Лечится всё это разработкой суппортов и смазкой направляющих и циллндров под пыльниками графиткой
Как разработать суппорты? и нельзя ли с картинками где и что находится и когда нужно это сделать? [quote="Экстремал"]
Правда сообщений на эту тему (заклинивание) не много - нужна ли всем такая "прививка" в виде смазки или у каждого своя болячка? _________________ Подпись
Болячка общая и симптомы у всех одни и те же. Смазка конечно не помешает и тормозуху менять можно сколько угодно, но против диагностического оборудования не попрёшь, а выдаёт оно ошибку АВС (заклинивание некоторых клапанов в блоке). С этого начинается. Заканчивается заменой главного тормозного цилиндра, в котором после проявлений неисправностей в АВС, не держат контуры.
Пройдено на практике по гарантийке. _________________ Подпись
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
И когда примерное нужно ожидать столь радостное событие? И на сколько заразна эта болячка? Может не ждать, а сразу заменять. Может бракованная партия? _________________ Подпись
Как разработать суппорты? Crazy и нельзя ли с картинками где и что находится и когда нужно это сделать?
На всех моих бывших машинах я всегда при замене колодок разрабатывал и смазывал цилиндры.
Процесс не сложный: вынимаеш одну из колодок и в образовавшийся проем вставляешь монтажку или большую, мощную отвертку. Под пыльник штока цилиндра брызгаешь, либо специальным составом, либо графиткой, на худой конец ВДшкой. Затем нажимаешь на педаль тормоза до зажимания тормоза. Затем рычагом (отверткой/монтажкой) отжимаешь шток цилиндра до утопления его заподлицо с телом суппорта. Только аккуратно. чтоб не повредить пыльник. И так несколько раз. Операция не сложная.
Экстремал писал(а):
А вот спокойно стало ЗРЯ.
Не верь жене и тормозам
Не зря. Так как я теперь уверен что у меня в магистралях. Тем более что машины идут морем и долго, и что там залили китайцы одному богу известно и дедушке Мао
А с подклинившими цилиндрами надеюсь смогу и на дороге справиться (без инструментов не езжу).
там залили китайцы одному богу известно и дедушке Мао
И мне. Все жидкости сновья - КОНСЕРВАНТЫ, нужны для хранения машины и проверки работоспособности. Ездить на этом НЕЛЬЗЯ. ИМХО.
A6-M5 ZERO писал(а):
В основном не цилиндры смазывать надо, а направляющие.
+1!
НО. Раз залез - мажь всё, не помешает.
А если уже клинило, то значит и циллиндры клиненые. От температуры их клинит тоже, а значит и их тоже надо мазать.
Если же клинило направляющие, значит они УЖЕ гнутые. И их надо менять. Вместе с пыльниками. И набив графиткой.
WWBond писал(а):
Как разработать суппорты? и нельзя ли с картинками где и что находится и когда нужно это сделать?
Сфоткай свою машину - будут картинки. Каждую операцию, будет фак.
Просил инструкцию - лови. На примере ВАЗа - конструкция принципиально везде одинаковая. Отличаются лишь формы деталей.
Машинка хуже тянет, колёса грячие, педаль встаёт колом. ВСЕХ на ФАК!!!
Запоминай по слогам: у тебя тормозные циллиндры подклинивают. И если не сделаешь сразу, можешь готовиться к замене циллиндров (и возможно суппортов).
И тебе повезло - только вчера я эту же проблему устранил.
Делаем так:
1. Дуем в магазин и покупаем:передние тормозные колодки на выбор 250-500 руб., ремкомплект суппортов - 15-20 руб., тормозную жидкость - 40-80 руб, направляющие с пыльником в сборе 30 руб. за штуку 4 штуки, итого 120 руб., графитную смазку 20-30 руб., и готовим трещотку (можно угловой головковый Г-образный ключ на 13 если нет трещотки), головку с удлинителем на 13 и ключ на 17, отвёртку силовую шлицевую. Перчатки, руки, мозги...
2. Поднимаем машину домкратом предварительно ослабив болты колеса, отворачиваем колесо, кидаем под машину на случай если домкрат упадёт. Выворачиваем руль вправо для правого колеса и влево для левого. Разбираем суппорт, для этого снимаем скобу. Удерживая ключом на 17 гайку болта направляющей, головкой на 13 откручиваем крепёжный болт. Затем вгоняя отвёртку между диском и колодкой, чуток отжимаем циллиндр и снимаем скобу вместе с циллиндром. Снимаем колодки но не выкидываем их.
3. Снимаем пыльник с циллиндра, осматриваем где рваный. Не забываем снять и отложить крепёжное кольцо пыльника - ещё пригодится. В идеале ещё иметь шестигранник для циллиндра (что в наборе - меньше все, а который для пробки картера - больше) - открутить его от скобы и трубку удлинитель этого шестигранника и ВД-40 отмочить его, а то уж прикипел наверное.
