Не прекращал движение, думал если спираль низкой скорости сгорела, то вот-вот включится высокая скорость и продует всё как следует. Однако, стрелка на приборке стронулась с 9 и поползла к 10 "часам".
Остановился не глуша, открыл капот, а вентилятор-то не вращается! Заглушил, начал с проверки предохранителя - цел, вставляю перемычку вместо любого реле - не крутится. Кинул "времянку" из подкапотного блока от реле зажигания через 20А предохранитель на "низкую скорость". Поехал, БК сразу "успокоился", кондиционер обдул прохладой.
По возвращению начал разбираться, где же потерялся плюс в проводе сечением в четыре квадрата? Здесь необходимо сделать "лирическое отступление", что запах "горелой проводки" иногда прорывался в салон, но по стечению обстоятельств, это происходило в таких местах, где появление подобных запахов норма, например около горящих помоек или гаражей/мастерских. Однажды правда так пахнуло, что подумал было "горю"! Заглушил мотор, открыл капот, выскочил из машины, а снаружи-то и не пахнет ничем. Обнюхал всё под капотом - ничего подозрительного не учуял, так и "забил".
Как выяснилось позже, виновником запахов было в конце-концов полностью сгоревшее соединение, расположенное под подкапотным блоком предохранителей ("фото не моё, я только стрелку разместил"):
Ирония заключалась в том, что вонь "горелой проводкой" в салон задувал работающий вентилятор, который и был причиной этой вони.
Восстановил соединение и сделал его "условно разборным" - затянул термоусадкой:
После этого запах гари меня больше не преследовал до недавнего времени, но, как оказалось, это уже "другая история".
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Вот еще очень любопытная идея, чтобы из салона видеть подается напряжение на Карлсона или нет без всяких дополнительных устройств!
ConstZ писал(а):
вывел индикацию включения вентилятора радиатора на панель вместо "обогрева стекла". Пиктограмма интуитивно понятна, а индикация обогрева в "пятом" салоне ещё дважды дублируется: диод на кнопку и пиктограмма на экране климата.
Подцепился к линии высокой скорости через резистор 1 КОм (на случай непредвиденного замыкания, предохранитель-то на 40 А, однако), далее - на приборку. Теперь при включении низкой скорости пиктограмма светится в пол-накала, при высокой - ярко.
Замена датчика дождя на обычное реле стеклоочистителя на Н3 с Аксиомовским салоном
Нашёл в своих архивах "Мурзилку с картинками" от AV_S
Итак, берем в руки крестовую отвертку, моток изоленты, пару пластиковых хомутиков (стяжек) и изолированный одножильный медный проводок длинной 30-40 см. Чуть не забыл, еще реле от "восьмерки" нового образца, можно "программируемое".
Приступаем:
1. Снимаем подрулевой кожух. Сам блок управления датчиком дождя - черная коробуха с двумя разъемами.
2. Снимаем с него белый 8-ми пин-овый разъем и подключаем проводок в верхний правый контакт:
3. Изолируем разъем подручными средствами:
4. Хомутиком прикрепляем получившееся к ближайшему жгуту проводов:
5. Теперь нам нужно подать питание на ногу "J" реле стеклоочистителей (в нашем случае от восьмерки нового образца):
6. Реле ставится на пустое место для штатного реле в салонном блоке предохранителей...
7. Т.е. наш проводок подключаем так и сверху ставим реле, предварительно вытащив желтую заглушку:
Переделка штатной активации пониженной передачи на Ховерах Н3/Н5
Редко, но случается, когда пониженная передача включалась при трогании с места или на совсем небольшой скорости, когда контрольный датчик скорости в раздатке еще не "проснулся" (при "играх" с джойстиком в аксиомовском салоне или с кнопкой в салоне Н5)
Также, регулировка штатного концевика на педали может привести к уменьшению свободного хода педали сцепления, что ведет к возможности пробуксовывания.
Для исключения этого негатива и для дополнительной защиты от самопроизвольного включения пониженной передачи на скорости, концевик (на педали сцепления), активирующий включение пониженной был отключен и вместо него была внедрена ConstZ-кнопка.
На рисунке:
1 - стрелочный манометр давления масла (в районе штатного аварийного датчика давления)
2 - индикатор температуры масла (там же)
(нет особой нужды в этом "тюнинге" )
3- ConstZ-кнопка без фиксатора, активирующая включение пониженной передачи
4- Vik -кнопка с фиксатором, отключающая/включающая полный привод (используется когда надо включить пониженную без ПП - аналог хабов или включения ПП на скорости у Н2, где ручка, а не джойстик, есть в этой теме выше)
на ConstZ-кнопку надо нажимать не менее 3 сек (у меня)
Этими двумя кнопками пользуюсь постоянно, никаких нареканий к ним нет.
