Chinamobil.ru
Вся информация в этом справочнике
собрана участниками форума Chinamobil.ru

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


chery:chery_tiggo:avtozhidkosti

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
chery:chery_tiggo:avtozhidkosti [2014/02/16 01:13]
dmitry.o
chery:chery_tiggo:avtozhidkosti [2015/11/22 14:23]
Строка 1: Строка 1:
-======Подготовка к зиме (Dmity.O.) ====== 
-Вот полезная ссылка по теме ​ http://​avtomaslo.info/​zimnee-obsluzhivanie-avto/​index.php 
-======Моторное масло (Dmity.O., поддержка и консультации - Владимир Шарапов) ====== 
-Моторное масло для Chery Tiggo- классификация API - не ниже SL, рекомендуется масло с допуском ACEA C3 ( http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=835791#​835791 ), индекс вязкости при температуре: ​ 
-  - ниже -30С - SAE 0W30 или 0W40; \\  
-  -  от -30 до -20С - SAE 5W30 или 5W40;  \\  
-  - от -20 до +30 SAE 10W40. ​ \\  
-   - выше +30 (для моторов с пробегом),​ SAE 5W50. 
-Подробнее - **Выбор масла**: ​ http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=1295085#​1295085 ​ \\  ​ 
-Замена каждые 10000 км если иное не оговорено производителем (при условии нормального качества топлива!),​ но не реже, чем два раза в год (рекомендация). На некачественном топливе (с повышенным содержанием серы, бензола...) рекомендуется более частая замена - через 5000-7000км. ​ \\  
  
- 
-<​spoiler|Вот еще по поводу интервалов замены масла (для раскрытия полного текста нажмите на "​+"​. >​Таким образом,​ очевидно,​ что идеальными условиями эксплуатации автомобиля являются регулярные дальние поездки в пустом автомобиле с умеренными скоростями по чистым Европейским дорогам,​ да еще к тому же на европейском топливе. Если Ваши условия отличаются от этого – Вам необходимо скорректировать рекомендации производителя автомобиля относительно того, как часто нужно менять моторное масло. Разумеется,​ в сторону уменьшения. \\ 
- 
-Автопроизводителям давно уже не выгодно выпускать машины,​ которые не ломаются на протяжении десятков лет, ибо им нужно как то содержать свои развитые сервисные инфраструктуры,​ а также стимулировать потребителей к покупке новых авто. \\ 
- 
-Поэтому производитель автомобиля при вычислении рекомендованного интервала замены масла, как ни странно,​ совершенно не заботится о долгожительстве двигателя в долгосрочной перспективе. Для автопроизводителя важно, как будет работать двигатель в период заводской гарантии,​ и абсолютно не существенно,​ что с двигателем будет дальше. Более того, производителю как раз выгодно,​ чтобы после окончания гарантийного срока владелец автомобиля почаще посещал фирменный сервис либо поскорее задумался о покупке нового автомобиля. \\ 
- 
-Итак, для автопроизводителя сервисный интервал – понятие маркетинговое,​ и главная задача при его расчете – обеспечить минимальные затраты на гарантийное обслуживание при максимальной привлекательности автомобиля для потенциального потребителя. Именно длинные интервалы замены масла в последнее время стали дополнительными аргументами для привлечения покупателей. \\ 
- 
-Насколько оправдано это в условиях СНГ — судите сами, как часто менять масло в Вашем двигателе — решать Вам. Главная мысль этой статьи — рекомендованный автопроизводителем сервисный интервал — далеко не всегда идеальный план обслуживания автомобиля. \\  
-Это отюда: http://​www.drive2.ru/​cars/​hyundai/​getz/​getz/​scorpion86/​journal/​288230376151966120 ​ \\ 
- 
-Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на "​+"​ \\ 
-</​spoiler>  ​ 
- 
- 
-Для моторов с пробегом свыше 100000км. рекомендуется более вязкое масло. \\  ​ 
-Основной критерий выбора спецификации ​ - масло указанное производителем либо ​ имеющее допуск для данного мотора (должен быть на этикетке!). ​ 
-Если нет такой возможности см. 
