Chinamobil.ru
Вся информация в этом справочнике
собрана участниками форума Chinamobil.ru

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_reguljator_davlenija_topliva_datchik_urovnja_topliva_-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_reguljator_davlenija_topliva_datchik_urovnja_topliva_-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont [2012/09/30 19:27]
advance
chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_reguljator_davlenija_topliva_datchik_urovnja_topliva_-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont [2012/09/30 19:28] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +===== Общее устройство,​ неисправности,​ диагностика и ремонт своими силами ( под ред. Dmitry.O.)=====
 +Информация в этом разделе адресована тем, кто хочет понимать устройство топливной системы Тигго и в случае возникновения ее неисправностей быть своей машине хорошим «доктором». Тем же, кто по каким-либо причинам,​ нуждается в срочном ответе на конкретные вопросы стоит задать их в соответствующих ветках форума. ​
 +В силу того, что у этих систем,​ установленных на различных двигателях (Mitsubishi 2.0, 2.4, Acteco 1.6, 1.8, 2.0) много общего,​ прежде всего, рассмотрены фундаментальные вопросы эксплуатации и диагностики,​ относящиеся ко всем моделям. А вопросы ремонта в первую очередь рассмотрены применительно к двигателям Mitsubishi 2.0, 2.4L В остальных случаях разница в устройстве будет обсуждаться особо. ​
 +Характерные симптомы неисправности топливной системы:​ двигатель не заводится,​ глохнет,​ не развивает достаточную мощность,​ работает с перебоями («провалами и дерганьем»). Следует иметь ввиду, что такие же «симптомы» дают и неполадки в некоторых других («смежных») системах двигателя,​ в первую очередь в системе зажигания и в электрооборудовании. \\  ​
 +Номера в экзисте для Тигго с моторами Митсубиши: ​ \\  ​
 + ​T11-1106630AB – штатный модуль РДТ в сборе \\  ​
 + ​T11-1106610AB – модуль бензонасоса в сборе, \\ 
 + ​T11-1106611 - кольцо уплотнительное (одинаковые для обоих модулей),​ может ошибочно называться «кольцо системы охлаждения». \\  ​
 +Можно купить Топливный Модуль ГАЗЕЛЬ (04.4100000-20 и 04.4100000-21) SIEMENS VDO и использовать для ремонта (они дешевле и есть в магазинах). (http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=1435526#​1435526) \\ 
 +
 +<​spoiler|Первичная диагностика топливной системы и решение наиболее популярной проблемы – замена РДТ в дороге. (Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку "​+"​ слева). >
 +Поскольку самая «популярная» проблема – отказ РДТ, вынес ее в отдельный блок. Специально для тех, кому некогда читать всю тему. \\
 +1. Диагностика. Простейший вариант (если нет манометра) – заткнуть магистраль обратки и попробовать завести мотор. Если станет нормально заводиться – то это почти наверняка РДТ вышел из строя. О процедуре замены – чуть ниже. ​ \\ 
 +2. Часто возникают подозрения в некорректной работе топливной системы. \\ 
 +**Главный критерий нормальной работы топливной - стабильное давление 3.5 атм в магистрали!!! ** \\ 
 +Прежде,​ чем, допустим, ​ менять насос нужно убедиться,​ что при торможении именно падает давление! Самая надежная диагностика - измерение давления топлива. Обычно на СТО подключают специальный манометр и измеряют давление на месте. ​ \\ 
 +Есть другой способ. Суть в том, чтобы снять трубку,​ соединяющую магистраль и модуль РДТ (на фото показана красной стрелкой). ​ \\ 
 + 
 +{{http://​chinamobil.ru/​bb/​files1/​ae_20_12_11_179.jpg }}  ​
 +
 +
 +
 +Далее соединяем магистраль и вход РДТ бензостойкими шлангами (там вход - магистраль - на 8мм) а выход - вход РДТ на 10мм, так что нужен переходник. (Можно и без переходника,​ но тогда тройник на 8 и на выходы под шланги на 10 подмотать ФУМ ленту и обтянуть хорошо. Я так и сделал.) В шланге также тройник. К среднему плечу тройника я подключил еще шланг (на 10), а на выход этого шланга вставил ниппель от старой камеры (можно купить на рынке от бескамерки и удалить ножом "​лишнюю"​ резину). ​
