описание от МИХ к схеме Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы: 1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
Электрическая схема подключения бензонасоса и описание принципов работы (от Dmitry.O.): Постоянный «+» подается на левый провод реле (отмечено красной штриховой стрелкой). При включении зажигания ЭВУ через контакт 8 подает питание на катушку реле и далее оно идет через предохранитель (FUSE 8 15A) на бензонасос (синяя пунктирная стрелка). Параллельно оно идет на катушку (катушки) зажигания через предохранитель (FUSE 9 20A) - зеленая пунктирная стрелка. Импульсы возбуждения катушек подаются на базы транзисторов через контакты 10 и 23 ЭБУ. Если двигатель не заведен - ЭБУ все отключает.

Питание на сам бензонасос (в колодке на крышке модуля) подается на крайние контакты (провода могут быть синего или зеленого цвета, но «массовый» - с черной полосой). При ответственных операциях необходимо проверить, т.к. производитель это не регламентиреут, установлено опытным путем. (Dmitry.O.)

2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющем на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую. 3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий сулчай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира). 4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая. 5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан, расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра). Третья трубка соеденяется с атмосферой. выходу нее в моторном отсеке, примерно под Вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачек, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже. Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит. Схема от производителя (размещено тут (На этом же сайте есть фото модуля бензонасоса, модуля РДТ и много другой полезной информации по Тигго!) http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-SISTEMA-PODACHI-MASLA-93665.aspx

(Оригинал Фото принадлежит Den007, доработка фото - от Мих)\\ 

Схема работы от Мих\\ 

При диагностике и устранении неполадок следует помнить, что в толивной системе имеются два «обратных клапана». - Первый клапан (основной) предназначен для поддержания давления в топливной магистрали при выключенном двигателе. Согласно требованиям из мануала производителя в течение первых 10 ти минут после выключения двигателя давление в магистрали не должно упасть ниже 329кПа. (Это для двигателей Митсубиши!). Место расположения этого клапана показано на фото holms.ru (первое фото)

- Второй клапан (по информации от crowes45 рассчитан на давление 250 кПа и выполняет две функции а) служит для того, чтобы при недостаточном давлении топлива все топливо шло только в сторону двигателя.(Михаил) От себя добавлю: если что случится с трубкой питания эжекционного насоса (перетерлась, лопнула… об этом кто-то писал уже) то машина вообще НЕ ПОЕДЕТ! И это при исправном РДТ и бензонасосе!!!

б) нужен для того,чтобы при включении насоса перед запуском двигателя ,давление на рампе наростало мгновенно. А вот эжектор строго калибрирован и ковырять его не допустимо. (crowes45) Правильным решением была бы, на мой взгляд, установка этого клапана в модуле бензонасоса! Тогда при «аварии» с этой трубкой в системе хотя бы сохранялось аварийное давление, обеспечиваемое этим клапаном.

в) при излишнем росте давления в системе он частично берет на себа функции РДТ (сброс излишнего давления). (Dmitry.O.) Место расположения этого клапана показано на нижних фото от holms.ru




Отдельно отмечу, что обратный клапан на дне стакана бензонасоса (т.н. грибок) красного цвета служит для предотвращения вытекания топлива из стакана при малом уровне бензина в баке и наклоне или ускорении машины. В любом случае, произврдители не рекомендуют доводить дело до низкого уровня топлива (менее 1/4) в баке. Поэтому, при установке нештатного насоса этот клапан выбрасывать не рекомендуется. (Dmitry.O.) На фото он показан желтой стрелкой.

По поводу удаления клапана («грибка»), что на дне стакана бензонасоса есть разные мнения (и практика). Подробности.

По поводу удаления клапана на дне стакана бензонасоса. Подробности. Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку "+" слева).

[quote=«Мих»] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=996175#996175 Клапан нужен чтоб бензин из стакана в бак не сливался и стакан насоса всегда был полон, не зависимо от уровня в баке. Я когда на покатушках баком обо что то треснулся у меня лопнул стакан, (вертикальная трещина) при полупустом баке, особенно в поворотах, когда бензин от стакана отливал насос хватал воздух это чуствовалось.

После ремонта стакана я решил удалить этот клапан, посмотреть что будет.

