Другая проблема. После стоянки машины, когда только трогаешься и проезжаешь несколько метров, на ходу трудно включить первую передачу и иногда вторую... А сегодня на МКАДе что-то тяжело было перейти с пятой на четвертую...
Другая проблема. После стоянки машины, когда только трогаешься и проезжаешь несколько метров, на ходу трудно включить первую передачу и иногда вторую... А сегодня на МКАДе что-то тяжело было перейти с пятой на четвертую...
Ну и задняя иногда похрустывает
Недовыжем сцепления
И как быть?
Сцепление отжимаю полностью _________________ Подпись
Видео- и фотомонтаж, съемка, реставрация фотографий.
Задняя похрустывает, когда резко ее включаешь, надо на нейтрали на пару сек рычаг задержать. У меня тоже пока двигатель не прогрет первая-вторая включаются заметно хуже... Знатоки скажите - масло виновато, конструктивный косяк или не обкаталась машина еще? (пробег 4000) Недовыжим сцепления исключен - оно срабатывает в верхнем положении педали...
Другая проблема. После стоянки машины, когда только трогаешься и проезжаешь несколько метров, на ходу трудно включить первую передачу и иногда вторую... А сегодня на МКАДе что-то тяжело было перейти с пятой на четвертую...
Ну и задняя иногда похрустывает
Недовыжем сцепления
И как быть?
Сцепление отжимаю полностью
1) прокачать сцепление
2) проверить , может что попало под педаль сцеплеия _________________ Подпись
У меня тоже этот стук присутствует. И не у меня одного - почитайте внимательно тему Дефекты на Ховере. Тоже стараюсь плавно работать сцеплением, но не всегда получается.
На мои претензии севисмены в ТИ-РЭКС’е мне ответили
1. так ведь это почти у всех
2. похоже, что так должно быть
3. мы не будем это делать
4. мы не умеем это делать (шепотом на ухо)
Действительно, хороших агрегатчиков сейчас трудно найти.
Искал причину - поднял машину, открутил задний кардан и поочередно враскачку крутил за кардан и за фланец заднего моста.
Однозначно у меня гремит в мосту (в коробке/раздатке тоже есть, но совсем немного). Измерил люфт по ободу фланца - 13мм (явно многовато).
Проверил осевой люфт хвостовика - отсутствует и, так как при движении накатом и мост не воет, а при движении внатяг на оборотах более 2500 слегка подгуживает, сделал для себя однозначный вывод.
Причиной считаю неправильно установленный (увеличенный) зазор в зацеплении главной пары редуктора. Именно зазор, а не люфт!!!
В нашем редукторе он выставляется установкой регулировочных шайб небходимой толщины.
Давно зреет мысль вынуть редуктор и посмотреть пятно контакта и померять зазор. В принципе это не сложно (делал я на Волге),- надо лишь запастись новыми сальниками, прокладкой, гайкой и голубой краской (маркировка мест кернения гайки – для сохранения гарантии). А вот чтобы исправить китайские огрехи нужно еще иметь два комплекта регулировочных шайб (соответственно для ведомой и ведущей шестерен) - боюсь с этим будут проблемы. Ну еще конечно место и время – а это вечная проблема. А время идет – уже 12 тык….
И у меня тоже есть этот стук...
Сегодня на ТО-2 (8000км) в ИРИТО на Волкова также выслушал песню про "норму" и "невозможность устранения" в силу конструктивной особенности.
Стук инуитивно понятный в зазорах зацепления шестерней заднего редуктора, а не суммарный люфт от КПП, если даже не откручивать кардан а просто покрутить за него. На двух других автомобилях вывешенных к моменту проверки на соседних подъемниках примерно тоже самое.
Интуитивно также понятно и то что любой люфт это прогрессирующий стук металлических частей друг о друга, чем он больше тем быстрей износятся и трущиеся поверхности и также спровоцируют износ других задействованых соединений (тех же крестовин) - ударная нагрузка. Есть также предположение, что зазор в шестернях редуктора должен иметь место быть ибо в противном случае они разлетятся нафик при нагреве. Причем вероятно зазор должен быть достаточно большой, чтобы обеспечить нормальную работу пары в широком диапазоне различных условй (температурный режим, нагрузочные усилия, скорость вращения и т.д.)
В связи с вышеизложеным вопросы к уважаемым знатокам и владельцам Ховеров:
Какой должен быть зазор, для комфортной, надежной и безопасной езды? И где его можно отрегулировать, что бы не слететь с гарнтии?
Самому регулировать условия не позволяют, но вот поучавствовать в роцессе хотелось бы...
Спасибо! _________________ Подпись
С новья при разгоне в нагрузку на 1 - ой и на 2-ой передаче идет скрежет какбудто в коробке нет масла Хотя всё в норме .Хотел узнать есть у кого такая проблема .
С новья при разгоне в нагрузку на 1 - ой и на 2-ой передаче идет скрежет какбудто в коробке нет масла Хотя всё в норме .Хотел узнать есть у кого такая проблема .
Я спрашивал в Ирите,сказали все в норме,сцепление надо нормально выжимать до конца.
Самому регулировать условия не позволяют, но вот поучавствовать в роцессе хотелось бы...
У переднеприводной машины все тоже самое! И на сроке жизни не сказывается, если пятно контакта в норме... При движении мост тоде нагревается и т. д. Не мешайте ему работать... _________________ Подпись
У меня стук появился после 1 тысячи, (но он зависит от оборотов двигателя,т.е. чем они выше в момент переключения пеердач тем менее заметен удар(рывок). А иногда вообще не бывает. Поэтому мне кажется это не люфт в шестернях дифференциала, а что-то другое. Если бы это был люфт мы бы его слышали и чувствовали играя педалью газа( находу),а этого нет (по крайней мере у меня). Этот глюк происходит только в момент отпускания педали сцепления.
Так что давайте думать дальше.....Похоже китайский автопром без Нас не обойдется.
Кстати про стук он напоминат износ крестовины на "классике"( мы говорим об одном и том же?)
Так же было на Шниве если крутишь движок ударов нет, на Ховере аналогично хотя замечал только пару раз, Шнива приучила крутить и переключатся плавно, ИМХО люфты выбираются. _________________ Подпись
У меня стук появился после 1 тысячи, (но он зависит от оборотов двигателя,т.е. чем они выше в момент переключения пеердач тем менее заметен удар(рывок). А иногда вообще не бывает. Поэтому мне кажется это не люфт в шестернях дифференциала, а что-то другое. Если бы это был люфт мы бы его слышали и чувствовали играя педалью газа( находу),а этого нет (по крайней мере у меня). Этот глюк происходит только в момент отпускания педали сцепления.
Так что давайте думать дальше.....Похоже китайский автопром без Нас не обойдется.
Кстати про стук он напоминат износ крестовины на "классике"( мы говорим об одном и том же?)
У Вас это первая полноприводная машина? Не грузите новичков!!! _________________ Подпись
Арс, с синего форума победил этот стук! Правда, у него дизель...
Арс писал(а):
Здравствуйте форумчане. А теперь кому интересно, а думаю это актуально не только дизелистам, но и владельцам бензинок. Это я о проблеме щелчков в сцеплении. Всё у меня началось весной 2008 года, пробег около 22000 км., читай ранее. Сейчас пробег на август 2008 года 35000 км. с лишним. От этой истории с сцеплением плакать хочется. За три месяца я ДВА раза поменял полностью сцепление, попал вкупе на 40000 рублей, а шкурка выделки не стоила. Всё было прозаично просто. Не ведомый диск, не корзина, не подшипник не были виной щелчков. Это всё работало исправно. Банально просто, ЗАПОМНИТЕ РЕБЯТА, всегда нужно исходить из самого простого и лёгкого и очень хорошее выражение есть - "НЕ ПОМАЖЕШЬ, НЕ ПОЕДЕШЬ". Со щелчками в сцеплении в июле объездил пол западного КАВКАЗА, пол Абхазии и это с Питера и обратно. Китаец марш-брасок выдержал УСПЕШНО. Ни одного геморра! Только "звезда" на лобовухе, Краснодарский край с каменистым асфальтом, респект и уважуха ей. А так всё гуд. 02.08.08г. решил со своим а/слесарем самостоятельно посмотреть что за щелчки. Ни офицеалы, ни другие люди и СТО дать чёткий ответ не могли. Всё просто. Сняли защиту ДВС и коробок. Открутили рабочий цилиндр сцепления, шток увели в сторону. Вилка стала болтаться. Сняли резиновый пыльник. И то место, что предпологал, открылось, как на ладони. Это шарнир вилки сцепления, он же "солдатик", он же контр-упор. Похож на гриб, величиной с большой палец руки, вкручивается в тело КПП (колокола)изнутри. На него упирается вилка при нажатии на педаль сцепления. Так вот, ввиду их конфигураций - гриб, имет полукруглую шляпку которая упирается в полукруглую ложбинку (ямку) на вилке. И в этом сопряжении узел работает. И это ГРЁБАННОЕ МЕСТО дядя Ваня автослесарь из Гжели не смазал литолом!!! Будь он не ладен (а не китайцы между прочим!). При замене механизма сцепления, ни одна из ремонтных бригад не смазывала это сопряжения. Ни одна. РЕДИСКИ. Было очень наглядно видно, что всё сухо, даже коррозия в ложбинке вилки пошла. Вывод. Данное сопряжение несёт при нажатии на педаль сцепления большую нагрузку. Как известно все шарниры должны быть смазаны. Так вот в отсутствие смазки упор солдатика на вилке приходился чуть-чуть в сторонке, точнее на несколько миллиметров допустим, а так как внутри всё тесно вилка при движении цеплялась своими пружинными усиками за любое выступающее место, потом вырываясь из "плена" производила данный щелчёк. При этом ничего не ломалось и всё фурычило. При наличии смазки, контр-упор а именно шляпка находится на своём месте, в ложбинке вилки. И при нажатии, действии всегда находится на своём месте, так как скользко и упор приходится на своё место. Всё. МАЖЬТЕ ШАРНИР ВИЛКИ СЦЕПЛЕНИЯ!!! У меня ничего не щёлкает. У-Р-А-А!!!!!
На карте
Вики-справочник
