Моторное масло для Chery Tiggo- классификация API - не ниже SL, рекомендуется масло с допуском ACEA C3 ( ), индекс вязкости при температуре:
- ниже -30С - SAE 0W30 или 0W40;
- от -30 до -20С - SAE 5W30 или 5W40;
- от -20 до +30 SAE 10W40.
- выше +30 (для моторов с пробегом!), можно SAE 5W50.
Замена каждые 10000 км если иное не оговорено производителем (при условии нормального качества топлива!), но не реже, чем два раза в год (рекомендация). На некачественном топливе (с повышенным содержанием серы, бензола...) рекомендуется более частая замена - через 5000-7000км. Для моторов с пробегом свыше 100000км. рекомендуется более вязкое масло.
Основной критерий выбора спецификации - масло указанное производителем либо имеющее допуск для данного мотора (должен быть на этикетке!).
Если нет такой возможности см.
Рекомендации по выбору и замене моторного масла (для раскрытия полного текста нажмите на "+".
Данные рекомендации основаны на анализе информации, приведенной на сайтах для автолюбителей, сайтах производителей масел и сайтах автопроизводителей (некоторые прямые ссылки для любознательных приведены в конце).
Итак, при выборе моторного масла для своего авто следует прежде всего внимательно ознакомиться с настоящими рекомендациями.
Важнейшее значение (помимо общеизвестного индекса вязкости) имеет такой параметр, как толщина масляной пленки, регулируемая определенными присадками. Эта толщина должна быть согласована с величиной зазоров, определенных производителем двигателя! Эти зазоры могут различаться даже у различных моторов одного производителя! Кроме того, есть такие характеристики как безопасность присадок масла для сальников и др.
Поэтому при выборе масла, прежде всего, следует опираться на рекомендации автопроизводителя. Они указаны в сервисной книжке либо в инструкции по использованию авто.
Кроме того, многие производители масел для продвижения своей продукции получают так называемый допуск производителя. Он указывается на этикетке масла и означает, что производитель мотора провел соответствующие испытания и подтверждает, что масло может быть использовано в этом двигателе. Таким образом, если по каким либо причинам использование рекомендованного масла невозможно, то следует остановить свой выбор на масле, имеющем допуск производителя для данного двигателя.
Если же и такое масло найти не удалось, то следует искать масло, имеющее допуск для аналогичных двигателей. Поясню примером (условным). Пусть известно, что некоторое масло фирмы British Petroleum (BP) имеет допуск для Вашего двигателя и одновременно допуск для другого двигателя, например фирмы BMW. Тогда, если некоторое масло фирмы Mobil имеет допуск для этого двигателя BMW, то его можно использовать и для Вашего двигателя.
Следует отметить, что все производители масел стремятся как можно сильнее расширить круг потребителей своей продукции и соответственно в первую очередь заботятся об универсальности своей продукции. Т.е., если масло не имеет допуска производителя, то это не значит, что оно не может быть использовано в Вашем авто. Просто при возникновении проблем с двигателем (гарантийных) это может быть использовано для отказа в гарантийном ремонте. В других случаях двигатель может преждевременно выйти из строя и затраты на ремонт могут превысить «экономию» на более дешевом и не имеющем допуска масле.
Еще одна особенность нынешней жизни - новые продукты (те, что, например, рекламируются в настоящее время и неважно, что это - зубная паста или моторное масло) как правило - отличного качества. Ибо пока производитель не раскрутил продукт - он следит и за качеством и за тем, чтобы не было подделок. (Ведь деньги, вложенные в ту же рекламу, нужно "отбить"). Да и бодяжникам время нужно, чтобы "сориентироваться"... Вот где-то так и живем.
Все про допуски масла \\
Другие полезные ссылки:
советы по выбору моторного масла: \\
Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на "+"
О поддельных маслах.
