"Родные" свечи - BOSCH FR7DTC (Устаревшая модель, кроме того, )
Маркировка свечей BOSCH
Маркировка свечей NGK
Свечи NGK на Фору
SMAIL писал(а):
от NGK для форы подходит три типа свечей:
BCPR6ES (также номер Stock No.: 2330)
BCPR6ES11 (зазор 1,1 мм: повышенная нагрузка на модуль зажигания и соответственно выше вероятность его отказа)
BCPR6E, они же V-Line 12 (также номер Stock No.: 6129)
BCPR6EIX (Stock No.: 5689) - Иридиевые.
Хочу поделиться ещё одним способом проверки свечей зажигания на 100% работоспособность.
Видео не снимал, некому помочь, расскажу так. В интернете смотрел много способов, и под давлением, и без давления проверки на искру. Но не учли ещё один момент: ТЕМПЕРАТУРА. Свеча работает в жёстких условиях, темп. в камере сгорания в среднем 600-850 градусов Цельсия, и как поведёт себя свеча при нагреве - можно только узнать на специальных стендах, где кроме давления свечу ещё и разогревают. Я же, просто взял и нагрел 4 свечи DENSO (б\у, работали у меня долго, нравились), с помощью газовой горелки, только металлическую часть, но не до красна. После чего, удерживая пассатижами за шестигранник, пальцами (в перчатках!) пытался провернуть изолятор свечи в корпусе по оси центрального электрода. Так вот из 4-х свечей 3 легко проворачивались!!! Одна выдержала испытание. Говорит о том, что при нагревании свечи теряли герметичность. Причём на холодную их не провернуть. Отсюда и ободки нагара на изоляторе.
Сейчас стоят NGK, тест прошли. При нагреве не проворачиваются.
Ещё советуют проверить сопротивление резистора в каждой свече, оно должно быть в пределах от 4 до 6 ком для инжектора. Зависит от производителя. Причём свечи с меньшим сопротивлением ставить в паре с длинным ВВ проводом и наоборот. Объясняется тем, что в паре свеча-провод при таком раскладе выравнивается сопротивление на всех свечах, что способствует меньшим потерям и одинаковой мощности искрообразования.
Источники:
Промерял 3 типа свечей, то что было в гараже: NGK(стоят на машине) - от 4,2 до 4,8 ком (норма); Denso - от 5,5 до 6,2 ком (чуть завышено, но норма, разброс маленький); и нашёл валялись комплект(так и шли в упаковке 4 шт) свечи HOLA: 12, 9, 6, 5 ком (не считая десятых долей)!!! Вот это разброс! Я их как то давно купил, поставил, проехал км 50-100, снял и убрал. Очень плохо заводилась, троила сначала, пропала тяга. Все замеры делал при нулевой температуре в гараже. При нагревании свечи даже в руке сопротивление уменьшается. Так что век живи - век учись, а всё равно дураком помрёшь.
Ну вот, то зачем свечи по феншую вкручивать, а теперь и сам туда же?!
Две большие разницы. Не надо сравнивать, ты всё прекрасно понимаешь. Речь идёт о том что нам продают, какое качество. А как расположены электроды в камере, на север или на юг - это вот точно 100% феншуй.
Этот ободок вообще у всех свечей, что я выкручивал, после 10т.км. пробега появлялся.
Даже если и появится маленькая трещинка, даже на оборотах холостого хода давление в камере сгорания настолько резко возрастает, что разницы вы не почувствуете. По поводу разности сопротивления внутри свечи и ВВ проводов - в идеале сопротивление всех свечей должны быть одинаковы, так же как и сопротивление ВВ проводов. На практике же не все производители могут этим похвастаться. Но это все равно Феншуй, ибо для катушки сопротивление в 5кОм или 10кОм с напряжения в 30кВ все равно, что чугунный мост для легковушки. Пролетит и не качнет.
30кВ все равно, что чугунный мост для легковушки. Пролетит и не качнет.