Получилось, что при работе двигателя все было нормально, но при запуске после стоянки с уровнем ниже половины первые минуты насос хватал бензин с воздухом. В общем воткнул его обратно и подача топлива перестала дурить.. [/quote]

[quote=«Мих»] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1010392#1010392 Раз уж разбирал - решил поэкспериментировать, не давал мне покоя маленький режекторный насос, который стоит в нижней части штатного топливного насоса, внутри топливозаборника с черным резиновым кольцом. Благо насос под рукой имелся, воткнуть его в бак - дело 3 минут. В общем все это - пурга. Если слив с перекачки убрать в сторону, то этот режекторный насосик не может поднять уровень топлива в стакане выше общего уровня вокруг насоса. Вот перекачка - это сила! Думаю при следующем заползании моих ручонок в бак я его заткну чем нибудь, глядишь еще на 0.2-0.3 бар давление поднимется, т.к на него тоже расход бензина идет. [/quote]

[quote=«Dmitry.O.»] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1022654#1022654 при такой конфигурации (изогнутая трубка) может произойти следующее. При установке трубка пустая (без давления). Затем, при росте давления трубка стремится «выпрямиться» и упирается в элементы бака. При стоянке давление падает, трубка «расслабляется». Затем, при включении процесс повторяется. Все бы ничего, если бы не наличие острых (режущих) кромок внутри бака! Возможный итог прорезание трубки. К тому же, как уже говорил у меня в итоге на пластиковой армированной трубке еще и места изломов появились. Как я сделал - рассказал выше. [/quote]

[quote=«Dmitry.O.»]http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=976948#976948 Подведем конструктивный итог нашей плодотворной дискуссии.

1. На многих авто имеется стакан с клапаном, и в этом стакане – бензонасос. Исключение – машины с баком, где в самом баке есть спец. углубление для забора топлива. Роль стакана с клапаном (у нас - оранжевый грибок) – обеспечить постоянный уровень топлива в «заборной зоне» бензонасоса при качке и на поворотах (не обсуждается!). Поэтому первый вывод - удалять этот клапан при модернизации и переходе на аналогичные бензонасосы - нельзя! 2. Зачем же экономные разработчики нашей системы поставили еще один «лишний» элемент – «тарелочку» над этим клапаном с эжекционным (струйным) насосом? Да потому, что для нормальной работы нашей штатной плотной и вертикально стоящей сетки нужно, чтобы стакан все время был полным! Только тогда обеспечивается эффективная фильтрация всей поверхностью сетки. Но это теория. На практике многие убедились, что со временем сетка забивается и нужно все большее к-во топлива в баке для ее нормальной работы. Дело в том, что бензин в заборное отверстие поступает сверху вниз и соответственно, частицы грязи оседают в нижней части штатной сетки, забивая ее. В этом недостаток штатной конструкции. В насосе от 10-ки (БОШ), напротив, сетка стоит горизонтально и топливо в заборном отверстии движется снизу вверх! В таком случае частицы грязи, «отразившиеся» от нижней части сетки, оседают на дно стакана, а сама сетка дольше сохраняет работоспособность. Поэтому и надобность в «тарелочке» с эжекционным насосом отпадает. А как же с охлаждением насоса? Его можно охлаждать либо погрузив в бензин, либо поливая бензином (этот способ известен давно и используется в градирнях!), что эффективнее. Поэтому у себя заменил перекачку из левой половины бака на простой перелив, а обратку направил так, чтобы она поливала насос. Таким образом, отнюдь не обязательно, чтобы стакан все время был полным. Отсюда второй вывод: если есть необходимость в замене насоса, можно ставить БОШ от 10-ки. У него есть ряд преимуществ: - цена ($45) ниже, чем у родного Сименса с сеткой ($113)! - ресурс больше. На некоторых сайтах говорят о низком ресурсе в связи с тем, что сетка у насоса от 10-ки грубая. Но ведь это штатная конструкция для 10-ки и никто там через 10 т. км. насос не меняет! Наверное, при замене насоса просто стоит промыть и бак! - ремонтопригодность выше. При замене насоса БОШ в дороге не нужно перепаивать контакты (как в штатном!). В общем, достаточно иметь в дальней дороге лишь запасной насос БОШ и при наличии минимальных навыков и инструмента можно самостоятельно поменять его минут за 30 – 40. Это все же лучше, чем ждать эвакуатор или ехать «на галстуке». [/quote]