Долго не давал покоя вопрос – откуда столько подделок масла, да еще в фирменных канистрах. (Дело в том, что тему знаю не понаслышке, так что могу отличить фирменную канистру от сделанной в подворотне. Именно канистру и пробку, этикетка – любая, сейчас не проблема).
В итоге, пересмотрев массу ресурсов и на основании своего опыта, вроде, нашел ответ. Ссылки не даю, т.к. это – результат обработки многих материалов из самых разных источников. Дело в том, что поддельное масло в основном «делается» по двум технологиям:
1. В канистру (настоящую!!!) из-под дорогого масла заливается также моторное, но более дешевое (низкого класса) масло. Это в основном происходит на СТО с нечистоплотным персоналом. Но это не так страшно, поскольку не массово, а главное – заливается пусть и менее качественное, но все же моторное масло. Да и обнаружить следы вскрытия можно, внимательно рассмотрев канистру.
Гораздо хуже (и опаснее для мотора!!!) другая схема:
2. Рядом с крупным «настоящим» заводом известного производителя есть маленький «левый» завод, В «настоящую» тару с этикетками (ворованную с большого завода) наливается просто базовое масло без всяких дорогостоящих присадок. Понятно, что это крайне вредно для мотора, а обнаружить можно (по бледно желтому цвету) лишь вскрыв канистру. Ну а потом придется долго доказывать, что при вскрытии масло не было заменено… Да и не факт, что будет признано, что это просто базовое масло, ведь экспертизы не было…
Еще хуже вариант, когда в базу добавляется минимальный пакет дешевых присадок. В силу расплывчатости допусков SAE - API масло с минимальным пакетом присадок вполне может в эти допуски вписаться. Ведь экспертиза лишь грубо моделирует работу масла в некотором усредненном моторе.
Кстати сказать, API – Американский Институт Нефти, а в Америке с давних времен интервал замены стандартного масла = 3000миль, т.е. около 5000 км!!! Остальные масла («долгоиграющие») должны иметь соответствующий допуск от производителя авто.
Наш производитель этим не заморачивается, так что и на его рекомендацию замены через 10000км можно также «забить»! (ИМХО).
Понятно, что раньше на ВАЗиках ездили по 10000км, но там и моторы были изначально спроектированы под соотв. масло. А тут мотор создан под одно масло, а используется (возможно) другое. Так что проблема есть.
Теперь главное – как не нарваться на подделку? Знакомого проверенного поставщика у меня, например, не было. Масло заказывал по инету.
Исходил из следующего: пожалуй, единственное слабое место второй схемы маркировка страны производителя. На этикетках (с большого завода) обычно пишут Made in EU (сделано в ЕУ – Европе). Отсюда и рекомендации на некоторых ресурсах
– «не покупайте масла, сделанные в ЕУ!»
Понятно, что в Германии или Финляндии такая схема практически невозможна. И там обязательно помимо надписи Made in Germany, должен стоять адрес производителя и штрих код Германии (а не Турции, например).
Понимаю, что скептики тут же скажут, мол, этикетку можно заказать другую - Made in Germany. Но, во-первых, это уже уголовщина! Во-вторых, чтобы завезти такое масло в РФ, допустим, из Турции, нужно и таможенные документы подделать. Это лишняя головная боль, да и смысла особого нет: ведь цена то ниже и большинство покупателей наверняка выберет то, что подешевле. Ну и производители сами отслеживают, чтобы такая продукция не попадала на рынки. У нас в свое время одна фирма скопировала «литрушку» (точнее, чуть меньше литра, в США все в унциях) с канистры Шеврон и стала фасовать свою продукцию со своими этикетками. Так из Шеврона тут же прислали письмо, что это незаконно, т.к. канистра запатентована. А ведь продавалось только на базарах!
Кроме того, серьезные производители на разных заводах могут использовать разные формы маркировки и защиты. Все это у них есть в инете и облегчает задачу распознавания подделок.
