Выхлопные проверь магнитом. Магнититься не должны. Если магнитятся- покупай мицу оригинал.
Лол, это про болты))) В мануале написано: Вытащить из гбц открученные болты магнитом)))).
Не у меня х.з. какие стоят(точно не заводские), брал вроде в магазине а ля Китаец или Амулет все при пред-предыдущей замене, и должно быть не фуфло(не колхоз брал лет 10 назад), но эти болты уже не буду ставить, т.к. третий раз их не хочу, хотя если они в пределах 97-98мм то и можно, как бы гарантия что не вытянулись(по мануалу макс длина болта до шляпки 97-99.1мм предел использования).
сергей deer писал(а):
Если термостат рабочий - оставь в покое.
Вот это я точно поменяю на новый 82°. Причины ранее писал, подстрахуюсь...
Александр2120 писал(а):
ГБЦ думаю трогать не надо, только протереть хорошенько.
Согласен))) Допуски позволяют, раковин нет.
Александр2120 писал(а):
Обязательно заглушку РВ посади на шпильки или обычные болты, только не на штатные.
Уже заказал болты пп 10.6 вроде черные калёные
Александр2120 писал(а):
Лучше или родные от митцу (очень дорого и возможно фуфло)
Понадеюсь на поставщика известного в городе не по китайцам, есть у них болты митцу, но дороооого конешн(((
Да все колечки я уже заказал ранее(выбор огромен), жду..
Александр2120 писал(а):
Главное конечно родная прокладка от Митцу (на 99% она решает) Штатная д.б. липкая. Поэтому открывать упаковку нельзя, только перед установкой. Номер д.б. такой же как на твоем Ховере, только без буквы S, только MD
Так я уже фотку ранее прикрепил её с сайта продавана))). Про липкость и упаковка/установка читал уже, был ликбез)))
Александр2120 писал(а):
Смущает компрессия в других цилиндрах, но это ты легко проверишь герметичностью прилегания клапанов. Кстати, по последнему, пока не разобрал: покрути РВ, клапана-то полностью закрываются?
Вот собирался это сделать, меня на фото смущает в первом цилиндре на моих фото нижние на выпуске вроде как приподнятые/недозакрытые(на 2 и 3 там вроде норм по такту), но так только визуально. Не ткнёте меня в грамотный доступный мануал для новичка по действию: "Можно аккуратно снять оси коромысел, перевернуть и залить жидкость над клапанами - проверить герметичность клапанов. Если нет - притереть, покрутив."
О, нашел мануал, все просто там, сложностей не вижу...
Вопрос по затяжке болтов гбц, по мануалу: 78Нм-->отпуск-->20Нм-->90°-->ждём мин 15мин -->90° или по "фэншую" с затяжкой до 10.5кгс/105Нм? Коль выяснилось у тебя что два не держат, то ты
Вообще ... на картонке с прокладкой д.б. написано, так и делать.
Тянул хундаевские не по феншую (х +90+90), а по динамометрическому ключу, но с мелкими шагами по 10
Хотел где-то до 95 (9.5кг), примерно на 90 два потянулись, остальные тянул дальше.
Тут где-то есть, забыл уже. У меня ничего не пробивало и не текло, просто баловался, менял голову на старую и обратно
Если тянуть с двумя углами, то этого (тянущийся болт) можно и не заметить
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
hovercuv писал(а):
Вот это я точно поменяю на новый 82°
Я ставил, зимой холодно.
И еще, тут все от прошивки ЭБУ зависит.
В смысле не когда Карлсон включается и выключается (хотя это тоже важно), а до какой температуры ОЖ двигун считается непрогретым и смесь подается переобогащенной.
Допускаю, что у некоторых до 80-и _________________ Подпись
Уж раз крышку с термостата снял, положи его в кастрюльку и понаблюдай, как он открывается. Лучше штатного термостата не найдешь.
Другое дело, если ты его менял, тогда смотри на диаметр клапана. Есть тема. У нашего родного самое большое проходное сечение _________________ Подпись
Да нет, чуть больше расход, зато и подинамичней разгон
Просто твой Карлсон точно часто включается не из-за температуры открытия термостата, а от того, что он неполностью открывается или проходное сечение мелкое. Если дело в нем, в чем сомневаюсь
Проходное сечение принципиально при больших скоростях-оборотах, больше 120-и
Найди родной, может не выкинул? _________________ Подпись
У тебя голова снята и думать особо не надо.
Гидрики в двигун не упалут )))
Главное - не перепутать ориентацию осей, чтобы дырдочки для масла совпадали.
Не перепутать верх с низом у гидриков, я например умудрился у одного )))
Можно пальцы от резиновой перчатки отрезать и их натягивать, можно вообще без фиксаторов по одному засовывать _________________ Подпись
Могу конечно, не до осмыслил поток мысли, подумал что старые болты жаргонно назвал выхлопные, мол на выброс, всего лишь. Вот если бы написал выпускные, то не сбился бы я с курса.