[quote=«Alex-UNO»] http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=387768#p387768 Заколебал меня наш бензин!!!! Начала машинка ехать не так , как мне хочеться! Померял давление - 3 Бар Полез в бак - сетка опять забита напрочь! Начал искать, в магазинах не нашел, на Перова цену заломили 150 грн, жаба просто задушила - за сетку 150 грн. Купил бензонасос Zollex( для ланосов и 2110) . Срезал часть днища стакана, в который устанавливаеться бензонасос, поставил штатную сетку от 2110. Итого затраты - 140 грн, вместо 150 за штатную сетку. Теперь замена сетки - 10 грн, насос - 130 грн. [/quote] Фото стакана отсюда: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=317994#p317994
Стакан в баке, в который устанавливается модуль бензонасоса виден тут:
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»

Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные а именно - забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить. - не работает клапан обратки, отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходиться долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выкл зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) всборе. - еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов внутри бака, ведуших к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 год встречались лишь по разу каждый. - забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника. 2 не перекачивается топливо из левой части бака: Проявляется очень просто: при низком (меньше 8-10 лиров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались. Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
Хороший обзор топливной системы Toyota: http://www.willvs.ru/9.php
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»

С пожеланиями и вопросами по этому разделу обращаться к Dmitry.O.
РДТ - Регулятор Давления Топлива (иногда называемый клапаном) установлен в модуле РДТ, находящемся в левой половине бака (если смотреть из багажника по ходу машины). Внешний вид модуля показан на фото (DEN 007) а снятый - на правом фото (Dmitry.O.)

Общая теория тут: http://avtovprisk.org.ua/ispolnitelnie-mexanizmi/regulyator-davleniya-topliva.html
Проблема родного РДТ не клапан, а диафрагма. (Клапан - пластмассовая полусфера, закрывающая выходное отверстие (слив). В худшем случае он может просто стравливать бензин во время стоянки.)
- Диафрагма трескается и в результате возможны два случая - либо образуется «лепесток», играющий роль клапана, либо просто щели. С «лепестком» я проехал 800 км (до Крыма). В конце машина стала немного дергаться, но после остановки заводилась и ехала нормально. В этом коварство ситуации!!! Было жарко и думал, что бензонасос перегревается или бензин плохой… И только в конце машина остановилась и больше не завелась. Трудность диагностики в том, что РДТ стоит в баке и корпус его герметичый (без вакуумной камеры, как у волговского) так что даже сняв модуль однозначно (в дороге, разумеется) установить причину сложно.
Отсюда выводы:
При появлении «плавающей» (т.е. нерегулярно появляющейся) нестабильности в работе мотора и отсутствии других явно установленных причин - не ждать, пока «гром грянет», а поменять РДТ на более надежный. Нужно учитывать, что при образовании «лепестка» клапан при проверке может показывать нормальное давление и лишь немного быстрее стравливать. (У меня, и не только у меня, было именно так). Поэтому к результатам диагностики в таком случае нужно относиться осторожно! Волговский РДТ-300, установленный снаружи в этом смысле гораздо надежнее (двухслойная диафрагма) + возможность быстрой диагностики. Как его установить и отрегулировать на требуемое давление - есть в теме http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8442&postdays=0&postorder=asc&start=0 и тут ниже.

Диагностика - измерение давления в магистрали «подручными» средствами:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1303337#1303337

http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1478252#1478252

http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1478870#1478870

Относительно установки входного штуцера - читать тут: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1099734#1099734
Есть фото штатного РДТ и пояснение недостатков: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1113113#1113113
ВНИМАНИЕ! Устанавливать РДТ от Калины на место штатного НЕЛЬЗЯ! Т.е. такая установка НЕПРАВИЛЬНА! Подробности читать отсюда и далее до стр. 112 все сообщения vovaleft, виктор ульяновск, Dmitry.O., Vlad_S. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1093031#1093031

Чертежи для переходника чтобы правильно поставить РДТ от Калины тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=652260#652260

При замене штатного РДТ, на аналог, например, от Волги, следует иметь ввиду, что если не «ликвидировать» штатный РДТ, то наличие в системе двух последовательно соединенных РДТ может существенным образом негативно повлиять на работу системы.
Так что лучше «ликвидировать» старый РДТ. Я его снял, чтобы разрезать и исследовать. Если бы делал сейчас, то просто вынул бы и через входное отверстие шилом проткнул бы диафрагму, а потом вернул на место, чтобы не трогать обратку.