Ну и напоследок, еще раз повторяю – спецификации API и SAE довольно расплывчаты, а вот дополнительные допуски от автопроизводителей направлены на ужесточение требований! И этим (законно!) пользуются многие производители масел для удешевления продукции! Это хорошо видно по разнице в цене между маслами одного класса, допустим 5W30, но имеющими общий допуск, например, API SL/CF и маслом, имеющим еще и допуск автопроизводителя.
Поэтому для себя сделал следующие выводы:
Для Тигго подойдут любые качественные масла с индексом вязкости (SAE):
- для южных районов и лета (температура не ниже -20) – 5W…или 10W…
- для севера (температура до -35) - 0W…, 5W…
Вторая цифра в индексе определяется в основном возрастом и кинематической вязкостью конкретного масла при 100 град С. Для новых машин (с целью экономии топлива) можно использовать …W30 (например, 5W30), для моторов с пробегом лучше …W40.
Допуски – API – SL/CF или выше.
ACEA – A3/B3/B4. Масла A1/B1 или A5/B5 нам не подходят – они для других, более современных моторов!!!
Дальше все определяется степенью любви к машинке.
Тут нужно понимать, что сейчас в основном все производители (и масел и моторов) работают в основном над увеличением межсервисного интервала (и экономичности, но это оставим за скобками). Присадки соответственно более дорогие, т.е. надпись Longlife («долгоживущее») на этикетке стоит денег. Но достоверных официальных данных о живучести этих масел в наших реалиях (качество бензина) НЕТ. Так что тут каждый решает сам.
После выбора основных характеристик и конкретного производителя можно не полениться и набрать в инете поиском название и марку масла и почитать, что пишут о нем (сам производитель и люди).
При покупке следует проверить целостность канистры и наличие соответствующей защиты, а также код страны производителя!
Следует помнить, что юридической силой, как говорили по телевизору, обладает лишь этикетка на тыльной стороне! Ее и нужно изучить внимательно.
Вот для справки штрих-коды (первые цифры) основных стран:
Австрия 90-91
Бельгия 54
Болгария 380
Босния 387
Великобритания 50
Венгрия 599
Германия 400-440
Дания 57
Италия 80-83
Канада, США 00-09
Китай 690-691
Латвия 475
Литва 477
Нидерланды 87
Норвегия 70
Польша 590
Россия 460
Турция 869
Украина 482
Финляндия 64
Франция 30-37
Швейцария 76
Швеция 73
Южная Корея 880
Япония 49.
Затем, если есть возможность, желательно проверить и цвет масла. Если оно бледно – желтого цвета или бесцветное, то это, скорее всего базовое масло без присадок. Подчеркиваю, скорее всего, но такой продукт я бы не брал.
Вот на данный момент и все основные рекомендации, что встречаются на разных форумах и проф. сайтах и при этом не противоречат моему опыту. Может, кому пригодятся.
Важный вопрос о промывке двигателя. Рекомендация: В случае регулярной, своевременной и полной замены одного и того же качественного масла – никакая дополнительная промывка двигателя не требуется.
Необходимость промывки мотора существует только если:
1. Есть подозрение, что в двигатель могло попасть некачественное масло, топливо либо охлаждающая жидкость (ОЖ), или есть сомнения в своевременных и регулярных заменах масла ранее (это актуально при покупке подержанного авто), или если есть подозрение что при нескольких предедущих заменах полностью удалить старое масло не удалось .
2. Меняется тип и/или производитель масла (например, при переходе с минерального на синтетическое масло).
3. После вскрытия головки блока цилиндров (при ремонте).
Как правильно промыть двигатель
В литературе описано много различных способов промывки двигателя. (Наиболее близкий к предлагаемому способ, тут )
1. Прежде всего, следует по возможности удалить как можно большее количество отработавшего масла. Для этого существуют специальные откачивающие насосы либо другие средства (при обычном «сливе» в двигателе может остаться до 10%. старого масла! В этом можно убедиться, замерив количество вновь залитого масла и сравнив его с данными по количеству масла в моторе от производителя).