 +К ниппелю прикрутил манометр для измерения давления в шинах. Все, включаю и контролирую давление. ​ \\ 
 +Шланг к манометру можно сделать длиннее и протянуть на переднее сиденье,​ чтобы **контролировать давление на ходу! **  \\ 
 +
 +**ВНИМАНИЕ! Категорически не советую контролировать давление на ходу при езде по дорогам общего пользования самостоятельно!!! **  \\ 
 +**Это нужно поручить пассажиру. ** \\ 
 +
 +Для контроля,​ наверное подойдет и манометр от насоса (электрического) для подкачки колес. Но я не пробовал. ​ \\ 
 +
 +Преимущества: ​ \\ 
 +- Относительная простота и дешевизна конструкции. ​ \\ 
 +- Все можно сделать самому (я делал на улице перед гаражом). ​ \\ 
 +- Поездка в сервис (особенно на эвакуаторе!) обойдется дороже,​ чем все комплектующие. ​ \\ 
 +- Хомуты для конечных соединений лучше взять с "​барашками"​ (на фото синие стрелки). ​ \\ 
 +- Лучше все делать именно в модуле РДТ! В модуле бензонасоса неудобно одевать шланг на выход модуля и обжать более-менее нормально можно только хомутом с барашком. Там выход смещен под днище и оч. неудобный доступ если затягивать обычным хомутом. \\ 
 +- Ничего снимать,​ … даже сиденья поднимать не нужно. \\ 
 +
 + 3. Процедура установки внешнего РДТ (Ланос,​ Волга...). ​
 +Это **два простых** шага. **Даже сиденья поднимать не нужно. ** 
 +
 +Шаг 1: Готовим РДТ под нужное давление и одеваем на вход шланг на 10 (резиновый или пластиковый армированный),​ крепим его хомутом. ​
 +
 +Шаг 2. Не поднимая сиденья,​ а снизу слева снимаем клипсу на 8 с трубки и одеваем ее на выход (слив обратки) РДТ. Подмотав предварительно ФУМ ленту ​ на выход магистрали,​ одеваем на нее второй конец шланга на 10 и фиксируем хомутом. Все! ​
 +Проверяем давление (на всякий случай,​ хотя, можно и не проверять,​ если точно известно,​ что причина - РДТ) и едем... !!! 
 +Шаг 1 - максимум 20 мин. ​
 +Шаг 2 - 3-5 мин. ​
 +Если нет времени или навыков – РДТ можно не дорабатывать. Машина поедет и при давлении в 3.0 атм. (Потом можно отрегулировать).  ​
 +
 +**Кулибиным** - если кто хочет впоследствии проверять давление,​ можно в шланг на 10 (рабочего давления) вставить тройник и на средний выход одеть трубку со вставленным на конце ниппелем от бескамерки ("​лишнюю"​ резину удалить ножом). Ниппель обжать хомутом,​ а трубку вывести в петлю под передней внутренней стенкой задней арки и закрепить чем-нибудь подходящим. Одеть на ниппель колпачок. ​
 +Для контроля давления - **не поднимая сидений** отвинчиваем колпачок и обычным манометром для колес измеряем давление топлива. После этого - не забыть вернуть колпачок на место! Система безопасна,​ ибо в этой области никаких ВВ проводов,​ ни даже просто горячих предметов НЕТ. В случае неполадок запах бензина сразу будет сигнализировать о проблемах. У меня прошлой зимой так была выведена трубка для подкачки воздуха в вакуумную камеру РДТ, все с ней было ОК. Но сама идея подкачки избыточного давления себя не оправдала. Объем трубки оказался мал и давление быстро спадало.... ​
 +Сейчас все сделал по другому,​ как – есть далее в разделе
 +Подробнее в теме «бензонасос…» например отсюда (и далее несколько стр.): ​ \\
 +http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=1299723#​1299723 ​ \\ +
 +Тут еще про различные способы проверки и модернизации http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=1476449#​1476449 \\  ​
 +Для скрытия текста повторно нажмите на "​-"​
 +</​spoiler>​\\  ​
 +
 +<​spoiler|Проблема:​ Двигатель не заводится и при включении зажигания не работает бензонасос. (Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку "​+"​ слева). >
 +По поводу электрической схемы питания насоса см. раздел устройство топливной системы (ниже).
