Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- landmark:obzor_rekomendacij_i_vozmozhnyx_problem_dlja_akpp [2012/05/23 12:07]
+++ landmark:obzor_rekomendacij_i_vozmozhnyx_problem_dlja_akpp [2012/05/23 12:07] (текущий)
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
+информация придоставлена **artman66@mail.ru**
+Немного инфы и болячек АЛДЫ
+Уровень масла проверяем так.
+Проехали 5-15 км чтобы прогреть это самое масло. Остановились на ровном месте, поставили селектор в каждое положение на пару секунд, дальше ставим в нейтраль или паркинг, не глуша мотор, проверяем уровень. Если на минимуме – ехать можно, но лучше конечно долить, не откладывая на долго. Если выше максимума лучше конечно слить излишки, ибо это грозит перегревом коробки особенно при постоянном толкании в городских пробках. Смотрим цвет, нюхаем запах. Если не уверены – можно сравнить с новым чистым, если возите с собой запас. Поработавшее, но нормальное масло может быть чуть темнее или наоборот чуть прозрачнее нового. Это не страшно. Главное, чтоб не пахло гарью, было не черное и не коричневое, чтоб в масле не было эмульсии и посторонних мелких частиц(легко чувствуется, если растереть на пальцах).
+То что уровень явно ниже МИНИМУМА особенно хорошо чувствуется на непрогретой коробке – могут не включаться передачи особенно Реверс к этому весьма чувствителен, либо коробка выходит на нейтраль на подъемах или спусках или резких поворотах.
+Прогрев Елды.
+Актуально в основном зимой. Пока греем мотор утром, ставим на передачу(все равно какую) и держим тормоз. Можно еще поставить селектор по очереди во все положения – это дело вкуса. Коробки уже у всех старые и ведут себя по-разному. Поэтому время прогрева лучше подобрать экспериментальным путем. Если ей хватает 3-4 минут стоянки на передаче, чтоб потом переключаться без рывков, то и слава богу. Если не хватает – начинаем ехать, поставив селектор в 2(коробка вообще никуда не переключается). Обычно хватает проехать так километра 2-4 в городском цикле.
+Замена масла.
+Если коробка работает нормально и вообще своим поведением не напрягает – то и менять масло особого смысла нет. Хотя в любом случае раз в 1-2 года это будет не лишнем. Конечно замена масла НЕ ПОВРЕДИТ ни в коем случае. НО. Масло лучше использовать то же, что и залито, если смена масла будет не полная. При длительной работе коробки без смены масла, лучше менять масло полностью, иначе есть риск угробить коробку той грязью, которая останется внутри.
+Просто ЗАМЕНА ФИЛЬТРА с ЧАСТИЧНОЙ заменой масла: Снимаем поддон, откручиваем фильтр. Смотрим внимательно на уплотнительные колечки. Если рваные или задубевшие – ставим новые. При установке фильтра внимательно смотрим, чтоб колечки встали ровно и чтоб их не выдавило наружу. Вычищаем поддон изнутри до блеска, прикручиваем обратно с НОВОЙ прокладкой (лучше пробковой) Заливаем масло порядка 6 литров(+/- 1 литр). Заливать лучше на нейтрали. Заводим, разгоняем масло по коробу, двигая на месте селектором по всем положением, катаемся, доводим уровень до нормы.
+ЗАМЕНА МАСЛА ПОЛНОСТЬЮ: Покупаем 15-20 (можно и 30, если жаба не душит) литров АТФки. Проделываем все тоже, что описано выше. Снимаем верхнюю трубку с радиатора охлаждения масла, суем ее в ведро. Заводим. Один человек сидит, переставляя селектор в различные положения, второй через щуп льет новое масло, смотря как в ведро выливается старое. Когда польется уже чистое, глушим мотор, цепляем трубку обратно, доводим уровень до нормы. В процессе передачи могут и не включаться, потому что все-таки сколько не лей через щуп, вытекать оно все равно будет быстрее=)
+й и 3й Дексрон лучше меж собой не мешать. Если не знаем, что залито, лучше менять полностью с промывкой.
