Какой же антифриз = охлаждающую жидкость (ОЖ) выбрать?
Пришлось «перелопатить» много разных сайтов. В основном, это реклама разных ОЖ, без по-настоящему детальной информации. Основной же вопрос – чем отличаются разные ОЖ (G11, G12, G34, G48…). И какая же ОЖ для нас оптимальна? В итоге, собрал наиболее интересное и предлагаю, прежде, чем покупать ОЖ, прочесть данный материал (в конце ссылки на первоисточники).
Очень коротко – общие сведения.
- Цвет ОЖ не зависит от ее качества и определяется только видом красителя!
- Существует две наиболее распространенные «основы» - этиленгликоль ((С2H4[OH]2) – вязкая бесцветная жидкость, ядовитая, со сладковатым вкусом), и пропиленгликоль ((С3H6[OH]2) – вещество, имеющие сходные с этиленгликолем свойства, однако неядовитое, а также обладающее пониженной коррозионной активностью. Массовому использованию пропиленгликоля в антифризах сегодня препятствует его высокая в сравнении с этиленовым конкурентом цена).
- Выдержка из статьи в «За Рулем» № 4 2009, стр.142. "Часто на банках с антифризом пишут G11 G 11 (или G 48) и G12. Первый производится по так называемой гибридной технологии, а второй - по карбоксилатной технологии, и потому их не следует смешивать. На них были составлены спецификации ТL 774-С (G11) и ТL 774-D (G12). А с 2006 обозначение G12 исчезло, уступив место новым рецептурам: ТL 774-F (G12+), ТL 774-G (G12++), ТL 774-Н (G12+++). Кстати, наш ГОСТ 28084-89 практически повторяет современный американский стандарт АSТМ D3306. И оба они дружно молчат про такой показатель, как цвет ОЖ. Мы знаем, что любой антифриз изначально бесцветен, краситель в него добавляют... Интересно-зачем? Вот, например, ОАО "Технаформ" производит один и тот же антифриз СооlStrеаm Рrеmium, окрашивая его в оранжевый цвет для завода "форд", в жёлтый для "вольво", в розовый для GМ просто потому, что так захотели эти потребители."
Есть следующий способ "ориентироваться" в антифризах - по допуску VW. Бывают они 3 основных видов: G11, G12, G12+.
-G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет (VW). G11 - силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый. Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охлаждения масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
- G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жидкости этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G12 – карбоксилатный (на основе органических соединений карбоксилатных кислот), обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый, действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
- G13(G12+) – основа- полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый.
Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их "Lobrid coolants" и "SOAT coolants".
Не замерзнет любой качественный антифриз, но для машин с алюминиевым радиатором лучше всего лить БЕЗСИЛИКАТНЫЕ. Это антифризы с применением органических ингибиторов, т.е. тех карбоксилатных кислот, о которых говорилось выше - G12, G12+, G30(VW), G33(PSA), G34(GM). Они окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline, Extendet Life, Dex Cool и Shell ELC. Главная их особенность состоит в том, что все они основаны на двух типах карбоксилатных кислот (и даже больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитритов, аминов и нитратов. При этом – чем меньшее количество кислот они содержат – тем лучше. Например,
Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат ОДИН !!! тип карбоксилатных кислот. ДРУГОЙ тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя.
Но на упаковке крайне редко указывается точная рецептура.
Поэтому лучше всего руководствоваться допуском производителя. К сожалению, вероятность найти ОЖ с допуском Чери весьма незначительна, можно использовать допуск Митсубиши.
Например, в Ижевске в Митсубиши дилер заливает G-11
У «силикатных» ОЖ меньше срок службы и при их замене систему необходимо промывать.
Безсиликатные («карбоксилатные»)– более современные, они долговечнее, экологичнее, но и дороже.
Смешивать «спокойно» можно лишь ОЖ одного типа и одного производителя.
Поэтому лучше покупать с запасом на доливку.
Проверка качества уже залитой либо новой ОЖ.
Что касается проверки качества уже залитой либо новой ОЖ, то в домашних условиях это сделать невозможно. Можно только проверить плотность ареометром (косвенная проверка температуры замерзания), но не факт, что это даст правильный результат. В свое время ТОСОЛ «делали» добавляя соль либо кислоту в воду. Ареометр показывал низкую температуру замерзания, а что было потом с двигателем угадать несложно.
