Для того, чтобы спать спокойней, поставил дополнительную "секретную" кнопку на отключение бензонасоса.
Итак, для этого понадобится:
1. Кнопка
2. Четырёх контактное реле с нормально разомкнутыми контактами
3. Несколько кусков провода
Задача врезаться в цепь как можно ближе к самому бензонасосу, чтобы "доброжелатели" не смогли легко её обойти.
Итак, соединительная колодка питающих проводов бензонасоса у нас находится под ковролином под водительским сидением.
Чтобы до неё добраться нужно снять декоративную накладку порога водительской двери и водительское кресло...
Накладка крепится четырьмя обычными клипсами. Снимается легко. Просто берётесь за один край и аккуратно поднимаете его вверх до выхода клипсы из зацепления... и так до последней.
Я ленив... и дальше этой операции не пошёл...
Под накладкой идёт толстый жгут проводов. В этом жгуте находим провод ЖЁЛТОГО цвета.
Перерезаем его и к каждому концу наращиваем по дополнительному проводу длиной до того места, куда решили "спрятать" реле.
Протягиваем эти провода до места установки реле и собираем всё обратно.
Для неленивых... всё тоже самое, только нужно будет добраться до соединительной колодки под ковролином, вытащить из неё провода бензонасоса (жёлтого цвета) и к ним нарастить по дополнительному проводу.
Осталось собрать цепь в "кучу" как показано на схеме... и "спать спокойно".
В результате получаем следующий алгоритм:
1. Конопка включена - штатный режим
2. Кнопка выключена - бензонасос отключен. Двигатель заведётся только на пару секунд и заглохнет.
Место расположения и самой кнопки, и реле не регламентируется и может быть любым... хоть в багажнике.
Чтобы после окончания работы турботаймера ЦЗ не открывал замки оставляя машину на оране надо сделать следующее:
1- снимаем бардачек,
2- справа за ним находим коричневую коробку (блок ЦЗ), откручиваем, вытаскиваем, отсоединяем контактную группу;
3- находим провод на котором появляется "+" при включении и исчезает при выключении зажигания (у меня желто-зелёный провод 2й скраю в нижнем ряду)
4. вытаскиваем его из клемника и собираем всё обратно. (провод изолируем)
Особенности работы климат контроля на Ховерах Н2, Н3, Н3new, H5 зимой
При выставлении температуры на климате < 28°С - Климат контроль отслеживает температуру в салоне и направляет часть воздуха ЧЕРЕЗ печку. Идёт подмешивание холодного воздуха с нагретым печкой в запрограммированной пропорции в зависимости от выставленной температуры и показаний салонного, и внешнего датчиков температуры.
Причем независимо, включен ли режим "Auto" или нет.
Вот как это происходит:
При выставлении температуры > 28°С - весь воздушный поток идёт через печку без подмешивания... без учёта показаний датчиков... как в печке на Жигулях.
Имейте это в виду при эксплуатации автомобиля зимой.
Другими словами, если не хотите зимой периодически получать порции холодного воздуха из сопел... устанавливайте температуру на климате +28°С или выше.
Климат по принципу действия "превратится" в простую печку, как в классических Жигулях.
При отказе концевика двери багажника(хлопушки) необходимо;
h710 писал;
Пластик на двери снимать не обязательно, вынимается замок через лючёк, концевик внутри корпуса замка, замок не разборный(клёпаный), высверливать клёпки, разбирать, чистить концевик, собрать обратно на подходящих винтах под патай, смазать и установить обратно.
При появлении запаха гнилых тряпок из системы вентиляции, а лучше, не допуская этого, хотя бы один раз в год, нужно очищать испаритель кондиционера.
Для этого:
1. Покупаем баллон средства для очистки систем кондиционирования. Он идёт в комплекте с длинной трубочкой-распылителем.
2. Снимаем бардачок
3. Ставим заслонку забора воздуха в положение из салона (откроется окно над вентилятором)
4. Снимаем реостат отопителя.
5. Сдёргиваем Г-образный шланг слива конденсата в моторном отсеке.
