Фото нету а сделал просто. Шланг обратки воткнул в подачу и все. Для тех кто не знает под дросселем два шланга через один тосол поступает через второй выходит. Так вот второй надо снять с дросселя и воткнуть на место выхода первого.
_________________ Подпись
Ваз2101-Ваз2104-Ваз2107-Газ3110-Газель Газель фермер все продано, Бау Феникс теперь и Тигго
С приходом жары обнаружил у себя проблему с дерганием, потерей мощности после где-то получасового стояния в пробке. На некоторое время проблема лечится отключением/включением зажигания, если опять встаешь дольше чем на светофор проблема повторяется. Значит ли это что проблема в мозгах?
С приходом жары обнаружил у себя проблему с дерганием, потерей мощности после где-то получасового стояния в пробке. На некоторое время проблема лечится отключением/включением зажигания, если опять встаешь дольше чем на светофор проблема повторяется.
Проверь в первую очередь сетку бензонасоса...у меня было такое.С мозгами в Тигго более или менее нормально,если не лезть.
Проверь в первую очередь сетку бензонасоса...у меня было такое
Эта проблема имеет четкие "сиптомы" - она исчезает при полном баке и появляется, когда топлива мало.
ПАВ1 писал(а):
С мозгами в Тигго более или менее нормально,если не лезть.
+1
Прежде всего нужно понять что не так. Если проблема только после стояния в пробках, а потом исчезает, то скорее всего это пероегрев ДТВВ. Рецепт - промыть ДАД и ДТВВ. Описание есть в этой ветке. В компактном виде разместил в ВИКИ
Удачи!
_________________ Подпись
Мне тоже кажется, что проблема в системе подачи топлива. В выходные пришлось заправляться где-то в области, так тупизм только усилился. Даже на большой скорости (при четко различимом звуке мотора) при резком добавлении газа мотор работает с перебоями, при плавном нормально тянет.
Сначала промою сетку, посмотрю как себя поведет пока жара не спала ))
Есть еще возможные причины - ВВ провода, свечи ...
Можно подискутировать хотя это тема бензонасоса..Моя Тигга прошла 75 000 км.
Так вот все родное,все датчики,провода и модуль зажигания.Нелезь и не испортишь.РДТ влияет,но практически у меня держал 0,5 и заводился и даже ездил без дерганий,бензонасос мощности давал.А вот сетку два раза менял и симптомы дергания потеря мощности плавают обороты.
Так что это практика.А в бензонасосос сразу лень лезть,вот и начинают от простого,пока все не испортят.А когда дойдут до сетки,уже и не понятно что еще не работает.На форуме 4 год и половина неисправностей от неправильной диагностики и вмешательства.
Вернусь к вопросу доработки датчика путем срезания зубцов вокруг терморезистора. А зачем то все спиливать? А не лучше ли будет в каждом из зубцов сделать два пропила по вдоль. И защита терморезистора останется и теплобмен улучшится.
А зачем то все спиливать? А не лучше ли будет в каждом из зубцов сделать два пропила по вдоль. И защита терморезистора останется и теплобмен улучшится.
ПАВ1 прав.
ПАВ1 писал(а):
А в бензонасосос сразу лень лезть,вот и начинают от простого,пока все не испортят.А когда дойдут до сетки,уже и не понятно что еще не работает.На форуме 4 год и половина неисправностей от неправильной диагностики и вмешательства.
Уже устал повторять на разных форумах, что начинать нужно с объективной диагностики. Выложил в ВИКИ пошаговую инструкцию. Но все хотят по-быстрому, а получается наоборот.
Есть подобная тема и у ховероведов. Не могу везде писать одно и то же. Кому интересно - читайте и вникайте! Ибо "СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ - ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ"! Вот ссылки.
У меня с провалами и дерганьем эпопея с 80000 км. пробега. Сейчас 140000 км. На 120000 км. установил на машину газ (Сеточка бенз. уже не при делах), поменял два раза свечи, поменял верх.лямбду и высоков.провода, но тупизм и дерганье на горячем пробочном движке остались и никуда не уходят.
_________________ Подпись
Чтоб не грызла совесть, я ей выбил зубы. Теперь она меня нежно обсасывает.)))))