-<​spoiler|Рекомендации по выбору и замене моторного масла (для раскрытия полного текста нажмите на "​+"​. > 
-Данные рекомендации основаны на анализе информации,​ приведенной на сайтах ​ для автолюбителей,​ сайтах производителей масел и сайтах автопроизводителей (некоторые прямые ссылки для любознательных приведены в конце). ​ 
-Итак, при выборе моторного масла для своего авто следует прежде всего внимательно ознакомиться с настоящими рекомендациями. ​ \\ 
-Важнейшее значение (помимо общеизвестного индекса вязкости) имеет такой параметр,​ как толщина масляной пленки,​ регулируемая определенными присадками. Эта толщина должна быть согласована с величиной зазоров,​ определенных производителем двигателя! Эти зазоры могут различаться даже у различных моторов одного производителя! Кроме того, есть такие характеристики как безопасность присадок масла для сальников и др.  
-Поэтому при выборе масла, прежде всего, следует опираться на рекомендации автопроизводителя. Они указаны в сервисной книжке либо в инструкции по использованию авто. \\  ​ 
-Кроме того, многие производители масел для продвижения своей продукции получают так называемый допуск производителя. Он указывается на этикетке масла и означает,​ что производитель мотора провел соответствующие испытания и подтверждает,​ что масло может быть использовано в этом двигателе. Таким образом,​ если по каким либо причинам использование рекомендованного масла невозможно,​ то следует остановить свой выбор на масле, имеющем допуск производителя для данного двигателя. ​ \\ 
-Если же и такое масло найти не удалось,​ то следует искать масло, имеющее допуск для аналогичных двигателей. Поясню примером (условным). Пусть известно,​ что некоторое масло фирмы British Petroleum (BP) имеет допуск для Вашего двигателя и одновременно допуск для другого двигателя,​ например фирмы BMW. Тогда, если некоторое масло фирмы Mobil имеет допуск для этого двигателя BMW, то его можно использовать и для Вашего двигателя. ​ 
-Следует отметить,​ что все производители масел стремятся как можно сильнее расширить круг потребителей своей продукции и соответственно в первую очередь заботятся об универсальности своей продукции. Т.е., если масло не имеет допуска производителя,​ то это не значит,​ что оно не может быть использовано в Вашем авто. Просто при возникновении проблем с двигателем (гарантийных) это может быть использовано для отказа в гарантийном ремонте. В других случаях двигатель может преждевременно выйти из строя и затраты на ремонт могут превысить «экономию» на более дешевом и не имеющем допуска масле. \\  
-Все про допуски масла \\  http://​avtomaslo.info/​pro-dopuski-motornogo-masl-/​index.php \\ 
-Другие полезные ссылки:​ \\  
-http://​avtomaslo.com/​vibor-motornogo-masla \\  
-http://​avtomaslo.info/​vyazkost-masla/​index.php \\  
-советы по выбору моторного масла: \\ http://​www.promoil.com.ua/​article67.html \\  ​ 
-http://​avtomaslo.info/​kak-vyibrat-avtomaslo-/​2.html \\  
-Полезнная статья (на примере мотоциклов) о спортивных маслах (MOTUL) в нормальных моторах:​ http://​moto.swissblog.ru/​primenenie-gonochnogo-motornogo-masla-dlya-ulichnyih-mototsiklov.html ​ \\  
-Текст:<​spoiler|Для раскрытия полного текста нажмите на "​+"​. > 
-Ну что, любители заливать в мотоцикл масло с этикетками RACE, давайте разберемся,​ чем отличается гоночное масло от обычного. В каком-то англоязычном мото-журнале некто с развитым воображением сравнил современное масло с тортом,​ в котором базовое масло (основа) – это мука, а присадки – специи. Далее мысль развивается в следующем направлении:​ торты для дня рождения не годятся для свадьбы… Читаешь такое и создается впечатление о том, что автор журнальной статьи видит своих читателей детьми ясельной группы детского сада или взрослыми олигофренами. Поэтому перейдем к сути вопроса. Скажу сразу, что у меня нет цели сообщить,​ что заливать гоночное масло – это плохо, однако наравне с преимуществами,​ у гоночного масла есть и недостатки,​ о которых нужно знать. 