+При эксплуатации:
+В движении лишний раз селектор лучше не переставлять. Если переставить необходимо, то лучше как говорится перебдеть, чем недобдеть – лучше убрать ногу с газа и давить снова после того как короб переключится(обычно есть небольшая задержка 0,5-1сек)
+Естественно не ставить селектор в P и R во время движения.
+Если в коробке не включается блокировка ГТ и/или 4я, то лучше не держать коробку долго на высоких скоростях. При отсутствии блокировки масло хуже охлаждается. А постоянный перегрев может сильно укоротить жизнь Елды.
+Важно так же следить за состоянием муфты кардана, самого кардана, люфтами в редукторе и ШРУСах. Люфты трансмиссии, убитый подвесной, просевшая опора коробки – все это негативно сказывается, постепенно коробка просто разбивается.
+В силу конструктивных особенностей данной коробки, по городу лучше селектор в Д не ставить. Т.е. когда мы едем с постоянными разгонами-торможениями, лучше держать селектор на 3. Это конечно отрицательно скажется на экономичности, но существенно продлит срок службы передней обгонке в коробке. Вот когда выехали на трассу, догнали до 70-80кмч и собираемся ехать так хотя бы несколько км, ставим селектор в Д, предварительно убрав ногу с газа.
+Положения селектора:
+– только первая передача. Очень заметно тормозит дрыгателем
+– только вторая. Тоже очень хорошо томозит
+- первая, вторая, третья. Есть торможение двигателем
+Д – первая, вторая, третья – двигателем не тормозит, при отпускании тапки уходит на холостые. Когда включается 4я, возникает лёгкий эффект торможения при отпускании газа.
+Теперь краткий обзор наиболее распространенных Елдовых болезней, которые можно устранить без съема коробки.
+Подразумевается конечно, что уровень масла в норме, масло чистое, красное, фильтр не забит грязью.
+На холостых не включаются передачи. Если газануть до 2-3 тыщ., передача худо-бедно втыкается, при сбрасывании до холостых - снова нейтраль.
+Это бывает при зависании редукционного клапана в первичном регуляторе давления. Ставим на передачу пофиг какую и даем газа что есть дури, только очень кратковременно. Т.е. как бы рывками. Лучше это делать на холодную. Или же даем газу под 4 тыщи и пока обороты не опустились, резко втыкаем передачу(не забывая держать ногу на тормозе). Таким образом есть шанс раскачать застрявший клапан и поставить его на место. Если нам таки повезло и передачи снова включаются с холостых, то бегом несемся в магазин за новым фильтром и маслом а потом в сервис на замену всего этого. В особенно запущенных случаях может потребоваться съем мозгов коробки для замены оного клапана или его пружины, которая иногда от старости просто ломается и приводит к точно такому же эффекту. Еще такое может случиться от порванного фильтра, т.к. вся грязь из поддона первым делом прямиком попадает в этот самый клапан первичного регулятора.
+Не включается Реверс/Не включается Реверс на горячую.
+Снимаем поддон. В задней части мозгов видим крышку с круглой выштамповкой на 4 болтах. Откручиваем ее, вынимаем клапан. Если он вываливается под собственным весом, либо просто легко выходит вниз – проблема найдена. Меняем на клапане 2 уплотнительные резинки. Счищаем с крышки и прилегающей поверхности ВСЕ даже самые мелкие остатки прокладки. Ставим клапан обратно. Перед установкой клапана смотрим в коледец, где стоит клапан. В глубине можно увидеть ленту реверса. На ней круглый след как от сверла – это углубление для штока клапана. Хорошо бы выставить это углубление каким-ть штырем ровно по центру колодца, чтоб клапан гарантированно попал в него своим штоком. Итак, поставили клапан. Дальше упираемся в тарелку клапана рукой и давим что есть сил вверх. Тарелка идет вверх, шток вылезает из тарелки вниз – значит клапан сел полностью. Ставим крышку с НОВОЙ прокладкой, болты тянем крест на крест моментом порядка 13 Нм.