 +Как аварийный вариант можно попробовать подать питание на насос напрямую от АКБ через предохранитель,​ разумеется. Либо от прикуривателя в багажнике. \\ 
 +Сам этот вариант не проверял,​ так что нужно осторожно. Подробности тут: \\
 +http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=1020711#​1020711 \\ 
 +
 +Для скрытия текста повторно нажмите на "​-"​
 +  ​
 +</​spoiler>​\\  ​
 +<​spoiler|Проблема:​ Двигатель не заводится,​ при включении зажигания бензонасос работает,​ не работает перекачка. Рецепт проверки и "​лечения"​ перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.). ​ (Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку "​+"​ слева). >
 +В кармане водительской двери вожу мультиметр,​ а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива.. ​
 +
 +1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию,​ НЕ перерезая!). ​
 +2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности),​ а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1. ​
 +3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2. ​
 +
 +Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает. ​
 +Если больше - перекачка не работает. ​
 +Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая. ​
 +Все справедливо и проверено при исправных ДУТ! ​
 +После проверки не забыть заизолировать провода!!! ​
 +Я, когда делал модернизацию,​ заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины! ​
 +
 +Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки,​ но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин,​ если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки,​ а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась,​ так что думаю, доливать не придется. ​
 +
 +Для скрытия текста повторно нажмите на "​-"​
 +  ​
 +</​spoiler>​\\ ​
 +
 +
 + 
 +<​spoiler|Проблема:​ провалы и дерганье,​ глохнет на прогретом двигателе. Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку "​+"​ слева). >
 +Диагностика неполадок. При диагностике неисправностей разумнее идти кратчайшим и надежным путем (правда,​ для этого необходим некоторый опыт): ​ 1. внимательно проанализировать предысторию «болезни». (Например,​ если проблемы возникли сразу после заправки,​ то вероятным виновником может быть плохой бензин. На новых машинах в начале эксплуатации таким образом могут проявляться ненадежно закрепленные соединения,​ разъемы проводки и т.д.). ​
 +2. Соответственно результатам п.1 либо проверить проводку. Либо (это рекомендую сделать в любом случае,​ т.к.хуже не будет!):​
 +а.) Слить полностью бензин из бака (через горловину,​ с помощью шланга). ​
 +б.) Поскольку вода тяжелее бензина и соответственно,​ на дне (и в левой половине бака на машинах с П-образным баком – 2.4, 2.0 Митсубиши) останется вода, то добавить 200гр. спирта. ​
 +в.) Залить полный бак заведомо качественного бензина! ​
 +г.) При отсутствии положительного результата,​ добавить еще 200 гр спирта. ​
 +д.) При отсутствии положительной динамики (улучшений) либо поехать на СТО для контроля давления топлива в рампе, либо заняться этим самостоятельно. (Далее добавлю по мере готовности материала). \\ 
 +
 +Причины могут быть и "​экзотические": ​ \\ 
 +Andrew1974 писал(а): ​ ( http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=1434595#​1434595 ) \\ 
 +"​Может кто знает в чем проблема?​При торможении (например при подъезде к перекрестку или светофору),​ падают обороты двигателя и авто глохнет.При чем если ехать накатом и не нажимать на тормоз,​ то не глохнет.Замечено что бывает это когда бензина меньше чем пол-бака.Сетку на бензонасосе в баке менял недавно.Думаю фильтр тонкой очистки топлива поменять (хотел когда менял масло - не было).Авто 2007 года, двигатель Мицубиси 2,4 пробег 40000 км. \\ 
 +
 +Хочу отписаться на форуме - данную проблему решил промывкой бензобака. Когда менял топливный фильтр из старого полилась грязь и вода. На следующий день пришлось снимать бак, менять сетку и промыть шланги бензонасоса. В Ульяновске на сервисе за всё 650 руб + 2 литра ацетона." ​ \\ 
 +