- 
- 
-Первый недостаток гоночного масла – его высокая цена. Считаем,​ что это нас не пугает,​ если нам хочется,​ чтобы любимый кусок железа работал только на всем самом лучшем. Остается вопрос,​ будет ли сильно лучше за эти деньги. К примеру,​ рабочая температура гоночного масла Мотул 300V может достигать 185С. Это очень хорошо и за это можно заплатить,​ но только если температура масла в мотоцикле может достигать таких значений. Скажем так, это имеет смысл для двигателя с воздушным охладжением,​ который нередко эксплуатируется в городских пробках. Как видим, пока счет 1:1, более высокую цену можно объяснить более высокой термической стабильностью масла. 
- 
-Гоночное масло должно лучше защищать двигатель под действием высоких нагрузок. Это значит,​ что даже в условиях,​ когда две железяки очень сильно давят друг на друга между ними не должно возникнуть сухое трение. Ранее это достигалось наращиванием индекса вязкости при 100С (вторая цифра в каком-нибудь 10w60) и добавлением большого количества присадок. Последний шаг в этом направлении – смена синтетической основы,​ которая дает устойчивую пленку даже в сильно расжиженом состоянии. Хотя, конечно,​ встречаются смешные моменты. 
- 
-Возьмем среднего маркетолога,​ смысл жизни которого заключается в том, сформировать спрос на любую фигню, чтобы успешно ее продать. Отсюда появляются вот такие рекламные шедевры:​ «Новое масло на основе Эстеров!!! Масла на основе Эстеров уменьшают трение там, где другие масла терпят неудачу.» Это не я придумал,​ это цитата с сайта motul.ru. После этого любому дураку становится понятно,​ что масло Мотул 300V Двойной Эстер – это ровно в два раза круче, чем волшебный одиночный Эстер. Но на самом деле типичный эстер в масле – это не более чем основа карбоновой кислоты с какой-нибудь гидрокарбоновой группой. Любимая игрушка детей – нитроглицерин,​ тоже эстер, но на основе азота, а не углерода. Эстеры на основе группы C=O – основа многих природных жиров, поэтому данную рекламу можно перефразировать приблизительно так: «Масло “Двойной жЫр” – это круто». Особенно умиляет сравнение с некоторым полиальфаолефином,​ который был основой первых распространненных синтетических масел, производство которых было начато в 1960х годах (из чего делали совсем первые синтетические масла немцы во время второй мировой войны я не знаю). Чтобы было совсем понятно,​ скажу так: слово “эстер” в химии – это такое же широкое понятие как “спирт”,​ а спирт бывает в и вкусный этиловый,​ и ядовитый метиловый (он же древесный). 
- 
-В общем, наберите в гугле название любой известной марки масла вместе со словом ester, и вы убедитесь,​ что эстер – он в практически каждом современном моторном масле. Единственное,​ что может выгодно отличать базовую основу дорогого гоночного масла от более дешевого обычного – какие конкретно эстеры там намешаны,​ потому что их смазочные и пленкообразующие свойства могут значительно отличаться. Но для высокофорсированных моторов современных спортбайков смазочных свойств синтетической основы моторного масла недостаточно,​ основную часть работы по защите двигателя от сухого трения принимает на себя пакет присадок. Это могут быть вышеназванные полимерные эстеры или же соединения цинка и фосфора (например ZDDP, он же zinc dialkyl dithio phosphate), имеющие бесконечную полимерную молекулярную структуру. Вернее,​ присадки против износа деталей двигателя на основе соединений фосфора и цинка использовались в моторном масле практически всегда,​ но в последенее время их концентрацию значительно уменьшили. Причина в нормах экологии,​ к тому же фосфор и цинк вредят катализаторам,​ которыми оборудованы многие современные мотоциклы. 