2.Устанавливаем новый фильтр и заливаем новое масло того типа, которое будет в дальнейшем использоваться. .
3. Ездим 100 – 200 км. в щадящем режиме.
4. Опять меняем фильтр и масло (по возможности более полно слив старое).
5. Следующий раз меняем масло при пробеге, равном половине «штатного» (т.е. вместо замены допустим, на 10000 км. меняем при пробеге в 5000км.)
При необходимости можно сократить и сроки еще одной замены масла (в любом случае двигателю хуже не будет!).
Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на "+"
Ссылки для любознательных
Поскольку некоторые сайты не разрешают цитирование материалов, даже со ссылкой, даю только ссылки:
1 Общая информация о моторных маслах
2. Можно ли смешивать разные масла?
3. Все о вязкости масла
4. Зимнее техобслуживание
5. Классификация качества API
6. Классификация ACEA
7. Выбор масла за 7 шагов
8. Моторные масла
9. Как выбрать моторное масло
10. Сайт Castrol (Тигго нет, есть только Elara? Mitsubishi)/ в общем, выбрать можно.
\\
Очень интересный и достаточно профессиональный ресурс по маслам, ЭСТЕРАМ, ПАО...: \\ \\
Существует еще достаточно большое количество сайтов, посвященных моторным маслам и другой автохимии, которые можно найти с помощью соответствующего запроса в любом интернет- поисковике.
Вот еще полезная ссылка по теме
Материал по производству и особенностям масел (ПАО,диэстеры...) : \\
На пробке заливной горловины стал появляться желтый налет
Хотел написать короткую инструкцию по выбору масла, но поскольку старался все обосновать – лаконично не получилось. Поэтому спрятал под спойлер. Кто знает, какое масло выбрать – не читает. Кому интересно – нажмите на + в заголовке.
Выбор масла. Для раскрытия текста нажмите на + слева.
Долго мне не давал покоя вопрос – откуда столько подделок масла, да еще в фирменных канистрах. (Дело в том, что раньше занимался производством тары и автожидкостей и тему знаю не понаслышке, так что могу отличить фирменную канистру от сделанной в подворотне. Именно канистру и пробку, этикетка – любая, сейчас не проблема).
В итоге, пересмотрев массу ресурсов и на основании своего опыта, вроде, нашел ответ. Ссылки не даю, т.к. это – результат обработки многих материалов из самых разных источников. Дело в том, что поддельное масло в основном «делается» по двум технологиям:
1. В канистру (настоящую!!!) из-под дорогого масла заливается также моторное, но более дешевое (низкого класса) масло. Это в основном происходит на СТО с нечистоплотным персоналом. Но это не так страшно, поскольку не массово, а главное – заливается пусть и менее качественное, но все же моторное масло. Да и обнаружить следы вскрытия можно, внимательно рассмотрев канистру.
Гораздо хуже (и опаснее для мотора!!!) другая схема:
2. Рядом с крупным «настоящим» заводом известного производителя есть маленький «левый» завод, В «настоящую» тару с этикетками (ворованную с большого завода) наливается просто базовое масло без всяких дорогостоящих присадок. Понятно, что это крайне вредно для мотора, а обнаружить можно (по бледно желтому цвету) лишь вскрыв канистру. Ну а потом придется долго доказывать, что при вскрытии масло не было заменено… Да и не факт, что будет признано, что это просто базовое масло, ведь экспертизы не было…
Еще хуже вариант, когда в базу добавляется минимальный пакет дешевых присадок. В силу расплывчатости допусков SAE - API масло с минимальным пакетом присадок вполне может в эти допуски вписаться. Ведь экспертиза лишь грубо моделирует работу масла в некотором усредненном моторе.
Кстати сказать, API – Американский Институт Нефти, а в Америке с давних времен интервал замены стандартного масла = 3000миль, т.е. около 5000 км!!! Остальные масла («долгоиграющие») должны иметь соответствующий допуск от производителя авто.
Наш производитель этим не заморачивается, так что и на его рекомендацию замены через 10000км можно также «забить»! (ИМХО).
Понятно, что раньше на ВАЗиках ездили по 10000км, но там и моторы были изначально спроектированы под соотв. масло. А тут мотор создан под одно масло, а используется (возможно) другое. Так что проблема есть.
Теперь главное – как не нарваться на подделку? Знакомого проверенного поставщика у меня, например, не было. Масло заказывал по инету.
Исходил из следующего: пожалуй, единственное слабое место второй схемы маркировка страны производителя. На этикетках (с большого завода) обычно пишут Made in EU (сделано в ЕУ – Европе). Отсюда и рекомендации на некоторых ресурсах
– «не покупайте масла, сделанные в ЕУ!»
Понятно, что в Германии или Финляндии такая схема практически невозможна. И там обязательно помимо надписи Made in Germany, должен стоять адрес производителя и штрих код Германии (а не Турции, например).
Понимаю, что скептики тут же скажут, мол, этикетку можно заказать другую - Made in Germany. Но, во-первых, это уже уголовщина! Во-вторых, чтобы завезти такое масло в РФ, допустим, из Турции, нужно и таможенные документы подделать. Это лишняя головная боль, да и смысла особого нет: ведь цена то ниже и большинство покупателей наверняка выберет то, что подешевле. Ну и производители сами отслеживают, чтобы такая продукция не попадала на рынки. У нас в свое время одна фирма скопировала «литрушку» (точнее, чуть меньше литра, в США все в унциях) с канистры Шеврон и стала фасовать свою продукцию со своими этикетками. Так из Шеврона тут же прислали письмо, что это незаконно, т.к. канистра запатентована. А ведь продавалось только на базарах!
Кроме того, серьезные производители на разных заводах могут использовать разные формы маркировки и защиты. Все это у них есть в инете и облегчает задачу распознавания подделок.
Ну и напоследок, еще раз повторяю – спецификации API и SAE довольно расплывчаты, а вот дополнительные допуски от автопроизводителей направлены на ужесточение требований! И этим (законно!) пользуются многие производители масел для удешевления продукции! Это хорошо видно по разнице в цене между маслами одного класса, допустим 5W30, но имеющими общий допуск, например, API SL/CF и маслом, имеющим еще и допуск автопроизводителя.
Поэтому для себя сделал следующие выводы:
Для Тигго подойдут любые качественные масла с индексом вязкости (SAE):
- для южных районов и лета (температура не ниже -20) – 5W…или 10W…
- для севера (температура до -35) - 0W…, 5W…
Вторая цифра в индексе определяется в основном возрастом и кинематической вязкостью конкретного масла при 100 град С. Для новых машин (с целью экономии топлива) можно использовать …W30 (например, 5W30), для моторов с пробегом лучше …W40.
Допуски – API – SL/CF или выше.
ACEA – A3/B3/B4. Масла A1/B1 или A5/B5 нам не подходят – они для других, более современных моторов!!!
Дальше все определяется степенью любви к машинке.
Тут нужно понимать, что сейчас в основном все производители (и масел и моторов) работают в основном над увеличением межсервисного интервала (и экономичности, но это оставим за скобками). Присадки соответственно более дорогие, т.е. надпись Longlife («долгоживущее») на этикетке стоит денег. Но достоверных официальных данных о живучести этих масел в наших реалиях (качество бензина) НЕТ. Так что тут каждый решает сам.
После выбора основных характеристик и конкретного производителя можно не полениться и набрать в инете поиском название и марку масла и почитать, что пишут о нем (сам производитель и люди).
При покупке следует проверить целостность канистры и наличие соответствующей защиты, а также код страны производителя!
Следует помнить, что юридической силой, как говорили по телевизору, обладает лишь этикетка на тыльной стороне! Ее и нужно изучить внимательно.
Вот для справки штрих-коды (первые цифры) основных стран:
Австрия 90-91
Бельгия 54
Болгария 380
Босния 387
Великобритания 50
Венгрия 599
Германия 400-440
Дания 57
Италия 80-83
Канада, США 00-09
Китай 690-691
Латвия 475
Литва 477
Нидерланды 87
Норвегия 70
Польша 590
Россия 460
Турция 869
Украина 482
Финляндия 64
Франция 30-37
Швейцария 76
Швеция 73
Южная Корея 880
Япония 49.
Затем, если есть возможность, желательно проверить и цвет масла. Если оно бледно – желтого цвета или бесцветное, то это, скорее всего базовое масло без присадок. Подчеркиваю, скорее всего, но такой продукт я бы не брал.
Вот на данный момент и все основные рекомендации, что встречаются на разных форумах и проф. сайтах и при этом не противоречат моему опыту. Может, кому пригодятся.
У меня свой рецепт от подделок-меняю масло в "центре бесплатной замены" из бочек. Там меняют его очень многие люди, в т.ч. и "непростые", имхо, вероятность попадоса меньше. Если бы не этот вариант, заливал бы редкое масло от официального представителя, например англмйское масло Comma.
- некачественные фильтры (резинки, отсутствие обгонного клапана, малая площадь шторки...). Для справки - можно посмотреть тему (родственную) "Топливный фильтр"" - там есть фото разрезанных фильтров (от Робинзона, например...) - многое станет понятнее...
Зачем смотреть на топливные, если и масляный уже был распилен Wink Все клапаны там на месте.
Фильтры подобные тому что что был распилен у меня не протекали. Просто закручиваю ровно на 3/4 оборота от руки и так до следующей замены масла (5W30) + регулярно проверяю затяжку штуцера, к которому прикручивается фильтр.
(Без обиды ,) -добавлю для неопытных .Резинку смазываем моторным маслом и заворачиваем фильтр до касания резинкой прилегающей поверхности и затем от руки доворачиваем на 3/4 оборота. ИМХО.(резиновые прокладки не любят "перетяжки" и деформируются ,а отсюда и протечки. )
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
Влад1946 писал(а):
Ссылка на сообщение13 Dec 2011 22:36
Ответить с цитатой Уведомить модератора
И все же какое масло надо для Черри Тигго 1,8?
ИМХО. Рекомендуемое производителем АВТО,а вязкость в зависимости от климата и времени года.
Mr.Tiggo
Вот мой опыт по замене масленого фильтра. Ставил MANN W 920/82. Сделал как рекомендовано (даже на самом фильтре написано): налил в него масла, смазал прокладочку, закрутил до касания резинки двигателя и провернул ещё на 3/4 оборота. При минус 10 выдавило... Взял краба и аккуратненько подтянул почти на оборот. Пока тихо... Может из-за масла - Mobil 1 New Life 0W-40
ACEA – A3/B3/B4. Масла A1/B1 или A5/B5 нам не подходят – они для других, более современных моторов!!!
А чем Актеко не современный мотор? И причем тут год выпуска/разработки вообще? В реношный 8-ми клапанник E7J конструкции середины 80-х годов прошлого века заливать ACEA A5 согласно реношной же техноте можно, а в Актековские моторы, которые появились уже в этом веке нельзя? Может у кого-нибудь есть спецификация производителя относительно допустимых масел для Актековских моторов?
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
DimanD писал(а):
Может из-за масла - Mobil 1 New Life 0W-40
Фильтр прикручивается к штуцеру, который в свою очередь прикручивается к маслоохладителю. Периодически имеет смысл проверять затяжку этого штуцера к корпусу маслоохладителя. Нужен ключ на 27, по-моему. Подтягивать без лишнего энтузиазма. Бывает, при откручивании масляного фильтра этот штуцер слегка выкручивается из маслоохладителя. Тогда при закручивании масляного фильтра не удается устранить течь масла из под прокладки. На форуме Фораводов это уже было давно описано.
Dmitry.O. писал(а):
ACEA – A3/B3/B4. Масла A1/B1 или A5/B5 нам не подходят – они для других, более современных моторов!!!
А чем Актеко не современный мотор?
В двух словах трудно объяснить. Тут ключевое слово - других! Актеко 1.8 разрабатывался лет 5 назад.
А сейчас на последних моторах (не всех!) производители стараются использовать "экономичные" масла, т.е. с меньшей кинематической вязкостью при 100 °C (<10) и HTHS при 150°C мПа*с <3,5. Эти масла чем-то напоминают М8В, но с более прочной пленкой и более долгоиграюшие. Т.е., они более жидкие при высоких температурах и за счет этого легче прокачиваются, соответственно меньше расход (экономичные)! Но и пленку дают более тонкую, а толщина масляной пленки должна быть согласована с констркуцией мотора (величиной зазоров)!!! Везде в описании этих масел специально написано - использование такого масла должно быть предусмотрено производителем мотора! Это, как правило, масла класса 0W20 и 0W30.
Нам нужно минимум 5W30 (на новые моторы) или 0W40, 5W40 на уже походившие. Но и тут из-за расплывчатости допусков SAE не все однозначно. Самое надежное - посмотреть спецификацию на масло.
На новые моторы лучше масло с кинематической вязкостью при 100 °C = 11-12.5 (если сильно не перегревать мотор) - это в районе верхней границы для W30 и нижней для W40 (обычно это 0W40). Это актуально и для зимнего пуска! В жару и для моторов с пробегом лучше 5W40 (с кинематической вязкостью при 100 °C = 12.5-14.5). Но обязательно HTHS при 150°C мПа*с >3,5
Для спорта (большие нагрузки и соответственно температуры) используют масла ...W50 и даже ...W60. Но это уже другая тема...
P.S. Кстати, сейчас многие производители в топовых маслах переходят на новые пакеты присадок (не только для улучшения характеристик, но и по требованиям экологии). Эти присадки могут негативно влиять на обычные (а не специальные) уплотнения (сальники). Так что тут опять та же проблема - наш производитель не хочет тратиться на испытания и допуски. Поэтому я не рискую использовать суперсовременные (и дорогие!) масла. Беру качественный "стандарт" среднего ценового диапазона и чаще меняю (т.к. нет уверенности в качестве бензина).
_________________ Подпись
VladT11
Мне старый фильтр удалось выкрутить только с этим штуцером, а потом пот..ся пришлось чтоб их др. от др. открутить. Так что при установке нового, сам понимаешь, штуцер был мной закручен. И опять же, при закручивании фильтра проверил, что прокладка коснулась корпуса масляного радиатора, а потом докрутил фильтр на 3/4 оборота...
Вот мой опыт по замене масленого фильтра. Ставил MANN W 920/82.
Помогите пожалуйста развеять мои сомнения... Купил намедни для ТО вышеуказанный фильтр, но использовать побоялся, поскольку предыдущий купленный и установленный на машину был абсолютно другим!
У этого резинка уплотнительная расположена почти по краю фильтра, а у того она располагалась по меньшему диаметру и сечение самой резинки было прямоугольным, а не полукруглым...
Скажите пожалуйста, Ваш фильтр точно также выглядел?
На карте
Вики-справочник
Поэтому я не рискую использовать суперсовременные (и дорогие!) масла. Беру качественный "стандарт" среднего ценового диапазона и чаще меняю (т.к. нет уверенности в качестве бензина).