сергей deer писал(а):
Смести вмт у коленвала в любую сторону. Затяни оси коромысел. Поставь и затяни гбц. Выставь коленвал по метке.Так удобнее?
Вот это вообще не понял)). Какими то загадками Сергей, ну чесслово
Не найду, вспомнил 2 года машине было, термостат на малый круг заклинил родной, ставил тогда вроде тоже заводской на 88°. Вот по моему он и стоит/стоял до сих пор. А может и менял при первом ремонте прокладки, до обрыва ремня(второй ремонт).
Про мануал распредвал и коромысла. Фразу вчера под ночь не осознал: Затяните болты крепления вала коромысел так, чтобы коромысла впускных клапанов не нажимали на клапана.
... Теперь осознал, состыковать без нажима/без зазора, иначе зачем тогда гидрокомпенсаторы, если зазор оставлять.
Про метки осей/валов коромысел это просто, у меня на фото ранее со снятой клапанной крышкой хорошо видно их и их расположение
Проверни коленвал в любую сторону от вмт. У видишь что первый и четвёртый пойдут вниз. Много не нужно, достаточно 5-10 мм.Чтобы случайно, при затяжке головки не погнуть клапана при затянутых осях коромысел. Я не знаю как будешь делать ты, я при сбоке не особо уделяю внимание распредвалу(положение). Проще при одетой клапанной крышке сразу выставить метку распреда, затем коленвала.
hovercuv писал(а):
Про метки осей/валов коромысел это просто
Оси местами попутать- тут ТАЛАНТИЩЕ нужно. Я считаю что это не реально. Вопрос про другое: снизу на осях отверстия маслоканалов. Классический случай: где-то снимали головку, стучат клапана. Открываешь клапанную- один(часто) или оба(реже) стоят оверстиями вверх. У меня один раз был клиент не только с перевёрнутыми валами, но и с 16-ю компенсаторами вверх ногами! _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Проверни коленвал в любую сторону от вмт. У видишь что первый и четвёртый пойдут вниз.
Это понятно. У меня голова снята, я крутил распредвалом смотрел как работают/открываются/прижимаются клапана, ради любопытства. Понятно что это просто увидеть принцип работы в паре коромысло-распредвал.
Меня интересует другое: Хочу проверить на 'держат' ли клапана, методом заливки бензина/солярки. Понимаю для это нужно скинуть коромысла. Допустим проверил все ок, держат... , а меня интересует как при сборке осей и коромысел прижать сами коромысла к клапанам(в мануале: "Затяните болты крепления вала коромысел так, чтобы коромысла впускных клапанов не нажимали на клапана"). Так же понимаю что валики коромысел должны лечь на постель распредвала(иначе думаю и не возможно).
И вот вопрос мой: Т.е. состыковать без нажима/без зазора, чтобы гидрик вплотную оперся/лёг/прижался на клапан без НАЖИМА, и соответственно затягиваем крепление?
Далее, насколько я понимаю в каком положении при сборке головки находится распредвал не имеет значения(т.к. ГБЦ снята, и в случае уже поставленной и прижатой ГБЦ к БЦ по работе с ГРМ выставляем метки в ВМТ на ГБЦ, ну понятно остальные метки КВ, БВ, МН)
Пишу такие вещи потому что в жизни ни разу не вникал в эту тему и не интересовался, хоть сам и технарь, и вполне могу осилить любую техническую тему(это для успокоения моего эго написал ).
Если тебя не устраивает полная затяжка осей коромысел да установки головки : возьми головку на 12 в руку и без воротка(трещотки) закрути болты осей. Останется зазор между головкой и осью 3-5 мм. Повторяюсь- я так не делаю.
hovercuv писал(а):
находится распредвал не имеет значения
Если прошни не в вмт- абсолютно. Я поэтому собираю так: коленвал перед установкой головки устанвливаю со смещением от вмт. По часовой, против- значения не имеет. Ставлю головку с затянутыми осями. По мне- удобнее сделать на столе- собрать оси, затянуть впускной коллектор со жгутом. Затем закинуть головку без прокладки, наживить болты крепления ресивера к кронштейну(если кто-то не выкинул ранее), приподнять головку, засунуть прокладку, затянуть, в перерывах между тяжками прикрутить выхлоп, водяную обвязку, и т.д.Метку сначала выставляю на распредвале, только потом- коленвал. Нет опасности самому угробить клапана об поршни.
Если у тебя балансиры есть- внимательнее с шестернёй маслонасоса. Очень часто по незнанию проворачивают шестерню вроде по метке, но сам вал балансира принимает неправильное положение, т.к. он вращается от ведомой шестерни маслонасоса и не всегда положенте балансира совпадает с меткой на шестерне. Для тех кто пользуется букварём по ремонту - изучи как устанавливать правильно.
Я этим занимаюсь не как любитель, прфессионально.
Вчера в 18 ч привезли головку от станочников, в 20 ч завели. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
наживить болты крепления ресивера к кронштейну(если кто-то не выкинул ранее)
Ты как ясновидящий, так и есть выкинул кто то
сергей deer писал(а):
Затем закинуть головку без прокладки, наживить болты крепления ресивера к кронштейну(если кто-то не выкинул ранее), приподнять головку, засунуть прокладку, затянуть, в перерывах между тяжками прикрутить выхлоп, водяную обвязку, и т.д.
Это возьму на вооружение, дельно(хотя есть сторонники кто пишет, мол установка бошки с коллектором способствует неправильной затяжке и преждевременной)неравномерной деформации прокладки)
сергей deer писал(а):
Если у тебя балансиры есть- внимательнее с шестернёй маслонасоса. Очень часто по незнанию проворачивают шестерню вроде по метке, но сам вал балансира принимает неправильное положение, т.к. он вращается от ведомой шестерни маслонасоса и не всегда положение балансира совпадает с меткой на шестерне. Для тех кто пользуется букварём по ремонту - изучи как устанавливать правильно.
Ну со сборкой ГРМ, меток и балансирами нет проблем. Это я знаю с 2010г наверное))), одни умельцы собрали мне движок, первый пробой прокладки, не у официалов(точно помню сервис Амулет))), выезжаю вибрация, возвращаюсь предъявляю претензии, мне говорят что я лох, а они в этих машинах собаку съели, говорю переделывайте, они мы не можем ошибаться, в итоге договорились при мне вскрывают(т.е. выкручиваем контрольный болт для прверки) и если балнсир правильно, я плачу ещё раз за перебор ГРМ))), если не правильно, то бесплатно Итог перебрали бесплатно А ведь перед заменой я слесарю и им это проговаривал, про балансир заранее, вот в чём прикол ещё был то )))
...
У меня вопрос был к тебе Сергей иной про оси и коромысла, вот он:
Затягиваем болты крепления валов коромысел так, чтобы коромысла впускных клапанов не нажимали на клапана(ну и выпускных соответственно тоже). --> Это я понял так: Т.е. состыковать без нажима/без зазора, чтобы гидрики вплотную оперлись/лёгли/прижались на клапан без НАЖИМА, и соответственно затягиваем оси в таком состоянии, так?
Честно говоря, для меня этот ваш вопрос "без нажима" очень мутный
Сколько раз оси коромысел снимал, а снимал я их часто, менял гидрики, менял сами оси, менял коромысла ...
нажим на каких-то клапанах всегда присутствует. И оси можно, если сразу сильно затягивать, начиная с первого болта, перекосить...
короче не понимаю, но, надеюсь, мне это и не нужно, надеюсь отбалывался
PS
Кстати и штатные болтики при затяжке лопались, когда не знал, что там момент затяжки совсем копеечный _________________ Подпись
, так?[/quote]
Так.
Я тебе расписываю как проще и быстрее собрать. Для меня - это рядовая работа. Бывает и в день по две прокладки меняем. От пробоя спасёт только пробка радиатора со снятым паровым клапаном.Но не всегда. Так что не мудрствуй лукаво. Я тебе весь процесс почти в деталях расписал.
О пробке. Я езжу спокойно годами без парового клапана, который у многих клинит и не стравливает давление.Готов к киданию тапками, но свою точку зрения не изменю. На двух машинах-DEER и HOVER 07 г.в.обе. Первая - с нуля, вторая- с неустановленым пробегом. На первой задолбался подливать антифриз каждые 2-3 тысячи км. На второй, при покупке- сразу выдрал. Итог: всё работает штатно, печка греет, антифриз ходит свободно из радиатора в расширительный и обратно, термостат на 88 градусов, стрелка не плавает, стоит как влитая. Антифриз- G11, зеленый . карбосилатный. Не уходит и не выбрасывает.Я сейчас клиентам без их ведома снимаю. Радиаторы стареют, пластик разлагается...Ветшают...
Кстати. Не перетяни болты осей коромысел.Длина резьбы в головке маленькая. 2 головки у клиентов выкинули из-за этого. Кто-то ремонтные шпильки вкрутил- кулачком распреда вырвало.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Александр2120
Я б на твоей снимать головку бы не стал. Как много ты там намудрил!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
установка бошки с коллектором способствует неправильной затяжке и преждевременной)неравномерной деформации прокладки)[/quote]
Бред Представь установку впускного на мотор с прикрученной головой. В принципе если снять компрессор и стартер- можно. Только ни к чему. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
На карте
Вики-справочник
). 
А ведь перед заменой я слесарю и им это проговаривал, про балансир заранее, вот в чём прикол ещё был то ))) 