- 
-Таким образом,​ обычное моторное масло для мотоцикла – это некоторый компромисс между тем, что нужно среднему мотоциклетному двигателю и требованиями экологии. Гоночное масло сделано без оглядки на требование экологии и содержит именно те присадки,​ которые способствуют уменьшению износа двигателя. Но есть проблема:​ цинк и фосфор в масле – это не измельченный порошок,​ а химические соединения на основе этих элементов таблицы Менделеева. Для того, чтобы они начали работать,​ на них должна подействовать высокая температура и давление. Они тоже бывают разные и расчитаны на разное давление и температуру. Таким образом,​ если двигатель не может создать условия для работы какой-то присадки,​ то она не работает. Следовательно,​ когда мы заливаем в спортивный мотоцикл гоночное масло и тошним на нем между рядами машин в пробках,​ то в моторном масле работают не все присадки. Да, там есть повышенная температура масла, но нет больших нагрузок на детали двигателя… 
- 
-Другая проблема гоночного масла – в нем уменьшено содержание противоокислительных и моющих присадок. Во-первых,​ потому что интервал замены масла на гоночных мотоциклах обычно составляет пару дней или 1000 км. Во-вторых,​ нельзя растворять в масле бесконечное количество присадок,​ и если основной пакет присадок ориентирован на противостояние износу двигателя,​ то для прочих присадок уже не остается много места. Противоокислительные присадки нужны при длительной эксплуатации,​ потому что в бензине содержится сера, соединения которой попадают в моторное масло. Окислившееся же масло называют не иначе как отработкой. 
- 
-Последняя тема – вязкость гоночного масла при 100 градусах Цельсия. Типичные значения этого параметра w50, w60. Это отлично,​ когда при нормальной эксплуатации двигатель расчитан под масло w40, в гонке масло нагревается сильнее и более густое масло разжижается до расчетной вязкости. Однако,​ если гоночное масло прогревается лишь до обычной рабочей температуры (что-то около температуры охлаждающей жидкости,​ которую можно увидеть на приборной панели),​ то двигатель делает дурную работу – качает более вязкое масло, а это никак не может способствовать увеличению мощности исправного двигателя. 
- 
-Источник информации:​ вольный пересказ разъяснений от Amsoil, Red Line Oil, Royal Purple Synthetic Oils и прочих производителей моторных масел. 
-Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на "​+"​ 
-</​spoiler> ​ 
-По поводу новых масел низкой вязкости:​ \\ 
-http://​www.oil-club.ru/​maslo-s-kakim-hths-vybrat/ ​  \\ 
-http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=1741088#​1741088 ​ \\ 
- 
-Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на "​+"​ 
-</​spoiler> ​ 
- 
- 
-Важный вопрос о промывке двигателя. Рекомендация:​ В случае регулярной,​ своевременной и полной замены одного и того же качественного масла – никакая дополнительная промывка двигателя не требуется. ​ 
-<​spoiler|Необходимость промывки мотора существует только если: (Нажмите на "​+"​)>​ 
-1.  Есть подозрение,​ что в двигатель могло попасть некачественное масло, топливо либо охлаждающая жидкость (ОЖ), или есть сомнения в своевременных и регулярных заменах масла ранее (это актуально при покупке подержанного авто), или если есть подозрение что при нескольких предедущих заменах полностью удалить старое масло не удалось . 
-2. Меняется тип и/или производитель масла (например,​ при переходе с минерального на синтетическое масло).  ​ 
-3. После вскрытия головки блока цилиндров (при ремонте). 
-Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на "​+"​ 
-</​spoiler> ​ 
- 
- 
-<​spoiler|Как правильно промыть двигатель (Нажмите на "​+"​)>​ 
-В литературе описано много различных способов промывки двигателя. (Наиболее близкий к предлагаемому способ,​ тут http://​avtomaslo.info/​promyivka-dvigatelya/​index.php )  
-1. Прежде всего, следует по возможности удалить как можно большее количество отработавшего масла. Для этого существуют специальные откачивающие насосы либо другие средства (при обычном «сливе» в двигателе может остаться до 10%. старого масла! В этом можно убедиться,​ замерив количество вновь залитого масла и сравнив его с данными по количеству масла в моторе от производителя). ​   
-2.Устанавливаем новый фильтр ​ и заливаем новое масло того типа, которое будет в дальнейшем использоваться. . 
-3. Ездим 100 – 200 км. в щадящем режиме. 
-4. Опять меняем фильтр и масло (по возможности более полно слив старое). ​ 
-5. Следующий раз меняем масло при пробеге,​ равном половине «штатного» (т.е. вместо замены допустим,​ на 10000 км. меняем при пробеге в 5000км.)  ​ 
-При необходимости ​ можно сократить и сроки еще одной замены масла (в любом случае двигателю хуже не будет!). ​ 
-Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на "​+"​ 
-</​spoiler> ​ 
- 
-<​spoiler|Ссылки для любознательных (для доступа нажмите на "​+"​)>​ 
-Поскольку некоторые сайты не разрешают цитирование материалов,​ даже со ссылкой,​ даю только ссылки:​ 
-1  Общая информация о моторных маслах ​ http://​avtomaslo.info/​kakoe-maslo-byivaet-/​index.php 
-2. Можно ли смешивать разные масла? http://​avtomaslo.info/​sinteticheskoe-ili-mineral/​mozhno-li-smeshivat-sintetiku-i-mineralku.html ​ 
-3. Все о вязкости масла http://​avtomaslo.info/​vyazkost-masla/​index.php ​   
-4. Зимнее техобслуживание http://​avtomaslo.info/​zimnee-obsluzhivanie-avto/​index.php ​ 
-5. Классификация качества API http://​avtomaslo.info/​klassyi-kachestva-masla/​index.php ​ 
-6. Классификация ACEA  http://​avtomaslo.info/​klassifikatsiya-avtomasel-acea/​index.php ​ 
-7. Выбор масла за 7 шагов http://​avtomaslo.info/​kak-vyibrat-avtomaslo-/​2.html ​ 
-8. Моторные масла http://​www.autolider.info/​sovet/​main.php?​id=3&​id_rub=3 ​ 
-9. Как выбрать моторное масло http://​mirsovetov.ru/​a/​car/​spares/​motor-oil.html 
-10. Сайт Castrol (Тигго нет, есть только Elara? Mitsubishi)/ ​ в общем, выбрать можно. 
-http://​mail.castrolcis.com/​techinfo/​usecar.nsf/​FSNavigateHTMLCustom?​OpenFrameSet \\  
-Очень интересный и достаточно профессиональный ресурс по маслам,​ ЭСТЕРАМ,​ ПАО...: \\ http://​www.thg.ru/​forum/​showthread.php?​s=4558f7b2216dcc7e597e75822d85c810&​p=669382&​mode=threaded \\ 
-Существует еще достаточно большое количество сайтов,​ посвященных моторным маслам и другой автохимии,​ которые можно найти с помощью соответствующего запроса в любом интернет- поисковике. ​ 
-Для сворачивания нажмите на "​+"​ 
-</​spoiler> ​ 
-  
-Подробности и доп. вопросы в ветке Моторное масло ​ 
-http://​www.chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​t=3013&​start=0 ​ 
-Материал по производству и особенностям масел (ПАО,​диэстеры...) : http://​avtomarketkar-go.ru/​info/​technologies \\ 
- 
-====== Антифриз - Охлаждающая жидкость (Dmity.O.) ====== 
-Рекомендуемый антифриз GLYSANTIN G 34-91. \\ 
-Общие сведения:​ http://​car-tmn.ru/​articles/​13/​23.html \\ 
-<​spoiler| Какой же антифриз = охлаждающую жидкость (ОЖ) = Тосол выбрать?​ И как его поменять?​ Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку "​+"​ слева). > 
-Пришлось в итоге «перелопатить» много разных сайтов. В основном,​ это реклама разных ОЖ, без по-настоящему ​ детальной информации. Основной же вопрос – чем отличаются разные ОЖ (G11, G12, G34, G48…). И какая же ОЖ для нас оптимальна?​ В итоге, собрал наиболее интересное ​ и предлагаю,​ прежде,​ чем покупать ОЖ, прочесть данный материал (в конце ссылки на первоисточники). ​ 
-Очень коротко – общие сведения. 
-- Цвет ОЖ не зависит от ее качества и определяется только видом красителя! 
-- Существует две наиболее распространенные «основы» - этиленгликоль ((С2H4[OH]2) – вязкая бесцветная жидкость,​ ядовитая,​ со сладковатым вкусом), ​ и пропиленгликоль ((С3H6[OH]2) – вещество,​ имеющие сходные с этиленгликолем свойства,​ однако неядовитое,​ а также обладающее пониженной коррозионной активностью. Массовому использованию пропиленгликоля в антифризах сегодня препятствует его высокая в сравнении с этиленовым конкурентом цена). 
-- Выдержка из статьи в «За Рулем» № 4  2009, стр.142. "​Часто на банках с антифризом пишут G11 G 11  (или ​ G 48)  и G12. Первый производится по так называемой гибридной технологии,​ а второй - по карбоксилатной технологии,​ и потому их не следует смешивать. На них были составлены спецификации ТL 774-С (G11) и ТL 774-D (G12). А с 2006 обозначение G12 исчезло,​ уступив место новым рецептурам:​ ТL 774-F (G12+), ТL 774-G (G12++), ТL 774-Н (G12+++). Кстати,​ наш ГОСТ 28084-89 практически повторяет современный американский стандарт АSТМ D3306. И оба они дружно молчат про такой показатель,​ как цвет ОЖ. Мы знаем, что любой антифриз изначально бесцветен,​ краситель в него добавляют... Интересно-зачем?​ Вот, например,​ ОАО "​Технаформ"​ производит один и тот же антифриз СооlStrеаm Рrеmium, окрашивая его в оранжевый цвет для завода "​форд",​ в жёлтый для "​вольво",​ в розовый для GМ просто потому,​ что так захотели эти потребители."​ 
- 
-Есть следующий ​ способ "​ориентироваться"​ в антифризах - по допуску VW. Бывают они 3  основных видов: G11, G12, G12+. \\  ​ 
--G11 - используется этиленгликоль,​ как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет (VW).  G11 - силикатный,​ обычно окрашивают в синий, зеленый,​ желтый,​ оранжевый. Российский аналог "​Тосол"​. Срок службы до 3 лет. Действует на систему охлаждения масштабно,​ силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет. \\  
-- G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов,​ а не покрывает все внутренние поверхности,​ теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета ​ жидкости этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G12 – карбоксилатный (на основе органических соединений карбоксилатных кислот),​ обычно окрашивают в красный,​ но бывает и желтый,​ действует местно,​ т.е. если в системе образуется очаг коррозии,​ то присадки его локализуют. Поэтому,​ присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости. 
-Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия,​ антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11. \\  
-- G13(G12+) – основа- полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый,​ быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью,​ поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый. \\  
-Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов,​ в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их "​Lobrid coolants"​ и "SOAT coolants"​. \\  
- 
-__**Практические рекомендации.**__ Не замерзнет любой качественный антифриз,​ но для машин с алюминиевым радиатором лучше всего лить БЕЗСИЛИКАТНЫЕ. Это антифризы с применением органических ингибиторов,​ т.е. тех карбоксилатных кислот,​ о которых говорилось ​ выше - G12, G12+, G30(VW), G33(PSA), G34(GM). Они ​ окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline, Extendet Life, Dex Cool  и Shell ELC. Главная их особенность состоит в том, что все они основаны на двух типах карбоксилатных кислот (и даже больше),​ но не содержат силикатов,​ фосфатов,​ боратов,​ нитритов,​ аминов и нитратов. При этом – чем меньшее количество кислот они содержат – тем лучше. Например, ​ 
-Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат ОДИН !!! тип карбоксилатных кислот. ДРУГОЙ тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя. ​ 
-Но на упаковке крайне редко указывается точная рецептура. \\  
-Поэтому лучше всего руководствоваться допуском производителя. К сожалению,​ вероятность найти ОЖ с допуском Чери весьма незначительна,​ можно использовать допуск Митсубиши. 
-Например,​ в Ижевске в Митсубиши дилер заливает G-11  http://​www.mitsubishi-club18.ru/​viewtopic.php?​f=7&​t=214 ​ \\  
-У «силикатных» ОЖ меньше срок службы и при их замене систему необходимо промывать. \\  
-Безсиликатные («карбоксилатные»)– более современные,​ они ​ долговечнее, ​ экологичнее,​ но и  дороже. \\  ​ 
-Смешивать «спокойно» можно лишь ОЖ одного типа и одного производителя. \\  ​ 
-Поэтому лучше покупать с запасом на доливку. \\  ​ 
-  
- 
- 
-Полезная информация: ​ Общая характеристика охлаждающих жидкостей ​ 
-http://​him-prom.ru/​market/​market_11.html?​report=2 ​ 
-Подборка материалов:​ http://​forum.opelclub-by.com/​index.php?​showtopic=11990  ​ 
- 
- 
-Для профессионального решения проблемы выбора ОЖ и совместимости различных ОЖ необходимо иметь ​ 
-в своем распоряжении международные стандарты (американский - ASTM D3306 и ASTM D4556, ​ 
-бельгийский - BT-PS-606A, английский - BS 6580, NATO S-759 и др.) ​ 
-Подробнее см. \\  
-http://​motocarblog.ru/​expert/​pravilniy-antifriz-berezhet-dvigatel \\  
-У меня этих стандартов нет, поэтому вопрос совместимости остается открытым. Единственное,​ что могу сказать -  
-все (или почти все) современные автомобильные ОЖ изготовлены на основе моноэтиленгликоля. Этот двухатомный ​ 
-спирт (моноэтиленгликоль) входит также в состав некоторых синтетических моторных масел. Это существенно,​ поскольку лет 15 назад читал, что согласно американским стандартам все масла (!!!) (на случай войны) должны быть совместимы! Разумеется,​ это относится к нормальным продуктам от законного производителя. ​ 
-Логично предположить,​ что такие же требования предъявляются и к ОЖ. Но еще раз подчеркну,​ что без изучения соответствующих стандартов это только предположение. ​ 
-По поводу выбора ОЖ см. также\\  ​ 
-http://​www.chery-club.org/​forums/​viewtopic.php?​f=4&​t=1841 ​ \\  
-Результаты тестов:​ http://​www.vincast.ru/​news/​2 \\  
-Карбоксилатные антифризы:​ Микстура № 12, "​последний писк"​! :  http://​www.vincast.ru/​news/​38 \\ 