 +Теперь об общих принципах работы двух систем:​ топливной (ее условно можно разделить на систему подачи топлива и систему впраыска) и зажигания (попутно). Их работой управляет электронный блок управления (ЭБУ или «мозги»). В своей работе ЭБУ основывается на показаниях основных датчиков:​ датчика положения (угла поворота) коленвала,​ датчика положения педали газа = открытия дроссельной заслонки,​ датчика температуры охлаждающей жидкости,​ датчика абсолютного давления (ДАД) и датчика температуры входящего воздуха (ДТВВ) (в других версиях эту работу выполняет массового расхода воздуха,​ английская аббревиатура MAF совместно с датчиком угла поворота распредвала),​ двух кислородных датчиков и датчика детонации (его не рассматриваем). ДАД играет двойную роль – с его помощью определяется фаза (например,​ начало такта всасывания) в первом цилиндре. Общая цель работы этих систем – приготовление оптимальной по составу смеси (14.7:1 – т.н. стехиометрическое соотношение) и ее своевременный поджиг. Поскольку масса воздуха зависит от температуры и давления,​ необходимо их измерить. Для этой цели и служат ДАД+ДТВВ (в других системах для этой цели может использоваться MAF), конструктивно объединенные в один корпус. На основании обработки этой информации ЭБУ производит коррекцию времени впрыска (т.е. времени открытия форсунок). Далее с помощью показаний первого кислородного датчика ЭБУ анализирует количество кислорода в отработавших газах и корректирует состав смеси. Теперь понятно,​ что если ДТВВ дает неверную информацию о температуре входящего воздуха,​ то смесь получается бедная и тяга ухудшается. Тогда кислородный датчик (лямбда зонд) «сигнализирует» об этом и ЭБУ обогащает смесь. Но это вступает в противоречие с показаниями ДТВВ, в итоге «мозги» путаются,​ что приводит к появлению провалов и дерганья машины при попытке разгона (чаще всего после длительной стоянки в пробках в жаркую погоду). Таким образом,​ проблемы,​ связанные с перегревом ДТВВ имеют четкую симптоматику - дерганья и провалы возникают после стояния в пробках,​ сопровождаются повышением температуры входящего воздуха (объективно диагностируется по БК!) и быстро исчезают при дальнейшем движении. ​
 +В остальных случаях "​тупизм",​ скорее всего, отношения к работе ДТВВ не имеет. Нужно также иметь ввиду, что на некоторых моторах (у Тигго с мотором Митсубиси 2.0л) ДАД выполняет еще и функцию датчика положения распредвала,​ что накладывает еще более жесткие требования к его состоянию. Поэтому необходимо следить за состояниемДАД и промывать его регулярно!
 +Тут нужна хорошая продуманная методика диагностики,​ а не лечение наугад. ​
 +
 + ​Подробнее кое-что по ДТВВ тут: ​ \\  http://​www.chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=768203#​768203 \\ 
 +http://​www.chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=776882#​776882 \\  http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=914008#​914008 \\ http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=914102#​914102 \\ 
 +
 + 
 +Для скрытия текста повторно нажмите на "​-"​
 +</​spoiler>​\\  ​
 +
 +
 +<​spoiler|Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей системы подачи топлива (бензонасос,​ РДТ, датчик уровня топлива - ДУТ). Нажмите на "​+"​ слева). >
 +При возникновении проблем,​ сопровождающихся падением мощности двигателя либо если он вообще не заводится,​ и есть подозрение на систему подачи топлива,​ необходимо провести ее диагностику. При диагностике как всегда мдем от простого к сложному. \\ 
 +1. Важным парметром состояния системы топливоподачи является ток, потребляемый бензонасосом. Для его измерения нет необходимости делать "​революцию"​ в районе бензобака. Достаточно в блоке предохранителей моторного отсека вынуть соответствующий предохранитель на 15 А (у меня он  синего цвета, а схема расположения предорхранителей есть на внутренней стороне крышки корпуса блока предохранителдей,​ нужный предохранитель - FUEL PUMP)) и, вставив вместо предохранителя щупы амперметра с пределами не менее 15 А, завести машину. Амперметр покажет ток через бензонасос. Номинальный ток бензонасоса обычно не превышает 6.5 А, у меня на бензонасосе Сименс он равен 5А. Если ток значительно отличается от номинального,​ т.е. превосходит 9А или меньше 4А, то, скорее всего, в системе подачи топлива возникли серьезные неполадки,​ которые вскоре могут привести к ее полному отказу. Если есть желание или необходимость провести мониторинг тока бензонасоса,​(**и,​ как следствие,​ - давления в магистрали!**) "​на ​ ходу",​ то можно вставить два провода в гнездо предохранителя,​ "​подклинив"​ их сгоревшим предохранителем (либо подсоединив их через клеммы) а к другим концам,​ проведенным в салон, присоединить амперметр. У меня, при возвращении из Крыма, цифровой мультмиметр лежал рядом с ручкой КПП. Можно также "​подклинить"​ провода нормальным (исправным) предохранителем,​ а мультьимтр использовать в режиме вольтметра. Но ввиду возможной неустойчивости сопротивления контактов,​ такой способ менее надежен,​ да и показывать мультиметр будет не ток, а падение напряжения на предохранителе,​ что также неудобно. \\ 
 +2.Для диагностики давления в магистрали (прямыми измерениями) можно использовать манометр для измерения давления в шинах. Я решил поставить дополнительный индикатор давления в топливной системе на базе датчика давления масла от ВАЗ 2106. Для его установки,​ чтобы обеспечить возможность возврата к исходному состоянию системы,​ понадобилось выточить переходник. (Выточил два таких переходника. Второй – для установки магистрального бензонасоса.) Эти переходники показаны на левом фото красными штриховыми стрелками,​ а эскиз приведен ниже. Смысл в том, что с одной стороны на переходник одевается штатный (магистральный) штуцер с пластмассовой клипсой,​ а на другой конец – обычный бензостойкий шланг «на 10».   ​Также выточил переходник для датчика давления (датчик в сборе с переходником показан зеленой стрелкой). Все остальное покупал готовое на рынке. Тройник ​ «на 10» показан голубой стрелкой. Желтыми стрелками показан РДТ от Волги с 406 мотором и переходник. Для уплотнений использовал ФУМ ленту. Установленный датчик показан на правом фото (отмечен желтой стрелкой). \\   
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​01_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​02_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +
 +При диагностике системы подачи топлива нужно знать, что нормальное завление в магистрали – 350 кПа (3.5 атм.). После выключения двигателя это давление должно сохраняться в течение 10 минут. При включении зажигания давление должно быть не ниже 329 кПа. ​
 +Первый этап проверка правильности работы дополнительного датчика давления топлива (ДДТ) от ВАЗ 2106 с помощью обыкновенного ​ манометра для измерения давления в шинах. (В центре магистрали между двумя хомутами с зелеными «барашками» самодельный регулируемый РДТ). Процесс измерений показан на правом фото. В итоге давление в магистрали оказалось равным 3.5 атм. ​ \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​03_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +Если давление в магистрали меньше положенного либо вообще отсутствует,​ то нужно установить причину. Наиболее распространенными причинами являются неисправность РДТ либо модуля бензонасоса (собственно бензонасос,​ забитая сетка, ​ протершиеся шланги). Чтобы проверить сам ​ РДТ необходимо подать на его вход воздух под давлением,​ например,​ от компрессора с манометром. Его клапан должен открываться при давлении около 3.6 атм., что и должен показать манометр компрессора. ​ Если РДТ не держит,​ то можно, либо поменять ​ весь модуль,​ либо поставить второй РДТ перед штатным. После этого необходимо обязательно проверить давление в магистрали. Дело в том, что два РДТ, включенных последовательно (один за другим),​ могут привести к повышению давления в магистрали,​ и, как следствие,​ перерасходу топлива и выходу из строя бензонасоса. ​ В качестве дополнительного РДТ можно использовать РДТ от Волги либо инжекторных ВАЗов. ​
 +Тут нужно знать, что существуют РДТ разной конструкции и на разные величины рабочего давления. Например,​ РДТ от Калины конструктивно подходит (после небольшой доработки) для установки вместо штатного РДТ. Но он рассчитан на рабочее давление в 380 кПа. Т.е. его установка приведет к незначительному увеличению расхода топлива (но и мощности также). ​
 +Есть конструкции «внешних» РДТ с вакуумной коррекцией (для сливной рампы),​ например,​ от Волги с 406 мотором. Для их установки можно использовать переходник,​ который описан выше. Преимущество таких РДТ – в возможности регулировки давления в магистрали и быстрой замены. Поэтому я выбрал именно такой РДТ (Цена – около $11). Недостаток – штатное рабочее давление – 300 кПа. Но у меня и без вакуумной коррекции давление оказалось равным 359 кПа, возможно из-за того, что не снял старый РДТ. Поэтому вакуумную коррекцию не использую. ​  
