брякает тормозная колодка слева. Решил посмотреть в чем дело все таки. Мотто как то писал, что есть маленькие пружины в суппортах, куда своими ушками вставляется тормозная колодка. Мол если их потерять то колодка будет болтаться и греметь. Есть такие пружинки у меня, ушки колодки в них болтаются. Одна сторона этой якобы пружинки довольно легко подогнулась рукой, колодка встала довольно плотно. Все бы хорошо, но проехав с километр по городу я услышал вновь "любимые" постукивания. В чем дело? Дело в том, что эти пружинки должны быть все таки пружинками, а я так понял они из довольно таки простой стали и после небольшой работы, колодки снова их растолкали и все опять вернулось к прежнему бряканию. Будь ушки колодки чуть чуть больше по размеру, то они бы изначально садились бы плотно и фиг бы с той сталью, но при сильном бы нагреве их клинило и торможение стало бы проблематичным. Следовательно Эти скобки все таки должны быть из качественной пружинной стали, чтоб не боялись нагрева и держали колодку. Теперь я точно знаю из-за чего у меня брякают колодки. Надо искать пружинную сталь и из нее что то колхозить, насколько это будет возможным.
_________________ Подпись
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Перегорела лампа стоп сигнала, вроде ни чего сложного-заменил.Каким то образом провод стопа перемкнулся с проводом левого поворотника и при нажатии на тормоз загорался левый поворотник.И вот, самое интересное при включении левого поворотника срабатывает стоп сигнал и машина сама начинает тормозить.Вопрос- Что Это? EBD? или как это назвать? Проблему устранил провода разомкнул, полет нормальный.
_________________ Подпись
На лягушку тормоза пришла масса, через закороченную цепь, ЭБУ думало, что водитель нажимает педаль тормоза и включало режим торможения двигателем.
_________________ Подпись
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Доброго времени.
Заменил вчера жидкость в тормозах. Колодки передние и задние. Один цилиндрик был подклинен. отремонтировали. Прокачали.
Итог. тормозов тупо нет. система которая разводит колодки будто не работает совсем. кто что посоветует? возможно ли это отрегулировать? развести колодки самостоятельно? Подтяжка ручника из салона не привела к желаемому результату.
Если правильно установили колодки и накладки , то ещё раз прокачайте тормоза, только с заведённым двигателем! Особое внимание при прокачке на задние тормоза, лучше несколько раз! Почему так объяснять не буду - лень и не люблю споров виртуальных. Не поможет, пиши.
_________________ Подпись
"... ей было далеко до "бьюиков" и длиннотелых "линкольнов", было ей далеко до фордовских кареток, но всё же это была машина, которая при всех своих недостатках способна иногда двигаться по улицам без помощи лошадей."
Если правильно установили колодки и накладки , то ещё раз прокачайте тормоза, только с заведённым двигателем! Особое внимание при прокачке на задние тормоза, лучше несколько раз! Почему так объяснять не буду - лень и не люблю споров виртуальных. Не поможет, пиши.
Спасибо за совет. Вернусь с поездки обязательно попробую. Сейчас dodge caliber выручает.
Доброго времени.
Заменил вчера жидкость в тормозах. Колодки передние и задние. Один цилиндрик был подклинен. отремонтировали. Прокачали.
Итог. тормозов тупо нет. система которая разводит колодки будто не работает совсем. кто что посоветует? возможно ли это отрегулировать? развести колодки самостоятельно? Подтяжка ручника из салона не привела к желаемому результату.
Меняли в сервисе?
99%, что задние колодки не развели и автоматический регулятор зазора колодок собрали неправильно. Вот и нет тормозов.
Как минимум, нужно скинуть задние барабаны и развести колодки.
Т.е. крутить отверткой шестеренку регулятора зазора колодок до тех пор, пока при одевании барабана колодки не начнут по нему слегка шоркать.
Есть воздух в тормозных контурах или нет и требуется или нет прокачка, проверить очень просто.
Если машина с 3-4 качка педалью тормоза тормозит лучше, чем с первого, значит в системе воздух есть и требуется прокачка.
Клинящий тормозной цилиндр ремонтировать нельзя, только менять.
Стоит он незатратно для бюджета, а подвести может в любой момент.
Прокачка тормозов с заведенным двигателем это вообще бред.
Сейчас еще посоветуют с бубном вокруг машины побегать и сказать три раза ку.
Объясню физический смысл, чтобы вокруг машины бегать осмысленно.
Тормозуха примерно в 800-900 раз плотнее воздуха, следовательно воздух сжимается куда сильнее тормозухи.
Когда тормозные контуры завоздушены, при нажатии на педаль тормоза сжимается сначала весь воздух, не давая сжиматься тормозухе и передавать давление в тормозные цилиндры, а с них на колодки.
Поэтому 1-м, 2-м качком педали в пол сначала сжимаем весь воздух в системе, с 3-го или 4-го начинает сжиматься тормозуха, таки создавая давление в тормозных контурах (их два независимых, диагональных).
При нажатии на педаль тормоза создается давление в главном тормозном цилиндре.
По тормозным трубкам оно передается в рабочие тормозные цилиндры.
Давление в тормозных контурах в десятки раз большее, чем давление педали, оно создается согласно закону Бернулли.
Создать усилие на педали тормоза помогает ваккумный усилитель, который работает при работающем двигателе.
Чтобы развить давление в контурах, тормозные колодки должны сначала выбрать зазор и упереться в тормозные диски и барабаны.
Соответственно, чем больше зазор в колодках, тем позже они упрутся, тем больший ход педали тормоза потребуется и тем более ватные тормоза будут и тем ниже берет педаль тормоза.
Для этого собственно и нужен автоматический регулятор зазора в задних колодках - чтобы из за износа фрикционных накладок зазор не увеличивался и эффективность тормозов не менялась.
В дисковых тормозах, при отпускании педали тормоза, поршень тормозного цилиндра возвращается назад силой упругой деформации уплотняющей резинки. А колодки отбрасываются микробиением тормозного диска.
В барабанных тормозах колодки отжимаются от барабана пружиной.
Чтобы не было чрезмерного отжатия, ход колодок ограничен автоматическим регулятором зазора.
Т.е. при отпускании педали тормоза, пружина оттягивает колодки от барабана и те упираются в регулятор зазора.
Всякий раз, при нажатии педали тормоза или затягивании ручника, пока колодки прижаты к тормозному барабану, толкатель поворачивает шестерню регулятора зазора, закрепленную на шпильке с резьбой, тем самым выкручивая шпильку из корпуса регулятора и выбирая зазор между регулятором и колодками, если он есть.
Т.о. регулятор не дает отойти колодкам от барабана больше, чем на 1-1,5 мм.
Если регулятор зазора исправен, то задние колодки можно не разводить, после нескольких нажатий на педаль тормоза он сам выберет лишний зазор и тормоза восстановят эффективность.
Если нет, то тормоза будут сильно ватные, а педаль брать у пола.
Поэтому, прежде чем заниматься натяжкой троса ручника, нужно обязательно убедиться, что зазор в колодках в задних барабанных тормозах в норме.
Для любителей камланий скажу, почему при прокачке тормозов заводить мотор нет никакого смысла.
Цель прокачки выдавить из контуров всю жижу, содержащую воздух.
Для этого в тормозном контуре не нужно создавать большого давления, а посему, подпор педали тормоза ваккумным усилителем нам абсолютно не нужен.
Заводят двигатель при прокачке тормозов у Меринов, Бумеров, Ауди, Лексусов и иже с ними.
Потому, что у них в тормозной системе отсутствует ваккумный усилитель тормозов, а давление в тормозных контурах подпирает специальный гидроаккумулятор (т.н. груша), в котором содержится тормозухи примерно стакан.
При прокачке там заводят двигатель, цепляют мотор-сканер и дают мозгам команду, чтобы они открыли клапан гидроаккумулятора, выплюнули тормозную жижу в тормозные контуры и накачали свежей из бачка с тормозухой.
У таких авто при срабатывании АБС педаль тормоза не бьёт в ногу, ибо насос гидроблока АБС откачивает тормозную жижу из камеры не в главный тормозной цилиндр, а в гидроаккумулятор.
У последних моделей даже колодки не поменяешь и не разведешь без подключения сканера к мозгам, т.к. везде датчики, всё под контролем, нужна калибровка после замены.
В общем читайте доки и изучайте даташиты.
Они рулеззз.
_________________ Подпись
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Снова вопрос к знатокам. могу ли я один цилиндрик заменить на не оригинал? например Japan Parts CS-539 ? или нужно менять тогда парой? Оригинал просто уже менял и прошло пара лет и они умерли. причём примерно так же и первые умерли.
Хотели поменять оригинальные колодки на кимо, когда сняли (нижние) как видим отличаются от верхних(новые купленные). Поискал по инету очень похоже на индисовские S18D-3501080
Как так получилось? Что делать?
Это второй вид суппортов (геморойный, т.к. аналогов колодок пока не нашли) - встречается на Кимо и Джагги. За Индис не скажу - не знаю, что там с колодками. Выход искать на Кимо второй вариант - они есть в продаже. При покупке смотришь, что бы колодки были такие как у тебя. Т.е. две "ушастые", а две с пластинами прижимными(В общем то уже и сам видишь как они выглядят). Если удаленно покупаешь - продавцу объясняешь то же самое. Можно и фото показать.
Это второй вид суппортов (геморойный, т.к. аналогов колодок пока не нашли) - встречается на Кимо и Джагги. За Индис не скажу - не знаю, что там с колодками. Выход искать на Кимо второй вариант - они есть в продаже. При покупке смотришь, что бы колодки были такие как у тебя. Т.е. две "ушастые", а две с пластинами прижимными(В общем то уже и сам видишь как они выглядят). Если удаленно покупаешь - продавцу объясняешь то же самое. Можно и фото показать.
Спасибо за инфу объяснять удаленно геморно, я привык все в Автодоке брать - быстро и все есть. А тут так получилось Будем искать
Почему подумал, что это от чери индис, увидел в теме очень похоже
Возможно от Индиса и подходят. У Чери (как и других производителей) много унифицированных железяк.
На Автодоке объясни, что другой вариант колодок - пусть немного напрягутся(совсем чутка) и найдут - они же профи или где?
По задним колодкам, вроде, "разночтений" замечено не было. Задние, скорей всего менять не надо - у них износ 1к 3м, а то и к 4м к передним. Чаще отгнивают накладки.
Так что по задним просто можно сделать ревизию - осмотр и чистку. Если все Ок. То новые положи на хранение. Разбирать барабаны задние аккуратно - что бы не сорвать накладки с колодок. Часто срывают т.к. на барабане выработка и образуется выступ.
А вот барабаны, возможно, требуют проточки.
На карте
Вики-справочник
объяснять удаленно геморно, я привык все в Автодоке брать - быстро и все есть. А тут так получилось 