Поэтому проверить ОЖ можно, замораживая ее в морозилке холодильника. Но я для более низких температур проверял ее следующим способом. Наливаем 30 – 50 мл. ОЖ в пробирку. Затем берется стеклянный сосуд (лучше всего небольшой термос на 0.5л) и наливаем туда немного ацетона ( 100 – 150 мл.). Затем берем обыкновенный углекислотный огнетушитель (только углекислотный!) и направляем его струю в термос. Соответствующим термометром контролируем температуру ацетона в термосе. Когда температура достигнет требуемого значения – опускаем туда пробирку с ОЖ, выдерживаем ее около минуты, вынимаем и смотрим. Так мне удавалось получить температуры до -50С. Чтобы получить еще боле низкие температуры необходимо вместо углекислоты из огнетушителя использовать твердую углекислоту (сухой лед). Тогда можно получить температуру до – 70С. Но у меня сухого льда не было, т.е. это я сам не проверял.
Еще один крайне важный параметр ОЖ, допускающий проверку в бытовых условиях, это так называемая запасенная щелочность. Подробно объяснять не буду (если кому-то интересно, тогда напишу). Проверяется с помощью Рh метра или лакмусовой бумаги.
ВУ нормальной ОЖ должна быть щелочная реакция – бумага слегка синеватого цвета. Если в ОЖ добавляли кислоту, то бумага станет розовой либо красной. Такую ОЖ использовать нельзя! Смысл параметра запасенная щелочность в том, что при добавлении в образец ОЖ небольших количеств слабого раствора кислоты PH ОЖ не изменяется.
Вот еще ссылки
Процедура замены антифриза
Процедура замены антифриза: (от Asvon)
Есть несколько способов замены ОЖ на Тигренке:
- если получится открутить пробку под шестигранник на блоке двигателя, то тебе повезло и проблем с заменой не будет.
- Как менял я, купил дисцилированную воду 4 баклажки по 5 литров, и алгоритм такой, открываешь краник, уходит 3,5л, закрываешь краник, заливаешь в радиатор дисцилированной воды, заводишь двигатель, греешь до включения вентиляторов, или же до нагрева верхнего патрубка радиатора, выключаешь, сливаешь 3,5 и по кругу, пока из краника не потечет более ли менее светлая водичка, у меня как раз ушло 20литров, после последнего слива доливаешь туды концентрат 3,5-4 литра и всё, правда потом надо будет еще доливать гдето 0,5 т.к. расположение печки в Тигго не совсем удобное и она находится примерно на уровне горловины радиатора и сразу не заполняется ОЖ, либо проехать примерно 3-4 км, либо хорошо погонять двигатель, а потом опять долить но уже в бачок.
P.S.Удобнее всего заливать воду в радиатор - это поставить баклажку сверху, как раньше бензин из канистры заливали в бак, трубку в баклажку, подсосать и в горловину вставить, тогда она сама самотеком и потечет, по мере залива сжимай верхний патрубок радиатора рукой.
Aleksanderr
А где на актековсокм движке 2.0 не фл находится сливная пробка с блока и со всего остального?
Сегодня был у дилера, убил полдня, думал сэкономлю время и самому не лежать....
Привёз 20 литров дистиллята за 260р, 8 литров нового антифриза газпром snf -40 оранж/красн за 1450р. Выдали машину........
В машине лежит пустая 5л, и на половину 1л. В итоге 5.5л залито!
Дистиллята лежит 10л и ещё с 1-2л в бутылке остатка. Итого 11-12л.
Сливали видно со стороны возд фильтра (с радиатора видимо) и уделали теплозащиту под патрубком от печки. Остальное сухое! Ещё и содрали за снятие защиты 300р за 5 болтиков!
Где блин эти гребанные сливные отверстия, чтобы этих умельцев натыкать? Якобы 2 раза промывали с прогревами!
Движок остыл, открыл крышку, а там зелееная жидкость плавает. И че теперь делать?
За промывку и работу содрали 1600р примерно..
Я просто каждый год сливаю около пяти литров с радиатора и заливаю столько же свежего, вместо того, чтобы раз в два года полностью менять. _________________ Подпись
Sane
Я ж ради экономии времени и сил
Я так понял:
1. Слив с крана радиатора в банку.
2. Слив с нижнего патрубка у масленого фильтра
3. Слив с печки с любого патрубка.
Все сливы с сжатым воздухом.
Заливка водой и промывка. Слив. Заливка с прокачкой шлангов и доливка по мере ухода жидкости в горловину радиатора, затем закрыть и доводить до ВКЛ вентиляторов.
Ну так как эти охломоны 2 раза промывали?
да никак....Им то зачем? Если, не ровен час, различные антифризы в реакцию вступят и где-то (скорее всего в печке или радиаторе) каналы забьются - то это когда еще будет....И ДОКАЗЫВАТЬ их вину тебе придется (дело то безнадежное)....Да и если вдруг случится чудо и вину СТО в суде докажешь, то платить то будет СТО, а не те криворукие....И чем они рискуют? Поэтому давно сделал вывод - ТОЛЬКО знакомые гаражные.....
Не...то что сливали и заливали-это точно. А вот что стили не все-это уже косяк. Щас думаю как добиться перезаправки за их счёт. Зелёная жижа меня не устраивает.
Попутно хочу спросить, а почему кирдык, будет? Я в этих вопросах не силен. Очень интересно будет узнать.
Все элементарно и просто, при смешивание разных марок антифриза, может произойти не желательная реакция, которая может выпасть в осадок. Потом эти осадки (шмотки) забьют радиатор отопления, ну и основной, что приведет к холоду в салоне авто зимой, так как нормальная циркуляция ОЖ будет нарушена.
Здесь выкладывали фото таких забитых радиаторов отопления.
Вот нашел, здесь фото _________________ Подпись
Дык если заливали красную G12(+), и до этого промывали систему дистиллятом, а потом оказалась охлаждайка зелёная, то тут либо официалы состоят в ЛГБТ сообществе и прочей разноцветности, либо что-то пошло не так
Дык если заливали красную G12(+), и до этого промывали систему дистиллятом, а потом оказалась охлаждайка зелёная, то тут либо официалы состоят в ЛГБТ сообществе и прочей разноцветности, либо что-то пошло не так
Очень интересно. Мне в СЦ на ТО-0 доливали ОЖ. Была изначально голобуго цвета, долили зеленую. Проехал с тех самых пор 2000 км, цвет так и остался прозрачно-зеленый. Как я могу проверить всё ли у меня впорядке?
Всё у вас в порядке, не беспокойтесь. У вас была G11, такую же и долили. Думаю у дилера палёнки быть не должно.
Просто на досуге почитайте, почему G12 и более новые охлаждайки рекомендуют для моторчиков с дюралевыми блоками и прочими алюминиевыми детальками.
И если собираетесь долго ездить на своей Тигруше и случайно не замерзать в салоне через 3-4 года эксплуатации, то лучше самому или доверенным лицам правильно поменять охлаждайку на нормальную.
Всё у вас в порядке, не беспокойтесь. У вас была G11, такую же и долили. Думаю у дилера палёнки быть не должно.
Просто на досуге почитайте, почему G12 и более новые охлаждайки рекомендуют для моторчиков с дюралевыми блоками и прочими алюминиевыми детальками.
И если собираетесь долго ездить на своей Тигруше и случайно не замерзать в салоне через 3-4 года эксплуатации, то лучше самому или доверенным лицам правильно поменять охлаждайку на нормальную.
Короче заехал к официалам....
Взяли приборчик плотность мерить по светопреломлению. Там шкала для двух типов этиленгликоль и ещё чета....
В радиаторе я увидел -33 градуса. В бачке расширительном -35 градусов, в бутыле с антифризом -40 новым.
Говорю делайте че хотите, хочу -40. И цвет такой же!....
Ушёл. Пришел со здоровым шприцом. Откачал... Достаёт... А антифриз такой же как в бачке оранжевый! У чёрного горлышка радиатора он ядовито ярко-зеленый! У поршня чёрного в шприце-тоже зелёный)))
Короче стояли уверяли, что продували мол, сливали... Мол слить с блока все низя, мол надо снимать термостат...надо снимать то да се....и Цвет у тебя какой надо!
Короче отбивались как могли.... И мол в такую тигу заливали мол больше 6 литров не вошло....
Плюнул, уехал. Придётся теперь искать такой же концентрат и доводить плотность до -40 а может и ниже сделать..-45. У нас зимы и -40-45 запросто бывают.
На карте
Вики-справочник
, зимой может быть кирдык, сам догадываешься чему.
