Trvictor87, посылаю, таки
Там несколько тем об этом, этой мало будет, еще там поищи
ПС
И лично у меня, как раз, нет никакого мнения!
Только, типа, судьбааааа :-)
ПС
Можешь там еще тюнинговую медную прокладку заказать.
Я заказал , все жду не дождусь, когда наконец? :-) _________________ Подпись
Вот и хочу по подробней узнать где я накосячил. Правда первый раз я точно знаю где накосячил, а вот второй пока думаю.
Насколько я понял вариантов немного: качество болтов (в англоязычном мануале на 69 движок лимитируется длинна 99,4 мм и их можно использовать повторно), смазка тонким слоем моторного масла резьбы болтов и прокладки , затяжка болтов правильным моментом и в рекомендованной последовательности. Качество самой прокладки подразумевается. Так же проверяют привалочные поверхности головки и блока (допускается от 0,03 до 0,2 мм отклонение ) . К причинам "прогара" относят : перегрев двигателя ( в следствии закипания антифриза в зоне контакта с металлом гбц образуется пятно локального перегрева и как следствие корбление гбц) образование пара и разбухание материала прокладки в зоне каналов ож приводящее к отслоению материала основы от металла прокладки. Причины перегрева могут быть различные - от некачественного антифриза до разгерметизации со, неисправности термостата, вентилятора радиатора, помпы, засорение со. Так же называют некачественное топливо с низким октановым числом и детонацию. Перегрев в зоне прокладки из-за неотрегулированных клапанов, и использование свечей зажигания с неправильным калильным числом. Всё это вызывает локальный перегрев металического ободка прокладки и образование в нём трещин. Ещё называют недостаточную предварительную затяжку болтов , качество болтов, качество затяжки болтов (перетяжка и как следствие "вытягивание" болтов). Прокладка при монтаже должна быть отцентрована (для двигателей без "центровочных" втулок).
Прокладка ГБЦ или сама ГБЦ может пропускать с плавающим эффектом?
На моем примере-может!
Всё искал "пропавшее" тепло! И развоздушивал, и термостаты менял, тяги заслонок регулировал, датчики температур менял)))
Антифриз потихоньку уходил с РБ. То в неделю раз долью, то в две.
В итоге, после того, как уже пошли "бульки" в РБ, стало все очевидно)
Пробой прокладки от 4-го цилиндра в сторону "тосольного" отверстия на головке.
Алексей огромное спасибо, что развеял мои сомнения по поводу прокладки ГБЦ.
Симптомы: Как я писал в этой теме выше - было холодно в салоне. Причём на месте «прогазуешь» или ездишь в городе с небольшими скоростями - идёт тепло, поехал по скоростной дороге или на трассу - замерзаю, холодно. Антифриз и масло в норме, без расхода, свечи в нагаре (не мытые антифризом), ДВС работает ровно. По совету друга на расширительном бачке маркером были сделаны отметки уровня охлаждайки на холодный ДВС и на горячий ДВС при сработке вентилятора. Разница составила чуть более 20 мм.
Устранение: При вскрытии ГБЦ выявлен явный след прорыва рабочих газов в систему охлаждения на четвёртом цилиндре. Шлифовка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ и.... печка заработала. Прокладку поставил ТАКОМА (Япония) асбестовую, так как металлической в городе нет, тока на заказ 10 дней. А машина в ремзоне стояла долго пока голову перебирали - притирали, грозились выгнать.
Другом - Мастером было наказано: явится через 1000 км для контрольной протяжки прокладки ГБЦ, так как у него имелись сомнения... И они были не напрасны. Через 200 км пробега на трассе печка предательски повеяла холодком. Звонок другу и заезд на протяжку «головы». Все болты «тянулись» так, как будто их изначально не протягивали. Выехал - печка жарит как новая.
Приговор мастера: если будет рецидив, то заказывать стальную прокладку и опять к нему на замену. Попутно сделали отметки на расширительном бачке, как описано выше в Симптомах. Разница уровня жидкости составила менее 5 мм!!!
Теперь я сам могу ответить на свой-же вопрос - Прокладка ГБЦ может пропускать с плавающим эффектом.
Всем удачи в борьбе с прокладками!
З.З.Ы. При выборе (покупке) прокладки ГБЦ обратите внимание на межцилиндровое расстояние (перемычка «П») и рабочий диаметр камеры сгорания "Д", а лучше замерьте всё штангенциркулем. У стока было П=6,8 мм Д=77 мм, у прокладок за 300 рублей и прочих Китайского производства П=3,1 мм Д=79 мм, у купленной мной было 7 мм и 76,5 мм - соответственно. Угадайте где и какая прокладка прогорит быстрее? _________________ Подпись
Каждый раз когда ставлю авто в гараж после длительного пробега
Замечаю под расширительным бачком тосол Сегодня заметил потеки тосола из под крышки тосольного бачка
Но насколько помню так всегда было Даже еще на стоке
С утра смотрю уровень тосола в радиаторе
Всегда под пробку
В виду того что стоит турба и переделана система охлаждения особо не обращаю внимания на колебания уровня ОЖ в бачке Да и из под банжо болта трубки охлаждения турбы немного подкапывает тосол Походу там микротрещина Просто доливаю тосол
Литр за пару месяцев
Уровень масла в норме ,без пены
С выхлопухи вроде не парит и тосолом не пахнет
Сразу после останова мотора в бачек немного булькает ,но считаю это не показатель Просто мотор еще нагрет и тосол испаряется и немного пара выдавливает через крышку радиатора
Прав ли я в своих заблуждениях ? Забить?
Или мне к чему то готовиться ?
А как обстоят дела у других форумчан ?
Talaruss
Страшно, когда булькает до остановки, а не после
А на счет бачка.... меня недавно достало, что сколько не подливай, уровень нижней риски мин.
Потом понял, что просто выливается через негерметичную пробку при торможении.
Пошкурил горловину, обмотал изолентой, с трудом натянул пробку, на воздушник надел шарик. Теперь все герметично.... почти
У меня также все время владения ховером, сколько не подливай- постепенно убывает до мин. и так держится,возле РБ почти всегда мокро , на отцовском тоже самое сновья , в общем забил. _________________ Подпись
Проверьте этот самый пресловутый минимальный уровень
У меня падало до уровня длины трубки -сифона в бачке
Тревожно...Можно завоздушить систему ...
Вероятно при работе мотора образовавшийся пар удаляется так интенсивно ,что тосол выбрасывает через пробку и остается всего ничего Остальное засасывает остывающий мотор Пока хватает длины внутренней трубки-сифона..
Такое вероятно ?
Или это бред ?
да у меня уровень стабилизировался, но полностью герметично не получилось.
На бачке, что есть крышка, что нет, она ничего не держит, жидкость поднимается при расширении и выплескивается при торможении. У всех по разному, кто как тормозит )))
сейчас бы я просто чуть промазал крышку пластилином изнутри и закрыл _________________ Подпись
10 лет автоматично держится на минимуме, хоть сколько не доливай. Всегда на минимуме. Когда пробило прокладку, то после езды было под вверх, как остынет - пустой.
Talaruss
Не поленись, придумай, как герметизировать крышку бачка, а на воздушник -шарик. антифриз зря не пропадает и зря не окисляется. _________________ Подпись
автоматично держится на минимуме, хоть сколько не доливай. Всегда на минимуме. Когда пробило прокладку, то после езды было под вверх, как остынет - пустой.
Привет
Хоть и продолжалось длительное время Спрошу на всякий для успокоения ...
Одно с другим не связываешь ?
В смысле не думаешь ли ты что из за низкого уровня происходило завоздушливание системы ,сбор пара в голове ,перегрев ее и как следствие пробой ?
Голову повело ?
Как правило, бывает наоборот - бачок непустой, а в радиаторе трети ОЖ нет. И народ ездит, пока Карлсон выключаться не будет, тогда доходит посмотреть.
У тебя турбина, без турботаймера или доп. эл. помпы, включающейся после глушения - обязательно будет локальное подкипание и "пузырьки" в расш. бачке. Но это тоже немертельно. _________________ Подпись
На карте
Вики-справочник