Как только Вы замечаете, что Карлсон включается на скорости выше 20км/ч ...
1) всем, кто туда больше 3лет не лазил следует выполнить следующую процедуру:
откручиваем два болта крепления радиатора, аккуратно отгибаем радиатор в моторный отсек, вставляем в щель 4см палку cо стороны шланга (можно и шире, но уже под Вашу ответственность ) и ершиком от бутылок чистим между радиаторами.
там, как правило, формируется "шуба", похожая на войлок, сформировавшаяся прослойка между радиаторами.
2) радиатор основную грязь (кроме этой "шубы") накапливает из щелей между ним и "телевизором", и между ним и диффузором Карлсона.
Поэтому, после очистки от шубы, желательно снять старый поролон по периметру и приклеить к телевизору самый толстый самоклеющийся ,белый, резиновый уплотнитель окон. Самый толстый - это где-то 1.5 см толщиной...
3) похожую процедуру следует сделать и между радиатором и диффузором, только там уплотнитель будет потоньше.
В качестве бонуса вы еще получите тихую, почти без вибраций, работу Карлсона на больших оборотах. Плюс повышение его производительности из-за отсутствия щелей
ну и, при выполнении п3, всегда чистую крыльчатку Карлсона
Всё очень просто.
Цепь питания 12v на эл. клапан абсорбера подано через РЕЛЕ "двигателя", именно плюсовой полярностью.
Напряжение 12v на эл. клапане, постоянно с момента включения зажигания.
При достижении двигателя 1000об. и выше, ЭБУ по минусовому проводу, импульсами с частотой (2-3 имп.сек.) включает эл. клапан, тем самым, пары бензина, накопленные в абсорбере отсасываются во впускной коллектор.
Замечу, что ЭБУ даёт импульсы, только при плавном увеличении оборотов.
Кратковременная, импульсная работа эл.клапана абсорбера связана с тем, чтобы не было скачков давления(разряжения) во впускном коллекторе.
Сопротивление обмотки эл.клапана - 20 Ом.
Если отключить разьём на эл.клапане, то загорается ЧЕК и ЭБУ выдаёт ошибку - обрыв цепи.
Для информации, РЕЛЕ "двигателя"обслуживает цепи:
1. Эл.клапан абсорбера.
2. Форсунки.
3. Катушка зажигания.
4. Подогрев датчика кислорода(лямбда).
5. Реле включения приводной муфты компрессора кондиционера.
Эти цепи защищены одним предохранителем 15А.
Добавлю что вместо нашего штатного клапана адсорбера подходит клапан от приоры. Штекер один в один, но один штуцер тоньше нашего. Я это решил одев на тонкий штуцер кусочек подходящего силиконового шланга, а на него уже штатный.
FAQ по устройству Электропривода раздаточной коробки
Электропривод раздаточной коробки представляет из себя мотор редуктор червячного типа.
Три основные части Электропривода:
- корпус[1] редуктора ;
- программатор[2];
- электромотор[3].
К картеру раздаточной коробки электропривод крепится четырьмя болтами под ключ «на 10».
Тремя болтами крепится непосредственно корпус электропривода, четвертый болт прижимает к картеру кронштейн крепления разъемов электропроводки (место установки болта на фото не видно).
Между картером раздаточной коробки и корпусом электропривода прокладка отсутствует, посадочное место уплотняется герметиком.
Если по каким - либо причинам вам понадобилось разобрать снятый с автомобиля Электропривод, необходимо предварительно сделать следующее:
А) Отметить положение шестерни редуктора относительно корпуса Электропривода с тыльной стороны.
Поясняю для чего. Вал, выходящий из раздаточной коробки, который вращает Электропривод переключая рабочие положения, имеет треугольную форму в виде стрелки. Соответственно, отверстие в шестерне редуктора тоже имеет треугольную форму для посадки на вал[1].
Маленький прилив на корпусе Электропривода [2] соответствует положению 2H раздаточной коробки. Но некоторые отклонения «стрелки» шестерни от этого положения возможны и связаны ИМХО с точностью изготовления деталей, поэтому во избежание головной боли после ремонта и установки Электропривода на автомобиль, первоначальное расположение шестерни относительно корпуса следует пометить риской, точкой и т.п.
В) Так же следует пометить положение программатора относительно корпуса Электропривода.
В месте сопряжения корпуса Электропривода с программатором имеется лимб с делениями [1], аналогичный лимб находится на корпусе программатора[2]. Совпадающие риски делений пометьте.
Переходим к разборке Электропривода.
Откручиваем 3 винта крепления программатора [отвертка – звездочка T15] и снимаем его.
