Умерла шайтан машинка, покупать её за 12800 не охото.
Говорят можно что то при её помощи заблокировать и мост будет включаться только при помощи раздатки.
Вопросы:
1. Как это сделать ?
2. Плюсы и минусы данной затеи...
Я так пока сделал. У меня затекала вода туда (сапун кто-то снял до меня).
Все вычистил а моторчик уже проржавел. Поэтому что-бы сохранить внедорожность этого тупого трактора -
1. Просто на время вынял содержимое коробки, задвинул шток до упора и прикрутил крышку назад на силиконе.
2. Есть подозрение что долгая эксплуатация с постоянно вращающимся передним карданом может привести к износу крестовин (собираюсь их менять). Хотя тут один человек говорил что проехал 20 тк. и все было гарно...
А шток не будет прыгать туда сюда ? фиксировать его как то нужно ?
Недавно ремонтировал свою ШМ. Думаю, что если оставить шток без потрохов с включенным ПП он может при нагрузке или просто в движении уйти обратно. ИМХО если оставить как предлагаете, то либо сверлить корпус, резать резьбу и фиксировать шток болтом, либо удлинить его вставкой, чтобы всегда оставался во включенном состоянии.
По поводу ШМ думаю надо делать как писал Санчес2005. То есть фиксировать шток. А вот кардан(крестовинам наверное ничего ни чего не будет,задний же работает) когда кардан не вращается он провисает и начинает болтаться в шлицах.
Как вы это определили ?
Может там разъем не контачит..
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
малыш писал(а):
По поводу ШМ думаю надо делать как писал Санчес2005. То есть фиксировать шток. А вот кардан(крестовинам наверное ничего ни чего не будет,задний же работает) когда кардан не вращается он провисает и начинает болтаться в шлицах.
Первым делом проверка:
1. Найди кабель, идущий от шайтан-машинки.
2. Найди разъём на этом кабеле.
3. Разъедини, посмотри состояние контактов в разъёме и в ответной части.
4. Если контакты в порядке (не поломаны, не окислены) состыковывай обратно.
5. Проверяй, есть ли передний привод.
В 80% случаев передок не включается из-за этого разъёма, расконтачивания в нём.
Если не помогло и передка так и нет (а как ты это, кстати, проверяешь?):
1. Откручивай винты, крепящие крышку шайтан-машинки.
2. Аккуратно, осторожно снимай крышку.
3. Видим пластиковые шестерёнки и металлический стержень с зубцами (рейка), входящими в зацепление с шестерёнкой. На этом же стержне вилка, входящая в проточки втулки блокировки полуоси.
Задача: переместить втулку, чтобы она сцепила кусок полуоси, который к колесу, с куском полуоси, который к дифференциалу. Если не ошибаюсь, надо сместить втулку в сторону дифференциала, но точно не помню, давно ковырял.
Чтобы сместить втулку, соответственно, надо сместить зубчатую рейку с вилкой. Тут возможны разные варианты: от ручного проворачивания шестерёнок до подачи электричества (вроде бы 5 вольт) на моторчик.
Удаление потрохов ШМ и вставка какого-нибудь фиксатора рейки - тоже вариант.
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Из минусов такого постоянного включенного состояния полуосей и переднего кардана можно назвать только повышение расхода, где-то граммов 200 на 100 км . Учитывая, что при этом все детали переднего привода смазываются как положено и кардан не провисает, можно согласиться на эти 5 руб на 100 км. Согласиться хотя бы из того соображения, что замена кардана из-за умершего шлицевого (а оно умирает как раз когда не работает, когда кардан провисат неподвижно) выйдет дороже этих мелких рубликов. _________________ Подпись
Nansen,
после прочтения последнего абзаца задумался над ликвидацией ШМ.... надо только придумать,как переделать индикацию включения ПП. _________________ Подпись
"Избавиться", а я например наоборот хочу найти моторчик и все поставить назад. Чем она такая плохая вообще-то если ее исправить и следить. Я так полагаю во всех современных джипах привод включается электрически (автоматически или тумблером).
Задача: переместить втулку, чтобы она сцепила кусок полуоси, который к колесу, с куском полуоси, который к дифференциалу. Если не ошибаюсь, надо сместить втулку в сторону дифференциала, но точно не помню, давно ковырял.
Чтобы сместить втулку, соответственно, надо сместить зубчатую рейку с вилкой.
Сместил вилку до упора.
1. Полный привод стал включатся и выключатся. Все четко.
