Какой же антифриз = охлаждающую жидкость (ОЖ) выбрать?
Пришлось «перелопатить» много разных сайтов. В основном, это реклама разных ОЖ, без по-настоящему детальной информации. Основной же вопрос – чем отличаются разные ОЖ (G11, G12, G34, G48…). И какая же ОЖ для нас оптимальна? В итоге, собрал наиболее интересное и предлагаю, прежде, чем покупать ОЖ, прочесть данный материал (в конце ссылки на первоисточники).
Очень коротко – общие сведения.
- Цвет ОЖ не зависит от ее качества и определяется только видом красителя!
- Существует две наиболее распространенные «основы» - этиленгликоль ((С2H4[OH]2) – вязкая бесцветная жидкость, ядовитая, со сладковатым вкусом), и пропиленгликоль ((С3H6[OH]2) – вещество, имеющие сходные с этиленгликолем свойства, однако неядовитое, а также обладающее пониженной коррозионной активностью. Массовому использованию пропиленгликоля в антифризах сегодня препятствует его высокая в сравнении с этиленовым конкурентом цена).
- Выдержка из статьи в «За Рулем» № 4 2009, стр.142. "Часто на банках с антифризом пишут G11 G 11 (или G 48) и G12. Первый производится по так называемой гибридной технологии, а второй - по карбоксилатной технологии, и потому их не следует смешивать. На них были составлены спецификации ТL 774-С (G11) и ТL 774-D (G12). А с 2006 обозначение G12 исчезло, уступив место новым рецептурам: ТL 774-F (G12+), ТL 774-G (G12++), ТL 774-Н (G12+++). Кстати, наш ГОСТ 28084-89 практически повторяет современный американский стандарт АSТМ D3306. И оба они дружно молчат про такой показатель, как цвет ОЖ. Мы знаем, что любой антифриз изначально бесцветен, краситель в него добавляют... Интересно-зачем? Вот, например, ОАО "Технаформ" производит один и тот же антифриз СооlStrеаm Рrеmium, окрашивая его в оранжевый цвет для завода "форд", в жёлтый для "вольво", в розовый для GМ просто потому, что так захотели эти потребители."
Есть следующий способ "ориентироваться" в антифризах - по допуску VW. Бывают они 3 основных видов: G11, G12, G12+.
-G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет (VW). G11 - силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый. Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охлаждения масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
- G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жидкости этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G12 – карбоксилатный (на основе органических соединений карбоксилатных кислот), обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый, действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
- G13(G12+) – основа- полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый.
Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их "Lobrid coolants" и "SOAT coolants".
Не замерзнет любой качественный антифриз, но для машин с алюминиевым радиатором лучше всего лить БЕЗСИЛИКАТНЫЕ. Это антифризы с применением органических ингибиторов, т.е. тех карбоксилатных кислот, о которых говорилось выше - G12, G12+, G30(VW), G33(PSA), G34(GM). Они окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline, Extendet Life, Dex Cool и Shell ELC. Главная их особенность состоит в том, что все они основаны на двух типах карбоксилатных кислот (и даже больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитритов, аминов и нитратов. При этом – чем меньшее количество кислот они содержат – тем лучше. Например,
Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат ОДИН !!! тип карбоксилатных кислот. ДРУГОЙ тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя.
Но на упаковке крайне редко указывается точная рецептура.
Поэтому лучше всего руководствоваться допуском производителя. К сожалению, вероятность найти ОЖ с допуском Чери весьма незначительна, можно использовать допуск Митсубиши.
Например, в Ижевске в Митсубиши дилер заливает G-11 http://www.mitsubishi-club18.ru/viewtopic.php?f=7&t=214
У «силикатных» ОЖ меньше срок службы и при их замене систему необходимо промывать.
Безсиликатные («карбоксилатные»)– более современные, они долговечнее, экологичнее, но и дороже.
Смешивать «спокойно» можно лишь ОЖ одного типа и одного производителя.
Поэтому лучше покупать с запасом на доливку.
Проверка качества уже залитой либо новой ОЖ.
Что касается проверки качества уже залитой либо новой ОЖ, то в домашних условиях это сделать невозможно. Можно только проверить плотность ареометром (косвенная проверка температуры замерзания), но не факт, что это даст правильный результат. В свое время ТОСОЛ «делали» добавляя соль либо кислоту в воду. Ареометр показывал низкую температуру замерзания, а что было потом с двигателем угадать несложно.
Поэтому проверить ОЖ можно, замораживая ее в морозилке холодильника. Но я для более низких температур проверял ее следующим способом. Наливаем 30 – 50 мл. ОЖ в пробирку. Затем берется стеклянный сосуд (лучше всего небольшой термос на 0.5л) и наливаем туда немного ацетона ( 100 – 150 мл.). Затем берем обыкновенный углекислотный огнетушитель (только углекислотный!) и направляем его струю в термос. Соответствующим термометром контролируем температуру ацетона в термосе. Когда температура достигнет требуемого значения – опускаем туда пробирку с ОЖ, выдерживаем ее около минуты, вынимаем и смотрим. Так мне удавалось получить температуры до -50С. Чтобы получить еще боле низкие температуры необходимо вместо углекислоты из огнетушителя использовать твердую углекислоту (сухой лед). Тогда можно получить температуру до – 70С. Но у меня сухого льда не было, т.е. это я сам не проверял.
Еще один крайне важный параметр ОЖ, допускающий проверку в бытовых условиях, это так называемая запасенная щелочность. Подробно объяснять не буду (если кому-то интересно, тогда напишу). Проверяется с помощью Рh метра или лакмусовой бумаги.
ВУ нормальной ОЖ должна быть щелочная реакция – бумага слегка синеватого цвета. Если в ОЖ добавляли кислоту, то бумага станет розовой либо красной. Такую ОЖ использовать нельзя! Смысл параметра запасенная щелочность в том, что при добавлении в образец ОЖ небольших количеств слабого раствора кислоты PH ОЖ не изменяется.
Вот еще ссылки http://www.elfrus.ru/catalogue/motor/total/antifreeze/antifreez_for_trans/glacel ... http://www.akira-oil.com/products/cars/kyk/antifreeze/sgc/
Процедура замены антифриза
Процедура замены антифриза: (от Asvon) http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=587389#587389
Есть несколько способов замены ОЖ на Тигренке:
- если получится открутить пробку под шестигранник на блоке двигателя, то тебе повезло и проблем с заменой не будет.
- Как менял я, купил дисцилированную воду 4 баклажки по 5 литров, и алгоритм такой, открываешь краник, уходит 3,5л, закрываешь краник, заливаешь в радиатор дисцилированной воды, заводишь двигатель, греешь до включения вентиляторов, или же до нагрева верхнего патрубка радиатора, выключаешь, сливаешь 3,5 и по кругу, пока из краника не потечет более ли менее светлая водичка, у меня как раз ушло 20литров, после последнего слива доливаешь туды концентрат 3,5-4 литра и всё, правда потом надо будет еще доливать гдето 0,5 т.к. расположение печки в Тигго не совсем удобное и она находится примерно на уровне горловины радиатора и сразу не заполняется ОЖ, либо проехать примерно 3-4 км, либо хорошо погонять двигатель, а потом опять долить но уже в бачок.
P.S.Удобнее всего заливать воду в радиатор - это поставить баклажку сверху, как раньше бензин из канистры заливали в бак, трубку в баклажку, подсосать и в горловину вставить, тогда она сама самотеком и потечет, по мере залива сжимай верхний патрубок радиатора рукой.
А где расположена сливная пробка из блока цилиндров? В инструкции про нее ничего не сказано. И там воще что-то непонятно написано "для слива антифриза необходимо открутить сливную пробку в радиаторе........после слива закрутить уже две пробки и в радиаторе и в блоке цилиндров".
_________________ Подпись
посмотри в разделе памятка есть описание по движку там описано как надо
Где смотреть рыздел "памятка".
_________________ Подпись
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_7_2_10.gif></a>
Ненавижу Путина, Медведева и их компанию "Единая Росия" за их народоненавистнеческие законы и в частности дорожный налог.
ВГА
Уважаемый ВГА, поменяли ли Вы антифриз, был ли "геморой" и где расположен слив из блока цилииндров.
Спасибо за олтвет
Виктор/АВЛ
_________________ Подпись
На одометре 5000 км. Решил поменять тосол, а то в радиаторе темно-зеленая муть неизвестного происхождения. Вопрос вот в чем: как слить старую охлаждающую жидкость? Достаточно открутить пробку на радиаторе или в картере тоже есть слив?
И сколько его нужно, а то в салоне даже мануал не дали.
Менял антифриз в серисе (сервис универсальный. по всем машинам.). Проблем с пробкой на блоке не возникло. Слесарь срузу нашёл её. Судя по кол-ву залитого антифриза... старый слился практически полностью.
_________________ Подпись
А я передумал менять, сначала хотел поменять методом частичного вытеснения, тоесть слить антифриз из радиатора долить воды прогреть мотор чтобы вода смешалась с остатками старого антифриза, затем опять слить с радиатора залить еще воды и так несколько раз пока в системе не останется одна вода. Затем зная объём системы охлаждения залить в радиатор нужное количество концентрата и воды по горлышко. Но пока этого делать не стал т.к. родной антифриз мне показался довольно нормальным он пах также как нормальный (небыло даже намёка на амиачный запах) и был по косистенции такойже, тогда я провёл экспиримент взял из расширителя грамм 150 родного антифриза и смешал с такимже количествов нормального никакой реакции не произошло, тогда я нагрел смесь до кипения чуть чуть покипятил и снял с огня никакого намёка на осадок или еще чего не было была нормальная однородная жидкость. Вобщем после этого эксперемента я передумал пока менять антифриз.
_________________ Подпись
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_7_2_10.gif></a>
Ненавижу Путина, Медведева и их компанию "Единая Росия" за их народоненавистнеческие законы и в частности дорожный налог.
чтоб выгнать воздух из системы охолождения, надо поставить авто поднаклон чтоб перед был выше зада на 20см и выше при рабочем двигателе. когда при запуске двигателя слышно бульканье в печке это и есть воздух в системе
_________________ Подпись
Я видел голову болта около маслянного фильтра - буквально рядом если смотреть против хода машины справа от маслянного фильтра. Похоже она, но может я ошибаюсь...
_________________ Подпись