Самый простой вариант (27.12. 2011):
Dmitry.O. : Еще немного усовершенствовал процедуру установки внешнего РДТ (Ланос 1.5 - искать по номеру 96334068, Волга…).
Внешний вид РДТ от Ланос 1.5:

Подробности тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1305463#1305463
Теперь это два простых шага. Даже сиденья поднимать не нужно.

Шаг 1: Готовим РДТ под нужное давление и одеваем на вход шланг на 10 (резиновый или пластиковый армированный), крепим его хомутом.

Шаг 2. Не поднимая сиденья, а снизу слева снимаем клипсу на 8 с трубки и одеваем ее на выход (слив обратки) РДТ. Подмотав предварительно ФУМку на выход магистрали, одеваем на нее второй конец шланга на 10 и фиксируем хомутом.
Все!
Проверяем давление (на всякий случай, хотя, можно и не проверять, если точно известно, что причина - РДТ) и едем… !!!
Шаг 1 - максимум 20 мин.
Шаг 2 - 3-5 мин.

Кулибиным - если кто хочет впоследствии проверять давление, можно в шланг на 10 (рабочего давления) вставить тройник и на средний выход одеть трубку со вставленным на конце ниппелем от бескамерки («лишнюю» резину удалить ножом). Ниппель обжать хомутом, а трубку вывести в петлю под передней внутренней стенкой задней арки и закрепить чем-нибудь подходящим. Одеть на ниппель колпачок.
Для контроля давления - не поднимая сидений отвинчиваем колпачок и обычным манометром для колес измеряем давление топлива. После этого - не забыть вернуть колпачок на место! Система безопасна, ибо в этой области никаких ВВ проводов, ни даже просто горячих предметов НЕТ. В случае неполадок запах бензина сразу будет сигнализировать о проблемах. У меня прошлой зимой так была выведена трубка для подкачки воздуха в вакуумную камеру РДТ, все с ней было ОК. Но сама идея подкачки избыточного давления себя не оправдала. Объем трубки оказался мал и давление быстро спадало…. Сейчас все сделал по другому, как рассказал выше - и нормально!
Подробности тут (читать отсюда и след. стр.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1303337#1303337

Фотоотчеты по установке и регулировке РДТ от Волги также тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1476449#1476449 (24 Jul 2012 21:52 читать отсюда и далее следующие сообщения)
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1470702#1470702
и тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1476449#1476449
(Там также и эжектор бензонасоса есть на фото).

Новинка (21. 10 2011) - регулируемый РДТ от фирмы Пекар:
http://www.tdpekar.ru/news/news/380/
На самом деле он НЕ регулируемый: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1258999#1258999
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1248685#1248685
vanont: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1248685#1248685
http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=13008&view=findpost&p=310247&s=dad38113823444668ee2f53de5e0ef79

Способ установки РДТ от Волги в разрез трубки магистрали от Мих:
РДТ от Волги (Газели) 406.1160000-01 самый распространенный
Вход сделан в виде простой трубки с канавкой под уплотнительное кольцо.

чтоб надежно на нем зафиксировать трубку надо:

1 Трубку разогреть феном

2 Вкрутить в нее болт Болт М8, на глубину на 7-8 мм чтоб она расширилась.

3 вместе с болтом пусть остынет, диаметр трубки будет 8 мм.

4 выкрутить болт, чуть подогреть трубку, надеть её на входной штуцер РДТ и нагреть сильно.

Трубка сделана из термоусадочного пластика, по этому она плотно обожмет входной штуцер, гулубившись в канавку.

5 для страховки прихватить сверху очень нешироким хомутом или проволокой в канавку, плотно её затянув.

Аналогично поступаем с выходным штуцером РДТ, там диаметр меньше, трубку расширять болтом М6.
Таким образом получаем трубку с встроеным в неё РДТ без применения резиновых топливных шлангов, которые могут разбухнуть от бензина и соскочить разливая бензин на дорогу.