Так то оно так, да только я не уверен что именно тридцатку выдаст катушка после 9-ти лет эксплуатации. Да и изначально там не 30, а "до 25кВ", как указано в инструкции по обслуживанию, да к тому же наши братья любят завышать все показатели, причём везде. Это уже всем известно. Потом и другие факторы влияют, как аккумулятор, генератор, температура, скорость прокрутки стартера при пуске, вязкость масла, и т.д., поэтому нет там и 25-ти, хорошо если 15-20 при пуске. И вот тут волей неволей подумаешь, стоит или не стоит замечать разницу в 10-20 ком?
Вот ты как раз и задал мне темку. Надо где то найти как замерить вольтаж на свечах во время пуска и работы.
Вот ты как раз и задал мне темку. Надо где то найти как замерить вольтаж на свечах во время пуска и работы.
Ни к чему это! Дело в том, что помимо напряжения выдаваемого катушкой есть еще несколько более важных моментов: например ток утечки либо изоляция центрального электрода продуктами нагара, с первым как то можно справится, а со вторым - только проверенный бензин нас спасет.
Кстати по поводу утечки и затрудненного искрообразования, году эдак в 80-ом одному нашему научному сотруднику случайно попался блок стоящий в разрыве между катушкой зажигания и свечами. Разбирать его было жалко ибо не сломав не разберешь, когда его просветили рентгеном, все стало понятно. Механизм этого блока был следующим в нем стояли 4 стеклянных колбы в которых друг на против друга распологались электроды (сплав я сейчас не помню, но это что то очень редкоземельное) зазор саморегулировался механически. Так вот принцип этого блока был основан на том, что заряд накапливается не мгновенно, а с течением времени (сотые-тысячные доли секунды) именно в это время и сказывается ток утечки мешающий сформироваться искре. Этот же блок начинает формирование искры внутри себя, т.е. заряд накапливается на электроде внутри колбы (без каких либо токов утечки) и достигнув величины пробоя образуется искра, настолько мощная, насколько она возможна и ее уже не останавливает не полудохлая свеча, ни температура в камере сгорания, ни высокое давление. К сожалению такой девайс почему то не нашел применения в обычной жизни.
Пожалуй соглашусь с тобой. Сегодня просто замерил сопротивление вторички на катушках, оказалось даже лучше чем ожидал: 15,5 кОм на 1-4 свечи и 15,2 кОм на 2-3 свечах. Вчера просмотрел интернет, так вот на тазовских в норме считается 5-6 кОм, на иномарках 10,8 до 14,8 кОм. Насколько я понимаю, чем выше сопротивление, тем большее количество витков, тем выше ЭДС, и выше напряжение пробоя. Свечи поставил новые, NGK, к катушке (коммутатору) больше вопросов нет, осталось дождаться проводов и поменять. А так ДВС работает без пропусков, тяга в норме. Так что вопрос снимаю с повестки дня.
Согласно статье наилучший вариант №2, допускаются №1 и №3, вариант №4 - не верный, ибо центральный электрод находится в затенении бокового. Этот эффект особенно заметен на холостых оборотах и во время пуска двигателя, при больших оборотах этот эффект пропадает ввиду турбулентности в камере сгорания.
hellboy2222 писал(а):
А то в инете ничего подобного найти не могу
Статья в журнале "За рулем", извини, но искать ее чета нехоцца...
Вот Вы пишите как правильно должен смотреть электрод, а если закрутил свечи и получилось как на рис. №4, что делать?
Вот Вы пишите как правильно должен смотреть электрод,
на Север. Или на Юг. Или на Запад. Смотря с какой ноги встанешь. Перед установкой поплюй через плечо и постучи по голове.
Прочти и посмотри видео на 58-й странице. Сообщение от 18 Jan 2016 07:31. Не ужели не дошло?
На карте
Вики-справочник
Нажмите для просмотра полного изображения