+Номера прокладки и резинок:
+-Прокладка (gasket) 612 03 65
+-Сальник (Seal) 154 81 27
+-Сальник (Seal) 600 39 88
+Больше своими силами в гараже сделать трудно. Если не помогло – лучше сдаться в спец. сервис. Проблема может быть в мозгах коробки, в сгоревшей ленте реверса, в убитых упорах ленты, и самое неприятное – пониженном давлении масла.
+Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2.
+Одна из самых распространенных причин – разрегулирована 2я лента. Если проблема только появилась – лучше не тянуть, а отрегулировать ленту, иначе можно попасть на более серьезный ремонт.
+Регулировка лент. Отпускаем контрящую гайку (19) на 0,5-1 оборот. Закручиваем регулировочный болт(квадратный хвостовик со стороной на 8) до упора с моментом 10-12 Нм. Выкручиваем регулировочный болт на 2 оборота. Контрим. Но лучше заехать для этого в сервис, ибо делать это самому в гараже реально трудно – подлезать к этим болтам тяжело, момент затяжки приходится контролировать на глаз.
+Не включается 2я. 2я включается только при сбросе газа. Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2.
+Кроме возможной проблемы с регулировкой 2й ленты, в данном случае велика вероятность, что виноват клапан привода данной ленты. Эти клапана сделаны из резины, но со временем дубеют и колятся как пластик. Если есть желание помучаться самому – велком=) Залезаем под машину справа. Находим на правом боку коробки 2 круглых крышки. 1я – это клапан ленты 4й передачи. 2я – клапан ленты 2й передачи. Смотрим что написано на крышке. АВ, ВВ... это размер клапана. На 2,9 клапан 2й ленты обычно ВВ. Счищаем грязь вокруг крышки – видим углубление между крышкой и корпусом коробки. В углублении стопорное кольцо. Ширина паза порядка 1 см. Глубина – ровно до стопорного кольца. Теперь это кольцо можно поддеть и выковырять. Выковыриваем крышку. Чтоб она легче поддалась, сначала ее лучше чуть осадить внутрь легкими ударами молотка. Дальше важно чтоб крышка шла ровно без перекосов. Вынимаем клапан. Возможно придется открутить катализатор, иначе клапан просто упрется в него. Под клапаном пружина – не теряем ее =) Если клапан треснут, сломан, отсутствуют куски – значит не зря мучались =) Выгребаем из колодца обломки клапана, если таковые имеются. Ставим новый клапан ТОГО ЖЕ РАЗМЕРА. Клапан идентифицируется по буквам на крышке, либо по наружному диаметру меньшей( внешней) юбки. Не забываем про пружину. Вдавливаем крышку до упора как можно глубже(крышка должна встать без перекоса). Ставим враспор между крышкой и кузовом торцевую головку подходящего размера, чтоб крышку не выдавливало. Берем съемник стопорных колес на сжатие, ставим на место кольцо. Осаживаем его по периметру, чтоб быть уверенным, что кольцо везде село в паз. Убираем торцевую головку, прикручиваем коробку к опоре, доливаем масло(порядка 1го литра)
+Не включается 4я.
+Самая распространенная причина – умер датчик скорости. Но это актуально для коробок после 88 года, на которых 4я включается соленоидом. Если у коробки 4я включается гидравликой, то как и в случае со второй передачей может быть виноват клапан. См. замена клапана 2й ленты. Все то же самое, только меняем клапан 1й ленты из-под 1й крышки.
+Если 4я включается электрикой:
+. Проверяем(меняем) датчик скорости
+. Проверяем питание соленоида. На соленоид подается постоянный плюс при включенном зажигании(черно-синий провод) и управляющий минус с 15 ноги ЕЕС (коричнево-синий провод).