Наиболее доступные и удобные для дальнейшей диагностики и замены - РДТ от Волги (на фото справа) и от Ланоса 1.5 (на фото слева). Преимущество РДТ от Ланоса - не требует переделок (изготовления доп. штуцеров) при установке, но может иметь рабочее давление 300 кПа. Тогда лучше ставить волговский, доработанный на 3.5атм, удалив старый РДТ. Совместно со старым РДТ, РДТ от Ланоса обеспечивает (у меня) требуемое давление в 3.5 бар. Как и волговский, допускает с помощью закачки в вакуумную камеру (тонкий штуцер, на волговском РДТ он сверху) устанавливать повышенное давление, режим «спорт».Подробности тут
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=969797#969797
Номер РДТ от Ланоса 1.5 в экзисте: 96334068
Подробности тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1305456#1305456
Мне нравится вариант регулируемого РДТ на базе РДТ 300 (Волга). Как это сделать «на коленке» рассказал тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1095699#1095699
Более профессиональный вариант, требующий изготовления двух деталей реализован и используется у меня. Подробности тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1113113#1113113
Еще сравнение разных схем тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1174142#1174142
Замена на волговский РДТ (фотоотчет ShOV): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=604845#604845
Простейшая регулировка с фотоотчетом по установке второго насоса от Миха тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1149374#1149374
Еще про регулировку давления на волговском РДТ: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1176925#1176925

Перед принятием решения о процедуре замены следует
1. внимательно прочесть и вникнуть в содержние сообщений (Dmitry.O.) http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=875970#875970
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=876291#876291
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1032868#1032868
и Мих
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=876825#876825
2. Для правильного выбора аналога ознакомиться с табличными парметрами РДТ своего двигателя http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=875317#875317
3. При поиске конкретного РДТ следует помнить, что поскольку производители могут менять конструкцию и комплектацию топливной системы, то следует уточнять текущую ситуацию с комплектующими, чтобы не столкнуться с такой ситуацией
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=874985#874985
4. наиболее оптимальным мне представляются :
- вариант, предложенный Михаилом (Мих) «клапан, который стоит на рампе форсунок ВАЗ . Есть практически везде»
Подробности тут
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=878407#878407
- и установка РДТ от Ланоса. Такой вариант имеет определенные преимущества. Подробности тут:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=969797#969797
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1784487#1784487
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.

Есть варианты по замене РДТ от Калины. Он ставится вместо штатного, но имеет более высокое рабочее давление 380кПа. Подробности тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=924830#924830
Фото тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=924477#924477
Фототчет от vovaleft тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1093031#1093031
5. После завершения установки проконтролировать давление в топливной магистрали на различных режимах работы двигателя. Оно должно быть равным или близким к 3.5 бар (350 кПа). Если никакие изменения в штатный РДТ не вносились, то следует помнить о возможности нестабильной работы системы (скачках давления) со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Есть еще варианты установки волговского РДТ. Описание с фото в сообщении Vlad_S тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=748744&sid=7602e58f0e72af0b4a7ec9d68fb3a80b#748744
Инструкция по настройке на необходимое давление в двух сообщениях Vlad_S тут:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=888523#888523
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=889020#889020
Можно также поставить на штатное место РДТ от Лачетти (см. тут в конце сообщения)
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=317994#p317994
Установка РДТ от Калины с помощью фрагмента крышки модуля от Калины (рецепт Виктора Ульяновск): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1106948#1106948
Есть еще ответы на вопросы:
Что делать, если в дальней дороге машина потеряла динамику? Как определить причину, если есть подозрение, что это топливная система? В общем, кто виноват и что делать, если под рукой НЕТ НИЧЕГО (новый РДТ) и обратиться в сервис нет возможности или времени?
Теперь следующий вопрос; а что делать, если дома не оказалось нового модуля РДТ и даже просто быстро найти подходящий РДТ не удалось, а машина нужна постоянно?
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=897563#897563
Наконец, о проблеме установки нового нештатного РДТ.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=898224#898224
Много разных универсальных регуляторов и датчиков тут: http://www.proautomaster.ru/index.php?cPath=149
Искать в инете « Регулятор давления универсальный ».
Отказ от РДТ!!! Для профессионалов и любознательных. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1016588#1016588

Для скрытия текста повторно нажмите на «-»