 +
 +Если причина в модуле бензонасоса,​ то придется разбирать систему подачи топлива. Электрическая схема подключения бензонасоса приведена тут: \\ 
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=950025#​950025 \\ 
 +Для разборки и ремонта системы топливоподпчи необходимо приготовить:​ плоскогубцы,​ отвертку и тонкие и прочные резиновые перчатки,​ чтобы не поранить руки. Желательно также запастись новым уплотнительным резиновым кольцом. ​
 +
 +Чтобы поднять сиденья нужно потянуть рычажок,​ показанный красной стрелкой, ​ вверх (в направлении красной стрелки). Чтобы опустить – потянуть рычаг (скобу) либо петлю в направлении стрелки бирюзового цвета. \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​04_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +Далее необходимо снять два люка (они расположены под ковриками). ​ Они закреплены на липучках и их нужно просто аккуратно поддеть отверткой. ​ Затем руками либо плоскогубцами снять наконечник бензопровода (надавив на защелки,​ иногда необходимо чуть подвинуть его вперед) ​ и, отодвинув белую стопорную шайбу и надавив на кнопку в центре,​ снять разъем. (Оставшаяся часть показана красной стрелкой). Следующий шаг – снятие стопорного кольца. (Показано бирюзовой длинной стрелкой). Это можно сделать руками либо с помощью отвертки. Затем вынимаем верхнюю часть модуля РДТ. (Для модуля бензонасоса на этой стадии все аналогично).  ​
 +Чтобы окончательно извлечь модуль РДТ необходимо отсоединить три защелки от РДТ (одна из них показана короткой сплошной синей стрелкой) и опустить трубку «обратки». ​ Красной сплошной стрелкой показан РДТ. Далее необходимо аккуратно отсоединить трубку питания эжекционного насоса (ее штуцер показан желтой штриховой стрелкой). ​ Самую нижнюю трубку (выход эжекционного насоса) нужно просто снять. Сам эжекционный насос показан зеленой пунктирной стрелкой. ​
 +Следующий шаг разборка модуля РДТ. Этот этап особых затруднений не вызывает,​ поскольку все узлы очевидным образом крепятся на пластмассовых защелках. Главное – не сломать защелки,​ т.е. не применять силу, а предварительно осмотреть и изучить конструкцию. Окончательно разобранный модуль РДТ показан на правом фото. Слева на правом фото видно резиновое синее уплотнительное кольцо (отмечено штрихованной стрелкой голубого цвета). О нем речь позже. \\ 
 + ​{{:​chery:​chery_tiggo:​05_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +Для извлечения модуля бензонасоса из бака необходимо отсоединить трубку питания эжекционного насоса (показана на правом фото зеленой стрелкой) и повернув штуцер «обратки» и «перелива» (на две трубки) вынуть его. Снизу на этом штуцере есть плоский треугольный фиксатор (показан красной стрелкой),​ который входит в прорезь в верхней части корпуса (показана желтой стрелкой). Поэтому,​ чтобы извлечь двойной штуцер,​ необходимо не только совместить фиксатор и паз, но и придавить сам штуцер,​ так, чтобы он вышел. Это удобно сделать,​ взявшись большим пальцем правой руки за корпус модуля,​ а указательным и средним придавить,​ немного поворачивая вправо – влево и надавливая при этом вверх, ​ сам штуцер. При определенном навыке на снятие модуля бензонасоса уходит ​ меньше минуты! ​ \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​06_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +Дальнейшая разборка модуля бензонасоса (извлечение самого насоса) особых затруднений не вызывает. При внимательном рассмотрении все достаточно очевидно. Важно лишь не сломать пластмассовые защелки. Бензонасос можно поставить штатный Siemens … либо от ВАЗ 2110 Bosch, но в этом случае нужно не ставить пластмассовый бензозаборник с черным резиновым клапаном. Он показан на нижнем левом фото и отмечен красной стрелкой. Расположен над красным входным клапаном (отмечен зеленой стрелкой). Смысл конструкции в том, что клапан препятствует вытеканию бензина и стакан все время полный,​ а бензин попадает в стакан через трубку,​ отмеченную синей стрелкой,​ что, по-видимому,​ должно препятствовать попаданию крупных частиц грязи в стакан. \\ 
 +