НО ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМА !!!
При разгоне более 45км/ч начинается дикий гул и вибрация по кузову (при чем после остановки на разгоне иногда пропадает).
Образовался вопрос:
При снятии машинки мы видим две шестерни а на них блокирующее кольцо под вилку. Вилку я сдвинул до упора в сторону. Может я не верно сделал и её надо было отрегулировать на центре ? Чтоб 50% кольца было на первой шестерне а вторые 50% на второй ?
Блокировал так: Разобрал шайтанку, вытащил пружину с шестерней, отодвинул вилку до упора и запихал туда болт чтоб был упор, после все собрал.
Спасайте форумчане, через 24ч предстоит путь в 1000км на этом авто с тремя пасажирами, что делать ?
А я думал, что расход, при полном приводе, увеличивается раза в полтора...
Уточняем термины: при включенно ПОЛНОМ приводе, т.е. когда с раздатки момент раздаётся на ОБА моста, тогда расход увеличивается заметно. А при вращающихся вхолостую деталях переднего моста и приводе на ОДИН задний мост расход отличается от штатного заднего привода незначительно.
kuvlad писал(а):
НО ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМА !!!
При разгоне более 45км/ч начинается дикий гул и вибрация по кузову (при чем после остановки на разгоне иногда пропадает).
Проблема, скорее всего, в крестовинах. Вариант - в шлицевом.
1. Залазь под машину.
2. Подёргай передний кардан возле раздатки, потом возле переднего моста.
3. Если в том или другом месте есть шатания, постукивания, побрякивания - меняй соответствующую крестовину, FAQ в помощь . Если болтанка около переднего моста, то тебе сегодня повезло: беги бегом в автомагаз, бери москвичёвскую крестовину и в любом сервисе тебе её за 30-40 минут поменяют.
Если болтанка возле раздатки, то возможно тебе не удастся срочно найти требуемую крестовину. Тогда лезь опять в шайтан-машинку, двигай рейку обратно, чтобы выключить передний мост и по трассе будешь ехать нормально.
А когда приедешь на место, где уже скоро будет нужен передок, - заляжешь под машину на 10 минут и включишь передний мост, там тебе уже наверное не придётся ехать более 45 км/ч. Я полгода так катался, пока не удавил жабу и не купил новую шайтанку
Третий возможный вариант - сильно разбито шлицевое. Это если пошатаешь кардан в середине, где он состыковывается из двух половин, и обнаруживаешь, что в этом месте конструкция запросто прогибается сантиметров на 3-5. Эта неисправность не обязательно будет давать вибрацию, зачастую это при движении мало или совсем не заметно. Тут только замена кардана, вроде шлицевое никак не чинится. Срочное решение такое же, как и в предыдущем случае, - для трассы шайтанку в положение ОТКЛ, на месте вручную ВКЛ.
kuvlad писал(а):
видим две шестерни а на них блокирующее кольцо под вилку. Вилку я сдвинул до упора в сторону. Может я не верно сделал и её надо было отрегулировать на центре ? Чтоб 50% кольца было на первой шестерне а вторые 50% на второй ?
Это не совсем две шестерни, это как раз два куска полуоси: справа от ШРУСа, от колеса, слева - от дифференциала моста.
По центру или нет - пофиг. Задача втулки - просто сцепить две половинки полуоси. Если шлицы на втулке и полу-полуосях целые, то неважно как стоит втулка.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
И всё же! Как угадываешь, что передок не включился?
Один из простых надёжных способов:
1. Ставим машину прямо напротив бордюрчика высотой сантиметров 15-20, где-то метров за 10 от бордюра.
2. Включаем полный привод.
3. Плавно, медленно подъезжаем к бордюру, упираемся в него, останавливаемся в упоре.
4. Плавно начинаем ехать.
Если передок работает, машина начнёт лезть на бордюр. Если не работает - будет буксовать задними колёсами или, если сцепление с поверхностью очень хорошее, пытаться глохнуть.
Проверять аккуратно, без фанатизма, чтобы не попалить сцепление. _________________ Подпись
На карте
Вики-справочник
. Учитывая, что при этом все детали переднего привода смазываются как положено и кардан не провисает, можно согласиться на эти 5 руб на 100 км. Согласиться хотя бы из того соображения, что замена кардана из-за умершего шлицевого (а оно умирает как раз когда не работает, когда кардан провисат неподвижно) выйдет дороже этих мелких рубликов.
целые, то неважно как стоит втулка.