С приходом жары обнаружил у себя проблему с дерганием, потерей мощности после где-то получасового стояния в пробке. На некоторое время проблема лечится отключением/включением зажигания, если опять встаешь дольше чем на светофор проблема повторяется. Значит ли это что проблема в мозгах?
Болячка известная.
Проблема 100% в насосе. При стоянии в пробке он перегревается, т.к нет обдува/охлаждения бака набегающим воздухом.
Чем больше бензина в баке, тем дольше он не нагревается.
Обычно, после выезда из пробки через 5-10 минут его работа восстанавливается, или, если совсем заглохнет, то достаточно 5 минут просто постоять, потом заводится и едет как положено.
К сожалению это исправляется только заменой бензонасоса, а происходит из-за частой работы насоса всухую, с недостаточным уровнем топлива.
В общем, проблема явно в перегреве. Перегреваться могут датчики ДАД и ДТВВ, а также бензонасос. С ним все ясно - не ездить на пустом баке , особенно в жару.
С датчиками сложнее. Это только симптом, А в чем истинная причина?
С ховероведами обсудили одну из возможных причин - картерные газы попадают во впускной коллектор и прегревают ДТВВ, загрязняя также ДАД. Попробую поставить фильтр (поищу на рынке подходящий) или медный змеевик для их охлаждения.
Сегодня попробовал сделать диагностику - измерить показанимя ДТВВ. Очень неудобно, если не лезть в проводку (гарантия!). Придется искать на рынке и разъем. На всякий случай фото внизу. Итог температура по ДТВВ около 47 градусов, сам коллектор нагрет до 57 град. Снаружи на улице 35 град. На фото не то - было неудобно фотографировать процесс измерений. Повторю измерения еще.
Интересна еще одна гипотеза - плохое качество воздушного фильтра.
Маленькая по площади шторка ("левого" фильтра) быстро забивалется и «задыхающийся» двигатель начинет усиленно втягивать в себя горячие картерные газы, поскольку они идут в обход воздушного фильтра. Если при этом еще и кольца слабые, то пары масла в большом количестве попадают в ресивер, загрязняя и перегревая ДАДиТ. Но это еще пол беды. Дальше это масло попадет на свечи что также не есть хорошо.
Как проверить качество возд. фильтра пока не знаю.
Хочу также сделать забор воздуха зимой из теплой зоны - от выпускного коллектора (как в Жигулях). Кто-то думал об этом?
Попробую поставить фильтр (поищу на рынке подходящий) или медный змеевик для их охлаждения.
Честно говоря не вижу смысла, вот почему. На фильтр также будет попадать масло, а так как ячейки маленькие, то их просто затянет маслом и получится кокон, от чего показания датчика явно не улучшатся, да и увеличит сопротивление воздуха. Кроме того температура в этом месте приличная, если делать из металла то это опять температурный перегрев датчика и неправильные показания, т.к. в это маленькое отверстие не вставишь большой фильтр. Если разбирать коллектор, то нужно будет довольно часто чистить сетку и постоянно разбирать его, а это неудобно.
Змеевик не будет эффективным средством и может сорваться и не дай бог попасть в цилиндр. Если намотать слишком много то инерция показаний датчика только возрастет.
_________________ Подпись
Евгений! Речь совсем о другом! На фото хорошо видно, что из крышки клапанного механизма выходит резиновая трубка диаметром примерно 10 мм и идет к ресиверу. Это трубка вентиляции картера (Мих! Поправь, если ошибаюсь. ) Через эту трубку горячие картерные газы с парами масла попадают в ресивер, далее - во впускной коллектор, перегревая ДТВВ и загрязняя ДАД Еще хуже, что дальше это масло попадает в цилиндры и образует нагар на свечах. Начинаются (на первых порах малозаметные) пропуски зажигания. Итог - перегрев катализатора и преждевременный выход из строя ДК.
Михаил! Где там клапан в системе вентиляции? Он для для того, чтобы только сбрасывать избыточное давление (чтоб сальники не выдавило) или еще для чего-то?
Обсуждаем с Ховероведами способ борьбы с этим.
_________________ Подпись
На карте
Вики-справочник