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​07_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +Если неправильно работает ДУТ (стрелка самопроизвольно гуляет",​ либо при полном баке показывает меньше,​ чем есть ...) необходимо разобрать и протереть спиртом контакты и поверхности реостатов ДУТ. Они показаны на нижних фото. При необходимости можно немного подогнуть ламели подвижных контактов,​ но аккуратно и немного! Затем нужно измерить сопротивление. Данные ниже. \\ 
 +Для снятия ДУТ (на примере модуля бензонасоса) необходимо аккуратно вставить тонкую отвертку между корпусом стакана бензонасоса и корпусом ДУТ и сдвинуть его вверх. См. фото. ​ \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​12_7_11_snjatie_dut.jpg|}}
 +Корпус ДУТ удержитвается двумя штифтами. (См. фото.) \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​12_7_11_shtifty_dut_new.jpg|}}
 +Для дальнейшей разборки корпуса ДУТ необходимо отогнуть по очереди 6 защелок. Они видны со стороны,​ обращенной к стакану. Дальше все понятно. \\ 
 +Если не помогла протирка спиртом,​ можно попробовать залудить контакты (на которые одеваются разъемы с проводами) и затем припаять к ним контакты. Подробнее тут: http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=933922#​933922 \\ 
 +Кстати,​ если у кого будут совсем серьезные проблемы с ДУТ, можно поискать на СТО б/у модуль ДУТ. Менять лучше целиком,​ т.е. модуль ДУТ вместе с проводами. Вынуть провода из разъема (верхнего,​ в крышке модуля бензонасоса) можно с помощью заточенной проволоки подходящего диаметра. (Лучше попросить мастера,​ чтобы показал,​ как это сделать.) \\
 +
 +http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​t=2534&​postdays=0&​postorder=asc&​start=0
 +
 +
 +Если совсем нет желания либо возможности вскрывать модули,​ а стрелка "​врет",​ но стабильно,​ не падая на 0, то можно попробовать подобрать шунтирующее сопротивление (если при полном баке показывает меньшее количество. Можно включить параллельно с датчиками (обоими!!!) постоянное сопротивление,​ номиналом от 200 до 600 Ом и последовательно с ним переменное сопротивление на 6 кОм. Добится с помощью переменного резистора правильной работы стрелки и, измерив суммарное сопротивление двух шунтирующих резистров,​ заменить их одним постоянным такого же номинала. Нужно учитывать. что индикатор на пенели приборов ИНЕРЦИОНЕН и не реагирует на изменения сопротивления датчиков мгновенно! Если стрелка показывет завышенное количество топлива - нужно последовательно в цепь датчиков включить небольшое (около 20Ом) переменное сопротивление и с его помощью откорректировать поведение стрелки. Но это - не лучший способ. Правильнее промыть контакты спиртом и восстановить штатный режим работы ДУТ! ​
 +На нижних фото изображен процесс измерения сопротивления ДУТ оно меняется от  25  Ом (полный бак) до 125 Ом. (пустой бак). Наверное,​ ввиду особенности системы,​ т.е. того, что при пустом баке сопротивление не равно ​ 0 и высота бака (в отличие,​ например,​ от жигулевского) незначительна,​ в некоторых случаях могут возникнуть проблемы,​ связанные с некорректным отображением имеющегося в баке незначительного количества топлива. Это следует иметь ввиду! \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​08_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +Размеры уплотнительного кольца 95 х 105 х 58 Подробнее тут \\  ​
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=929446#​929446 \\
 +В процессе эксплуатации выяснилось,​ что диаметры отверстий в баке под модули РДТ и БН немного отличаются,​ что проявлялось в вытекании (небольшом) бензина через крышку модуля РДТ и соотвтственно запахе бензина в салоне. В итоге заменил кольцо 92 х 102 х 58  на  95 х 105 х 58. В общем, выбрать кольцо потолще ​ с самым близким (в меньшую сторону!) внутренним диаметром. Теперь все нормально и установка модуля занимает около минуты! Подробнее см. ниже! \\  ​
 +Процедуре правильной установки резинового уплотнительного кольца ввиду "​популярности"​ проблемы посящен отдельный (следующий) подраздел . \\ 
 +Еще полезная информация по модернизации топливной системы,​ читать отсюда и далее 3 страницы:​ \\ 
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=967502#​967502
 +</​spoiler>​\\  ​
 +
 +<​spoiler|Правильная установка модулей - резинового уплотнительного кольца,​ аналоги,​ проблемы и решения. Нажмите на "​+"​ слева). >