5. Хорошенько вдуваем средство в эти "окна" (вдувать в окно заслонки лучше уже при работающем вентиляторе - в сторону испарителя, так, чтобы через щели вентилятора продуть) и в отверстие для слива конденсата.
6. Ставим на место реостат и "писюн" слива конденсата, заводим двигатель, включаем кондиционер и устанавливаем средние обороты вентилятора (действуем согласно Инструкции к конкретно данному средству).
7. Курим (пьём пЫво) до полного высыхания.
Замена ПТФ. Головные фары снимать НЕ НАДО!
1. Подлезаем спереди под машину, просвет позволяет это делать без домкрата и отсоединяем разъем питания. Лучше делать это в защитных очках - сверху сыпется мусор, капает вода (если ездил по лужам) и пр. Мне делать это лежа под машиной удобнее чем стоя в яме.
2. Ключом на 10 отворачиваем 3 гайки крепления ПТФ. Лично я отворачиваю только 1 - внутреннюю.
3. Выворачиваем колесо внутрь до упора. Если есть защитный подкрылок, то открутив 2-3 его передних самореза и отогнув его получаем доступ к фаре и крепежу ее пластиковой окантовки. Если подкрылка нет, то все как на ладони.
4. Крестовой отверткой выкручиваем 2 шурупа крепления окантовки ПТФ (есть ли 3й уже не помню -IMHO нет)
5. Аккуратно отжимая пластиковые замки спереди выводим окантовку вперед и во внешнюю сторону
6. Ключом на 10 откручиваем оставшиеся гайки крепления ПТФ (их всего 3) и вытягиваем ПТФ вперед.
7.Вытягиваем ПТФ вперед. Открываем крышку ПТФ меняем лампу. У меня в обеих ПТФ изоляция на проводах внутри фары потемнела от перегрева, при 2й замене лампы я поменял на светодиоды.
Сборка и установка в обратном порядке. Если где ошибся - поправляйте.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Замена передних габаритов в H3 (по горячим воспоминаниям с сервиса)
1. Ниже и в сторону центра от крышки лампы ближнего света расположен резиновый ввод с 4 проводами. Его поворачиваем и вынимаем
2. За провода аккуратно вытягиваем патрон с лампочкой. Обычно он уже черноватый или частично обугленный (со слов электрика), у меня именно такой за 2 года стал.
3. Меняем лампу, убеждаемся что работает и сидит надежно
4. Вставляем все в обратном порядке. Попасть обратно в этот длинный и узкий тоннель лампой на проводах сложно. Если удалось - радуйтесь. Если нет - см.след пост про снятие головной фары (во всех найденных мною постах - ошибки)
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Снятие головной фары в H3.
1. Откручиваем 2 верхних гайки крепления фары
2. Откручиваем верхнее крепления декоративной решетки радиатора
3. Слегка отогнув решетку откручиваем 3ю гайку крепления фары - находится под решеткой со стороны центра машины
4. Аккуратно отжимая тонкой плоской отверткой замки крепления решетки к бамперу размыкаем их. Достаточно отжать 2 боковых, чтобы отогнуть решетку для вывода фары.
5. Отсоединяем все разъемы, впрочем это можно сделать и после снятия фары.
5. Аккуратно вытягиваем фару ВПЕРЕД из зажимного пистона.
Установка в обратном порядке.
_________________ Подпись
Почему нельзя ездить на полном приводе по сухому асфальту
Почему нельзя ездить на полном приводе по сухому асфальту:
1. У нас на ПП жесткое соединение переднего и заднего мостов с распределением крутящего момента между осями 50х50 (парттайм)
2. При поворотах передняя и задняя ОСИ проходят разный путь
3. У нас нет межОСЕВОГО дифа... который бы компенсировал эту разницу... поэтому при поворотах одна из ОСЕЙ (мостов) ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ...
Ну, а теперь включаем голову и прикидываем... какая нагрузка возникнет в трансмиссии... при ПРОСКАЛЬЗЫВАНИИ на сухом асфальте
Это актуально для ВСЕХ модификаций Ховера... кроме дизельных Н5, на которых стоит раздатка TOD