4. Теперь самое важное: льём немного тормозухи на циллиндр сверху, ставим на место со скобой обратно не прикручивая и отжимаем теперь до конца отвёрткой чтобы ушёл. Затем старые колодки на место или 1 старую и 1 новую если стёрты в ноль. И нажимаем на тормоз чтобы циллиндр вышел - до сопротивления на педали. Главное, не нажимать на незакреплённом циллиндре, а то выскочит и можно выкинуть... И так разработать раз 20 минимум.
5. Если думаешь, что это было самое сложное - ошибаешься. Самое сложное - пыльник надеть.
6. После всех операций вытираем насухо циллиндр ветошью или бумагой и мажем на высунутом циллиндре графиткой так, чтобы внутрь зашла. То есть равномерно всю поверхность испачкать нужно. Для этого, ровным слоем кладём бортик у края входа циллиндра в циллиндр. (понятно обьясняю?) И в высунутом же положении надеваем пыльник, закрепляя дальний конец кольцом в натянутый на циллиндр до конца пыльник... второй конец сам встанет, когда циллиндр сожмёшь... а вот чтобы надеть стопорное (сжимное) кольцо пыльника, лучше снять циллиндр со скобы. Я то так надел, но гемор...
Затем АККУРАТНО чтобы не порвать уже новый пыльник ставим скобу и отвёрткой разжимаем циллиндр чтобы утопился до конца. Конец пыльника при этом упадёт в нужный ему паз самостоятельно.
7. На новых направляющих пыльник лучше задрать назад (натянуть) - так легче устанавливать. В установочные дырки забиваем графитовую смазку (куда направляющие вставлять).
8. Теперь собираем всё, устанавливаем новые колодки. Направляющие вжимаем сильно пальцем предварительно и натягиваем пыльники на посадочные места.
9. Будь внимателен к резиновым изделиям - не порви их! Резина и смазка - это жизнь!!!
10. Если поставил новые суппорты/циллиндры, лучше сразу промазать графиткой, но можно не разрабатывать. Для этого графитку просто отвёрткой напихиваем в обычный медицинский шприц и носиком шприца закачиваем под пыльник, приподняв его отвёрткой АККУРАТНО. (а то придётся пыльник менять, а это - гемор).
Тогда все операции не занимают больше 30 мин.
[quote="gordeev80"]Это просто из-за "хорошей" тормозной жидкости. От нагрева (частое торможение, или езда на ручнике) жидкость расширается в объеме и давит на поршень тормоза.
Согласен.
Поездил немного на своей и решил поменять тормозуху, пока ничего не случилось.
До этого на Тигго менял почти сразу и тормозуху и антифриз. Антифриз отвратно пах и был явно не тем, чем должен быть.
Короче, фото получились плохо, но поверьте, тормозуха после 4,5т пробега была черная. В бачке все отлично, но начал менять... Особенно с задних цилиндров. С передних еще прозрачная была, а с задних - черная и мутная.
Да и смазка в направляющих на заводе только обозначена. _________________ Подпись
Уже 2 недели при выезде по утрам ( или после долгой стоянки) когда торможу загорается лампочка неисправности тормозной системы. Тухнет только после проезда минут 10-20, чего как раз и не хватает доехать до серсиса.( пока к ним доеду она тухнет) Эти "специ" говорят что посмотреть нечего, ездите дальше пока не будет гореть постоянно . Кто что может порекомендовать?Да если замкнуть контакт в тормозном бачке лампе загорается и при отпускании контакта тухнет сразу)
Уже 2 недели при выезде по утрам ( или после долгой стоянки) когда торможу загорается лампочка неисправности тормозной системы. Тухнет только после проезда минут 10-20,
Ну, блин, тут все просто. Колодки стерлись, уровень тормозухи и опускается ниже минимума в расширительном бачке при торможении. А после того, как двигатель нагреет жидкость, ее объем несколько увеличится, и поплавок перестает зажигать лампу. По мере износа колодок настанет момент, когда лампа станет гореть всегда.
Если колодки еще не совсем сточились, просто добавь пару капель жидкости в бачок.
Это конечно понятно, но когда поднимаеш поплавок лампочка не гаснет. Перед етим проходил ТО, гарентийщик по рекламеции поменял какуюто фигню, снизу с зади на тормозном контуре( бочёнок размером 1*3 см.) Может быть дело в этом? Как определяется дисбаланс по тормозным контурам, их же 2. Я так понимаю, что при различии давления в контурах должна срабатывать сигнализация неисправности тормозной системы.
Прошлой зимой заклинил задний левый супорт. Причину долго искать не пришлось, заклинил мотор на блоке АБС.Мотор разработали(с помощью молотка и зубила и какойто матери) если серьёзно подавали 16 вольт и одновременно крутили за вал двигателя пока не закрутился, собрал- всё заработало.Чурез два дня снова заклинило, но теперь задний правый и передний левый- причина главный тормозной цилиндр заклинило - причина разбухли манжеты(качественная жидкость).Вобщем пришлось побегать, на заказ 17 рублей в сборе с вакумом, по отдельности сказали нету.Вобщем ерунда, пару дней полистал каталог, нашёл- тормозная система скопирована с АУДИ А4 (до2004г выпуска) или АУДИ А6(до2006г выпуска). Блок АБС другой.