вязкость у них отличается только при ВЫСОКОЙ температуре!
неа, у них ведь и первый индекс (вязкость при 0 градусов) разный (5W и 10W) так что зимой двигателю будет хуже с маслом 10В-60 _________________ Подпись
скоро буду менять на одной машинке 10w40 (правда лью мобил 3000) и куплю 10w60 кастрола на доливку в ховер на всякий случай (с купленных 5 литров из сервиса ничего не вернули). Наморожу в морозилке по стакану... Но опять же разные производители.
-30 у 10W, -35 у 5W, здесь столько не бывает, а вообще при -37 (t двигателя по БК) заводился на 10W40. Правда аккумулятор заносил.
дно учти при пуске в мороз чем масло жиже тем лучше для двигателя, т.е. при -20 на масле 5В износ будет меньше чем при пуске на 10В. А -30 это критическая температура ниже которой запускать ддвижок на 10В уже нельзя _________________ Подпись
Интересная КОМПЕТЕНТНАЯ и НЕПРЕДВЗЯТАЯ точка зрения по маслам в двигатель:
Цитата:
— Кстати, с моей точки зрения, минеральные базовые масла во многом лучше синтетических, — добавляет главный инженер лаборатории по трансмиссионным маслам (/Total/). — У них изначально выше смазывающие качества. Пьезовязкостные свойства, то есть способность образовывать прочную смазывающую пленку под высоким давлением, у них развиты больше, нежели у часто используемых в качестве синтетической основы полиальфаолефинов (ПАО). Да и эффективность присадок в минеральной и синтетической основах неодинакова — в минеральной основе они растворяются лучше. Так что я считаю, что для достижения высоких антифрикционных качеств лучше подходят минеральные основы. Другое дело, что добиться высоких интервалов между заменами масла можно только при использовании «синтетики».
Взято тут:
Вывод - лучше лить минералку или полусинтетику, но менять каждые 5 т.км.? Да и коробке и мостам выходит от минералки только лучше. Есле устраивает вязкость.
Не читайте на ночь советских газет. Достаточно посомтреть допуски класификации минералки и синтетики, сразу видно что минералка классом ниже _________________ Подпись
Вывод - лучше лить минералку или полусинтетику, но менять каждые 5 т.км.?
-
Выводы: для нормально сконструированных движков, из нормальных материалов, пробег в сотню-две ткм, вообще пофигу, и все равно чего лить, и минералка и синтетика одинаково хорошо "привьется".
Для неудачных движков, можно и бензин лить "специальный", и масло можно менять хоть каждую тысячу км, при этом брать хоть от "формулы один". И один хер он сдохнет проехав несколько десятков ткм (и то, если повезет). _________________ Подпись
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
А наш движок удачный?? Насколько сильно GWM изменил оригинальный 4G64?? А они наверняка ченить наменяли, как примеру с Тойотовским 2,2, полный список "улучшений под Евро 3" которого есть в сети (уменьшена вдвое толщина колец, стенок цилиндров и прочая канитель, снижающая ресурс.).
Я к тому, что на все оригинальные Митсу 4G64 (втч. турбо), начиная с 1988(!) и заканчивая 2004, рекомендуемые японцами масла - это жиденькие 5W-30, 10W-30 или даже 5W-20 (каталог ENEOS/Nippon Oil)!!! А на Ховер почемуто 10W-40/5W-40 или даже густые 50 льют...
Впрочем, смотрю другие оригинальные масла японского автопрома - тоже все исключительно 5W-30...
Интересно, что у Ликви-Молли есть масло 5W-30 АА (Азия-Америка называется)... Тож повод к размышлениям...
Такчто может таки не все равно чего лить? Историй на форумах Митсубиси о пользе именно жиденьких 5W-30 масел полно. Мол гидрики только его нормально переносят итп.
Подозреваю, что Азия-Америка ложила на угар масла, им бы только доливать не меняя, в угоду движку, а Европа с ее эконормами погуще масла требует.
Вобщем, склоняюсь к приверженцам лагеря 5W-30 на Ховере ))) Переубедите! ))
Я к тому, что на все оригинальные Митсу 4G64 (втч. турбо), начиная с 1988(!) и заканчивая 2004, рекомендуемые японцами масла - это жиденькие 5W-30, 10W-30 или даже 5W-20 (каталог ENEOS/Nippon Oil)!!! А на Ховер почемуто 10W-40/5W-40 или даже густые 50 льют...
вязкость масла при 0 градусов у 5W-30 и 5W-40 ОДИНАКОВАЯ , а вот при 100 градусов 40-е масло будет гуще , что есть хорошо. Именно поэтому 30 масло нельзя крутить на высоких оборотах, а 40е масло можно _________________ Подпись
Начинаю вот разбиратся с маслами в двиг. А точнее почему Азия-Америка всем жидкие 5-30 рекомендует, а Европа 10-40.
Дело в спецификациях. Кроме универсального Api существуют:
1. ILSAC - Стандарт масел для рынков Азии и Америки. Его приоритет - максимальная экономия топлива. Тоесть масло должно быть жидким и постоянно легко качатся в системе. Отсюда и низкая вязкость. А также минимум присадок (втч. загустителей) делают масло максимально скользким и безопасным для катализаторов. Такие масла кроме того низкозольные и с низким щелочным числом - быстро окисляются некачественным топливом.
2. ACEA - Стандарт масел для Европы. Его приоритет - максимальная защита двигателя (особенно преуспели тут стандарты фольксвагена). Отсюда большое число присадок и высокотемпературные загустители. Щелочное число могут подымать до больших велечин - что и делают для спецпартий на территорию СНГ с некачественным топливом.
Эти стандарты зачастую несовместимы между собой.
Рекомендации таковы - в новый двиг япономарки можно лить круглогодично хоть 5-20 ILSAC. Она на него расчитана. Есле уверенны в качестве топлива конечно, иначе бодяга за пару тыщ. окислит такое мало. Зато экономия топлива будет на лицо. Особенно в пробках (говорят до 10-15%)
Иначе лейте ACEA масло. Большая вязкость и присадки положительно скажутся на ресурсе. Ну и непроблемно подобрать с высоким щелочным числом (до 12-13) для нашей бодяги.
Гдето так. Есле что поправте. Много полезного нашел на офф-форуме Ликви-Молли.
Поправляю. Не грузились бы Вы, об Европах да Азиях, жидких маслах и густых.
Лейте 5в50 синтетику любого бренда, и все будет пучком. _________________ Подпись
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
На карте
Вики-справочник
). Наморожу в морозилке по стакану... Но опять же разные производители.