 +По поводу печально известного резинового уплотнительного кольца. Его номер в Экзисте - T11-1106611 . Источник :​http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=1182136#​1182136 \\  ​
 +Есть еще A11-1101151,​ но подходит ли, неизвестно. Это отсюда:​http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=1180227#​1180227 \\  ​
 +Пришлось несколько раз снимать и ставить модули. В итоге пришел к выводу,​ что самый эффективный и правильный способ установки следующий. ​
 +Внизу в отверстии бензобака под модуль есть бортик. Показан на первом фото красной стрелкой. В вертикальной стенке есть выемка (показана зеленой стрелкой). Но выемки может и не быть. \\  ​
 +Для установки модуля нужно одеть кольцо на крышку и разместить модуль в баке, убедившись,​ что модуль стал правильно и вертикально. Затем снимаем кольцо (отмечено на фото ​ красной стрелкой и кладем на этот бортик (не вынимая модуль!),​ так, чтобы кольцо вошло в паз! \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​ustanovka_uplotnitelnoe_kolca.jpg|}}
 +Затем плотно вдавливаем крышку (давить вертикально,​ не допуская перекоса!). Все - крышка стоит и никуда не выпрыгивает! Теперь можно спокойно двумя руками ставить металличесое стопорное кольцо. Если крышка не влазит,​ можно внутренюю часть кольца смазать маслом (нежирно). \\  ​
 +Рецепт,​ предлагавшийся тут ранее (ставить крышку прямо с кольцом,​ как на фото), неудобен тем, что крышка стремится выскочить и одной рукой ее нужно держать и придавливать. А другой рукой при этом ставить кольцо очень неудобно - с первого раза редко получается,​ особенно без навыка. \\ 
 +В некторых ситуациях это прием можно использовать,​ но нужно следить,​ чтобы кольцо было одето на основную (нижнюю) часть крышки и при установке не выскочило за прижимной бортик (показан на фото зеленой стрелкой. Этот бортик должен при установке вдавить кольцо в промежуток между посадочным гнездом бака и пробкой модуля (в направлении черной стрелки). Если допустить перекос,​ то часть кольца может выскочить на этот бортик (а другая - остаться под ним). В таком случае внутрь бака может попадать вода и грязь со всеми вытекающими последствиями. ​ \\ 
 +{{:​ustanovka_kolca_bortik_modul_rdt_24_11_10.jpg|}} \\ 
 +Поэтому после установки модулей я обязательно (одев все шланги!) заливаю полный бак и смотрю на крышки модулей. Если бензин не выливается и в горловине (полной!) уровень не падает - можно окончательно собирать систему. \\  ​
 +Лучше всего купить новые кольца в запчастях для автотракторной техники (минимальный размер 92х102х58) - у меня этот размер подошел только для модуля РДТ. Для модуля бензонасоса (и РДТ также!) лучше кольцо ​ (95х105х58). Можно попытаться найти кольца меньшего внутреннего диаметра,​ но более толстые. Но мне не попадались. \\ 
 +Еще рецепт от Мих: крышку вставить не сложно,​ если перед установкой смазать само кольцо и место его посадки в бак простым мылом. Влетает на место с первого раза. \\ 
 +И последнее,​ если кольцо "не идет ни в какую"​ не пытайтесь его впихнуть любой ценой. Вот что бывает в итоге: \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​slomannaja_kryshka_modulja_benzonasosa.jpg|}} \\ 
 +foxfox189 :  Ребят подскажите где можно купить крышку модуля бензонасоса? ​
 +Я свою пальцем продавил когда пытался поставить. (Подролбности тут: ​ http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=1014744#​1014744 ). \\   
 +У меня же, хоть крышка и уцелела,​ как потом выяснилось,​ кольцо в итоге просто порвалось. Это было родное кольцо. Оно сильно набухло и увеличилось в диаметре. Так что ищите причину и устраняйте ее. Если не удалось достаь новое кольцо,​ можно сделать разрез наискосок (обязательно!) и склеить его. Ставить,​ естественно оч. аккуратно. Сам не пробовал,​ но на СТО сказали,​ что таким приемом пользуются. Думаю, как временная мера, подойдет. \\ 
 +Подробнее тут: \\ 
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=967867#​967867 \\ 
 +
 +Для скрытия текста повторно нажмите на "​-"​
 +</​spoiler>​\\
 +
 +
  
chery/chery_tiggo/toplivnaja_sistema_benzonasos_reguljator_davlenija_topliva_datchik_urovnja_topliva_-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont.txt · Последние изменения: 2012/09/30 19:28 (внешнее изменение)


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования