Как обнулить ЭБУ (Электронный Блок Управления двигателем).
Просто прогреть машину, включить фары с туманками, выключить двигатель(фары оставить). Скинуть минусовую клемму аккумулятора секунд на 30 и нажать на звуковой сигнал .
Одеть клемму, завести мотор, дать ему после запуска скинуть обороты до холостых, газануть до 2500-3000 (всё с фарами).
Потом выключить зажигание и вынуть ключ! Тока после этого эбу запомнит настройку. Определить это можно по тикающему звуку шагового двигателя из под капота - корректора дросселя.
Полезно делать при смене свечей и проводов зажигания, а также может немного помочь при плохом бензине.
_________________ Подпись
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Сцепление на Ховере не регулируемое... и "схватывает" в конце хода педали... при её отпускании.
На всех новых машинах педаль "задрана"... что вызывает определённое неудобство при езде.
Лично я сразу после покупки Ховера опустил педаль сцепления вровень с педалью тормоза и "забЫл" про эту проблему...
ИТАК:
Обратите внимание на то, что там два регулировочных узла
1. Регулировка высоты педали
2. Регулировка длины штока ГЦС
То есть, когда педаль опускаешь, нужно одновременно и укорачивать (вЫкручивать) шток ГЦС (ключ на 12) так, чтобы обязательно оставался свободный ход педали в 7-10 миллиметров.
После регулировки не забудьте затянуть контргайки на штоке и ограничительном болте (ключ на 13).
Пы.Сы. Для удобства регулировки, на ключе на 12 лучше сточить "губки".
1) при регулировки сцепления надо прежде всего отключить разьем датчика концевика на педали сцепления (у нас кнопочки, у вас рычажки, по этому у вас болт, а у нас ограничитель с концевиком внутри).
2) Ослабляется контргайка со стороны датчика (концевика), датчик выкручивается полностью. С него скручивается контргайка и датчик без нее закручивается обратно. Контргайка накручивается с другой стороны кронштейна. Переставив контргайку можно добиться очень низкой педали сцепления (почти науровне педали газа)
(фото Блика с Ховер-клуба)
3) все остальные настройки и регулироски идентичны
Решил сгруппировать информацию по основнымштатным лампам...
Итак:
Лампы головного света:
Замена ламп головного света: В передней фаре и так всё понятно... можно и не снимая фару.
Или снять... для чего открутить крепёжные болты и приподнять строго вертикально вверх для выхода из зацепления бокового "пистона"...
Передние противотуманки
Я менял так, как рекомендовал МАА
МАА писал(а):
Ну тогда по порядку.На примере левой.
1.Снять фару головного света.
2.Между бампером и рамкой короткой отверткой отвернуть правый и верхний саморезы ПТФ.
3.Ну вот теперь на колени и из по арки колеса вывентить левый саморез ПТФ и отсоединить провод питания (фишку снять).
4.Внутри бампера развернуть ПТФ и вытащить ее через своё отверстие.
5.Сменить лампу.
Сборка в обратном порядке.
Если делать не снимая ПТФ упаришся лампочку вставлять и пружинку прижимную одевать.
С правой мучался как все ,левую,что описАл сделал в 3 раза быстрее.
Да перед поцедурой машинку рекомендую помыть.
В задних фонарях:
1. Открыть дверь багажника
2. Открутить болты крепления нужного фонаря
3. Сдвинуть фонарь чтобы вышли из зацепления внутренние крепёжные "пистоны"
- верхний фонарь строго на себя
- нижний фонарь строго в бок
L - дистанция до "стены"
H - высота центра фары от уровня земли
W - ширина расположения фар (легко определить по расположению относительно колеи колёс)
d - параметр угла снижения света в процентах (указывается на фаре или кузове рядом с фарой)
Узнать правильную дальность ближнего света для конкретного автомобиля можно посчитав по формуле H/d=Lmax Для HOVER'a получается:
H=0.85 метра
d=1% (0.01)
Lmax= 0.85/0.01=85 метров
Что довольно круто, учитывая немалую силу света фар.. Если нет корректора рекомендую сделать снижение чуть больше, иначе при загрузке задней части машины вы будете слепить всех встречных.
Расположение регулировочных болтов на фарах Н2/Н3:
1.Снимаешь подсветки номеров и номер.
2.На двери обе вент решетки по бокам.
3.Пасатижами саморезы выкручиваешь со стороны номера
пока совсем не ослабнут.
4.Через проемы вент решеток согнутой отверткой или маленькой трещеткой с битой под крест или рукой если пролазит выкручиваешь саморезы крепления рамки
5.Рамка вверху на защелках--они достаточно жесткие,так что тяни аккуратно.
6.Демонтируешь рамку.
Сборка в обратном порядке но лучше вместо саморезов использовать болтики и барашковые гайки ,которые ставятся из нутри.
При подборе неоригинальных колёсных дисков необходимо учитывать, что на нашу переднюю ступицу подойдут диски, у которых от привалочной поверхности диска со ступицей... до верха колпака расстояние не менее 85мм...
Если у нового диска с установленным на него колпаком этот размер меньше... то колпак может не встать...
Справочно:
Глубина штатного колпака 65мм + 20мм толщина штатного диска в этом месте (место, куда колпак надевается... и до ступицы), поэтому лучше мерить от самой привалочной поверхности (от места соприкосновения диска со ступицей)... а не только колпак.
Приспособление для сброса ошибок подушки безопасности на Ховере Н2
Если мигает символ подушек безопасности на Н2:
1. Подсоединить два провода к разьёму диагностической колодки №2 и №4.
2. Включить зажигание.
3. Включить тумблер на время более 2-х сек. Лампа подушки безопасности начинает мигать, показывая первую цифру кода ошибки, - пауза - и мигание второй цифры кода ошибки.
4. Стираем ошибку щёлкнув тумблером 5 раз в течении 10 сек.
Много раз сбрасывал, ошибки разные.
Если лампа не гаснет, паяем шлейф.
Жена ездит только на заднем сидении и испытывает определённые неудобства при посадке в Ховер...
МыслЯ всё время мучила, чтобы такое "замутить"... не особо коверкая машину.
И тут, намедни, "осенило"... прям дежавю
Взял ремень от старой сумки, отрезал по размеру, для надёжности концы ремня подвернул и сквозь этот "подворот" сделал (прожег) отверстия. После чего надел его на "рога" подголовника...
Можно так оставить... гы, для ленивых
А можно пропустить его через гофру... и получить, в результате, ПОЛНОЦЕННЫЙ поручень!
Сегодня друзья я расскажу вам о кнопке аварийной сигнализации Ховера.
Информация для тех, кто не совсем хорошо разбирается в электрике, да всем интересно будет, я думаю.
К этой кнопке приходит аж целых восемь проводов. Неискушенному есть над чем почесать репу. К слову, на электросхемах вы обнаружите эту кнопку всего лишь с тремя проводами.
Для начала скажу, почему эти знания могут быть полезны.
Ну, например, вы желаете подключить какой либо девайс (радардетектор, регистратор, да мало ли ещё что) к бортсети, но нет желания лезть глубоко под торпеду и искать плюсы, минусы. Может быть вам захочется найти +,который появляется с включением габаритов. Он также тут имеется.
Доступ к кнопке и жгуту проводов очень простой. Достаточно снять верхний пластиковый кожух, надавить на кнопку сзади и она у вас в руках.
Кстати, если кнопку отсоединить, то повороты работать не будут. Поэтому штекер должен быть надежно соединен.
Теперь по цветам проводов. Нумерация условная, нужно ориентироваться именно по цвету.
1. Голубой с зеленой полосой- на реле поворотов;
2.Зеленый- на реле поворотов;
3. Черный- масса;
4.Красный с коричневой полосой- плюс от замка зажигания (появляется при вкл.зажигания);
5.Красный с желтой полосой- постоянный плюс.
6.Зеленый с красной полосой- на лампы левого поворота;
7.Зеленый с фиолетовой полосой- на лампы правого поворота;
8.Красный с синей полосой- плюс появляется при вкл. габаритов.
Буду рад, если эта информация кому-либо поможет.
"Шпаргалка" по элементарной проверке достаточности фреона в системе кондиционера
Смотрим на ресивер (на Н2/Н3 у радиатора рядом с левой фарой)
на Н5 он находится в районе расширительного бачка
На ресивере находится окошко, через которое можно наблюдать за состоянием хладагента:
1. «Ничего нет» — система в норме и полностью заправлена. Или хладагента нет совсем.
2. Видно небольшое количество маленьких пузырьков — система в норме.
3. Много пузырьков (как в свеженалитой газировке) или белая эмульсия — система разгерметизирована. Не включать ни в коем случае и срочно ехать в сервис.
4. Изморозь или конденсат на трубках, клапанах, соединителях — линия засорилась. Требуется промывка системы.
ПыСы, на Н2/Н3 и на Н5 конструкции кондея и объём хладогента разные
Зазоры для регулировки клапанов двигателя Н3 4G63S4M 2.0
AV_S писал(а):
По поводу клапанов, кому интересно. Пробег 35 т.км., при проверке на горячую зазоры составляли: 0,05 и 0,10 впуск выпуск, на холодную все по нулям!!! Движку начало подкалбашивать на ХХ...
Звонок в Ирито, а заодно друзьям мицубисеводам дал ответ по зазорам: 0,1 и 0,15 - строго на холодный. Сделали, мотор стоит как вкопанный, шума от клапанов нет, расход газа по БК упал с 1,3 до 1,0 л/ч на ХХ, делайте выводы, а заодно периодическую проверку зазоров господа.
Впуск 0,10
Выпуск 0,15
Регулировка на холодную.
P.S. Детали ГРМ обладают своеобразной температурной зависимостью: при нагреве зазоры клапанов "увеличиваются".
Да, кстати, для тех кто еще сомневается - "НЕТ ГИДРИКОВ" в 4G63 и не питайте розовых надежд.