Контактная гребенка и диск с токоведущими дорожками находятся в герметичном запаянном пластиковом корпусе программатора, который без необходимости подвергать каким либо манипуляциям не следует.
В запчасти программатор не поставляется и, в случае его выхода из строя, придется приобретать Электропривод в сборе.
Внутри корпуса Электропривода находятся:
- шестерня редуктора[1] с посадочным местом под вал программатора;[2],
- капролоновая разрезная втулка[4] в которой вращается шестерня.
- Виден червяк[3], выполненный прямо на валу ротора электромотора, вращающего шестерню при работе.
- В глубине в колодце осталось резиновое уплотнительное кольцо, которое я не стал доставать (к сожалению его плохо видно).
Ниже на фотографии шестерня и втулка (вид снизу).
Втулка имеет выступ [1], исключающий ее проворачивание в корпусе Электропривода во время работы, на шестерне так же имеется выступ – упор [2], ограничивающий угол поворота шестерни.
На этой фото корпус Электропривода (вид внутри сверху).
Обратите внимание на паз[1]. В этот паз при сборке должен попасть выступ втулки. В корпусе находится так же ограничитель поворота шестерни [2] с резиновым отбойником.
Все подвижные трущиеся детали внутри корпуса Электропривода, а так же отбойник – ограничитель поворота были смазаны какой-то белой смазкой, на ощупь напоминающую жировую. Я при сборке использовал ЦИАТИМ-201. На этом знакомство с механической частью можно закончить.
Переходим к электромотору.
- Откручиваем 2 гайки «на 10» и снимаем кронштейн[1],
- затем откручиваем 3 винта крепления статора[2].
Слегка покачивая статор, тянем его на себя и снимаем с посадочного места.
Статор представляет собой металлический кожух с закрепленными внутри двумя постоянными магнитами[1].
В глубине по центру находится бронзовая втулка – подшипник скольжения, в которой вращается вал ротора электромотора[2].
На валу ротора расположены обмотки, коллекторный узел[3] и червяк[4].
После снятия электромотора на корпусе Электропривода осталось уплотнительное резиновое кольцо[1],
внутри корпуса закреплен щеточный узел с подпружиненными щетками[2].
Обратите внимание на паз в щеткодержателе[3], он понадобится при сборке.
За щеточным узлом в глубине находится вторая бронзовая втулка – подшипник.
Разборка закончена, не охваченных вниманием частей и узлов Электропривода не осталось. На данном этапе разрешается произвести осмотр, ремонт и профилактику по необходимости, удалить старую смазку.
Затем приступаем к сборке Электропривода.
1. Утапливаем щетки в щеткодержатели, соединительные провода заводим в пазы щеткодержателей.
2. Смазав червяк и переднюю часть вала ротора, вставляем его на место до упора. Освобождаем соединительные провода щеток из пазов щеткодержателей.
3. Придерживая ротор от выпадения, вставляем в корпус Электропривода капролоновую втулку, не забывая совмещать ее выступ с пазом в корпусе.
4. Предварительно смазав, устанавливаем шестерню, стараясь попасть в зацепление ее зубьев с червяком в месте, где нанесенные на тыльной стороне метки приближены друг к другу. Затем, перевернув корпус Электропривода набок и придерживая шестерню и ротор от выпадения, вращением ротора добиваемся максимального совпадения меток на корпусе и шестерне.
5. Аккуратно устанавливаем на место программатор, позиционируем его по меткам и закрепляем винтами (см. фото 3).
6. Надеваем на корпус уплотнительное резиновое кольцо (если снимали), смазываем заднюю часть вала ротора смазкой; торец статора, прилегающий к корпусу, мажем герметиком (по усмотрению). Устанавливаем статор на место и закрепляем винтами.
Сборка окончена.
Если после установки на автомобиль заведомо исправный Электропривод «хандрит», возможно требуется регулировка программатора.
Узел в сборе: 1804030SY Электропривод включения раздатки Hover Н3
Цветовая маркировка проводов на схемах электрических соединений
При применении проводов двух цветов
Oбознчение на схемах в данном случае следующее:
- первая заглавная буква - основной цвет провода;
- вторая заглавная буква - цвет полосы на проводе данного цвета
Пример:
GR - провод Зелёного цвета с Красной полосой
Адаптация РХХ
1. Снять клемму аккумулятора;
2. Поставить новый РХХ и после этого надеть клемму аккумулятора;
3. Включить зажигание и завести машину (обороты должны подняться до 3000);
4. Включить кондиционер (обороты должны увеличиться до 4000);
5. Через минуту, может меньше, обороты упадут до 3000;
6. Выключить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания;
6. Завести машину - обороты сначала поднимутся до 1500, а затем, в течении 20 секунд, станут 750