+. Проверяем сам соленоид. Отключаем разъем от блока и подаем минус на 6 вывод при включенном зажигании. Исправный соленоид издает отчетливый щелчок. Сопротивление живого соленоида 26-43 Ом.
+Еще одна проблема, связанная с 4й передачей и ее лентой:
+Во всех положениях селектора кроме D машина трогается с большим трудом, как будто стоит на ручнике. В D едет нормально.
+Это заклиненная лента 4й передачи (1я лента)
+Причины 3:
+. На соленоид(если 4я на электрике) постоянно подается напруга. Проверяем проводку.
+. Сам соленоид умер заклиненный в открытом положении. Придется снимать мозги коробки для замены его
+. Все тот же пластмассовый клапан. Этот клапан 2у-сторонний. Меньший радиус отвечает за сжатие ленты, больший, за отпускание ленты. Если трещина в большей юбке клапана, лента будет всегда сжата при заведенном моторе.
+Клинит блокировка гидротрансформатора.
+Симптомы:
+При остановке обороты мотора падают почти до 300-400об, потом выраниваются. Блокировка включается уже на 30-40 км/ч, выключается только при скорости 5-10км/ч и разгон становится крайне вялым. При этом если резко давить газ на низких скоростях, обороты будут расти очень медленно(все равно что на МКПП включить 4ю или 5ю передачу на 20-30 км/ч) Ну уж извиняйте – объяснил как мог =))
+Причины
+. Умер соленоид блокировки ГТ. Проверяется так же как и соленоид 4й передачи только на первой ноге разъема.
+. На соленоид идет постоянная напруга.
+Сам по себе соленоид этот ничего не включает в коробке. Он определяет время включения блокировки, работая как шлюз. А давление, необходимое для включения блокировки ГТ есть уже и на 30-40км/ч. Поэтому, если этот соленоид постоянно открыт, блокировка будет включаться не на 80 как положено, а гораздо раньше.
+Соленоиды видны снятом поддоне коробки – 1й (левый передний край мозгов) это блокировка ГТ, 2й – включение 4й передачи. Для замены придется откручивать мозги от коробки.
+Резкое включение 2й передачи:
+Может быть связано с пониженным, либо с сильно высоким уровнем масла, с разрегулированной 2й лентой. Очень часто может быть связано с плохой тягой мотора.
+Пробуксовка при переключении 2-3
+Тут может быть два варианта, поэтому сначала надо попытаться провести легкую диагностику: Если на холодную пробуксовки нет, или она едва заметна, если при резком разгоне пробуксовка менее ощутима, чем при плавном, и при этом коробка уходит не начисто в нейтраль, а очень кратковременно на 1ю передачу и потом всё-таки включается 3я, то скорее всего нам повезло и проблема в раннем отпускании второй ленты. В этом случае см. выше пункт про регулировку ленты и замену ее привода. Так же это может быть связано в пониженным давлением.
+Если же пробуксовка тем заметнее, чем сильнее давишь на газ, если вместо включения 3й коробка явно уходит в нейтраль то скорее всего это помирающие барабаны Форвард и 3/R. При этом обычно масло явно чернеет и пахнет гарью. К сожалению, это означает, что коробку надо либо выкинуть, либо сдавать в кап.ремонт. Возможно конечно проблема в мозгах коробки, но это крайне мало вероятно. Тем более если речь идет о старой коробке. Барабан Форварда – это больное место всех А4ЛД.
+Частые переключения 3-4, 4-3, резкое включение 2й. При несильном добавлении газа, коробка пытается переключиться на передачу вниз. Начинаем с диагностики мотора =). Как и любой гидромеханический автомат, Елда крайне чуствительна к снижению тяги мотора. Еще можно глянуть не перетянут ли тросик кик-дауна.
+В положении Д передача не включается, во всех остальных положениях селектора всё работает нормально:
+Это умершая обгонка ОД. К сожалению это означает съем коробки и замену оной обгонки.

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы