придется стравить фреон и потом снова заправить кондер
а что не вмешиваясь в кондёр новый никак не засунуть?
Нет. Только если ломать крепления какие - то там. Где-то писали про это. И то жутко неудобно. Поэтому в идеале стравливать фреон и менять. Плюс пол машины придется разобрать.
Какова разница между промытым и новым - не в курсе, езжу на старом, но судя по тому, как продувался до и как продувался после - разница между промытым и новым не существенная и по продувке и по теплу
Так получается, что с заменой радиатора лучше и не заморачиваться, а просто хорошо промыть старый, не снимая?
_________________ Подпись
Доброго времени суток. я новичок) все 130 страниц темы про печку не осилил, но проблему решил) У нас в Оренбурге неделю морозы под 30, но ноги теперь не мерзнут, перчатки и шапку можно снимать. Конечно, не как в "шестерке" вазовской, но когда машина прогревается окончательно, достаточно тепло даже при таких морозах.
Что сделала:
1. в начале зимы расточил корпус термостата - теплее стало при температуре до -10-12.
2. промыл радиатор печки. Теплее не стало. Хотя в том году помогало. Промывал долго и под напором, через него дышать стало можно))
3. поставил волговский термостат на 87. Теплее не стало.
4. НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ, В РАЗГАР ХОЛОДОВ, УЖЕ ОТ БЕССИЛИЯ ПОМЕНЯЛ ВХОД И ВЫХОД НА РАДИАТОР ПЕЧКИ МЕСТАМИ. И, О ЧУДО!!!!
Вот залил видео РАБОТЫ ПЕЧКИ, чтобы не быть голословным. Пришлось сегодня ехать при -35. Напомню: рассверлен выход с термостата на печку, "заужен" малый круг, сам термос от "бычка" на 87*, печку давно промывал-ничего не вышло, была чистая, электро помпа не установлена, на радиаторе ДВС картонка, одеяла и поддона нет. Всё.
На видео плохо видно и слышно, поясню:
За бортом -34, -35.
В салоне +20, +22.
Скорость и температура ДВС видна.(ехал и 120, холоднее не становилось, но боковые стёкла начинало затягивать.)
Забор воздуха снаружи
Обороты вентилятора печки видно на видео.
ps. забортный термометр максимально до -34, дальше появляется надпись"LO".
Установил вчера доп. помпу от Волги... .... Чтобы в салоне прямо сразу становится тепло при включенной помпе - не скажу, потому как установка помпы и сильные морозы произошли почти одновременно и невозможно сравнить "до" и "после".
Потекла позавчера моя помпа (может, и раньше, но заметил это я вчера). Пишу здесь небольшой отчет, чтобы наши форумчане не повторяли моих ошибок при установке:
1. Как писАл выше, помпа волговская, и поставил я ее, даже не догадавшись "посадить" на герметик. Чтобы не терять время и антифриз при демонтаже помпы, купил 2 небольшие струбцины, зажал ними патрубки "к" и "от" помпы (предварительно прогрел немного ДВС, чтоб резина патрубков перестала быть "дубовой") и спокойно ее снял. Нафигачил герметика не жалея (какой-то черный америкосовский) и установил помпу назад. На следующий день заметил, что течь не прекратилась, да еще и крышку помпы от чего-то повело (скорее всего, от избытка герметика при его застывании).
Пришлось заново снимать помпу, мастырить на поведенную крышку металлическую пластину толщиной около 1 мм. Промазал снова герметиком и оставил все это просыхать на ночь. Получилось вот так:
2. Местом крепления помпы выбрал один из болтов крепления кронштейна резиновой пимпы, на которой "сидит" пластиковая крышка ГБЦ. Но не учел того, что на ГБЦ нет "земли", т.е. между ГБЦ и корпусом ("землей") оказалось сопротивление около 300 Ом. Обнаружилось это с помощью обычного тестера: подключенная в машине помпа потребляла почему-то 120 мА, а от отдельного блока питания без нагрузки - 2А. После этого промерял сопротивление между ГБЦ и корпусом, оно оказалось около 300 Ом. Пришлось кидать к месту крепления дополнительную землю, и вот что получилось:
Белый провод - земля, красный - питание помпы. Запитал ее от передних ПТФ (у меня их нет). Теперь, чтобы включить помпу, нужно завести, включить габаритные огни, а потом - передние ПТФ, которые включаются только после пуска ДВС. Ну и так получается, что помпа с неработающим ДВС не включится, а при выключении ДВС - выключится. Удобно, и не надо помнить о выключении.
Самое интересное - РЕЗУЛЬТАТ:
при включенной помпе ДВС прогревается на ХХ ГОРАЗДО дольше (Т на улице - минус 5, без помпы до 60 град ДВС прогрев за 10 мин, с помпой за 10 мин - не более 40 град), тепло из дефлекторов появляется уже при Т ДВС - 50 град. На прогретом ДВС за несколько минут довольно медленного движения салон прогрелся от плюс 12 до 28 градусов. Это при всем при том, что радиатор отопления я не промывал!
ВЫВОД: дополнительная помпа - очень хороший выход из ситуации "проблема с печкой". Я доволен, не зря потратил 600 руб и несколько часов на доделки и переделки.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Я так и не понял, как между текстом вставлять картинки, прошу прощения у форумчан, поэтому еще раз выложу их здесь:
________________________________________________
Картинки продублировал непосредственно в текст поста.
GroMVI, если выложишь их на Радикале или на аналогичном ресурсе (см.личку) - нижние дубли уберем
//Linkser _______________________________________________
Дубли убрал и решил обойтись без радикалов.
Теперь для размещения фото и рисунков непосредственно в тексте пользуйтесь вновь созданной темой
@ANDREW@
Рассверлен на 10 мм (под рукой бОльшего сверла не было), термос родной на 87 градусов. Датчик Т салона перемещен к правой ступне водителя (это уже незначительно). Измерения производились при заборе воздуха снаружи (на улице минус 5 - потеплело )
_________________ Подпись
Смотрю, воздух был направлен только вверх, ноги не отморозил?
Неа, тепло было, но не "ташкент", без шапки, и уши тоже не мёрзли.
Кстати, как выше было кем то замечено, да, на ХХ штатная помпа плохо продавливает ОЖ через печку. Особенно заметно в такой мороз. Выход: или доп. помпа, или параллелить контуры печки, а лучше всё вместе. Тогда точно ташкент будет.
На карте
Вики-справочник
)