-Описание антифриза,​ рекомендованного для Тигго с двигателями Митсубиши (сборка ЗАЗ)\\ ​ 
-"​GLYSANTIN G 34-91 представляет собой охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля,​ не содержащую нитритов,​ нитратов,​ аминов,​ фосфатов,​ боратов и силикатов. Этот продукт имеет повышенный срок эксплуатации,​ и был разработан специально для нового поколения двигателей современных автомобилей. GLYSANTIN G 34-91 обеспечивает оптимальный уровень защиты от коррозии всех металлов,​ используемых в охлаждающих системах современных двигателей,​ в особенности для алюминия и его сплавов,​ но также для меди и латуни. Содержит пакет ингибиторов коррозии стабильный при высоких температурах. Данный продукт соответствует спецификациям производителей Opel, General Motors, Saab, и отвечает международным стандартам ASTM D3306, ASTM D4985. Известен как «опелевский» антифриз."​ \\    
-Общиме характеристики \\ http://​www.vamp.ua/​prod/?​razd_id=150&​view=3 \\  
-Что касается проверки качества уже залитой либо новой ОЖ, то в домашних условиях это сделать невозможно. Можно только проверить плотность ареометром (косвенная проверка температуры замерзания),​ но не факт, что это даст правильный результат. В свое время ТОСОЛ «делали» добавляя соль либо кислоту в воду. Ареометр показывал низкую температуру замерзания,​ а что было потом с двигателем угадать несложно. ​ 
- 
-Поэтому проверить ОЖ можно, замораживая ее в морозилке холодильника. Но я для более низких температур проверял ее следующим способом. Наливаем 30 – 50 мл. ОЖ в пробирку. Затем берется стеклянный сосуд (лучше всего небольшой термос на 0.5л) и наливаем туда немного ацетона ( 100 – 150 мл.). Затем берем обыкновенный углекислотный огнетушитель (только углекислотный!) и направляем его струю в термос. Соответствующим термометром контролируем температуру ацетона в термосе. Когда температура достигнет требуемого значения – опускаем туда пробирку с ОЖ, выдерживаем ее около минуты,​ вынимаем и смотрим. Так мне удавалось получить температуры до -50С. Чтобы получить еще боле низкие температуры необходимо вместо углекислоты из огнетушителя использовать твердую углекислоту (сухой лед). Тогда можно получить температуру до – 70С. Но у меня сухого льда не было, т.е. это я сам не проверял. ​ 
- 
-Еще один крайне важный параметр ОЖ, допускающий проверку в бытовых условиях,​ это так называемая запасенная щелочность. Подробно объяснять не буду (если кому-то интересно,​ тогда напишу). Проверяется с помощью Рh метра или лакмусовой бумаги. ​ 
-ВУ нормальной ОЖ должна быть щелочная реакция – бумага слегка синеватого цвета. Если в ОЖ добавляли кислоту,​ то бумага станет розовой либо красной. Такую ОЖ использовать нельзя! Смысл параметра запасенная щелочность в том, что при добавлении в образец ОЖ небольших количеств слабого раствора кислоты PH ОЖ не изменяется. \\ 
-Вот еще ссылки http://​www.elfrus.ru/​catalogue/​motor/​total/​antifreeze/​antifreez_for_trans/​glacelfautosupra/​ \\ 
-http://​www.akira-oil.com/​products/​cars/​kyk/​antifreeze/​sgc/​ \\  ​ 
-**Процедура замены антифриза**:​ (от Asvon) http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=587389#​587389 \\  
-Есть несколько способов замены ОЖ на Тигренке: ​ 
-- если получится открутить пробку под шестигранник на блоке двигателя,​ то тебе повезло и проблем с заменой не будет. ​ 
-- Как менял я, купил дисцилированную воду 4 баклажки по 5 литров,​ и алгоритм такой, открываешь краник,​ уходит 3,5л, закрываешь краник,​ заливаешь в радиатор дисцилированной воды, заводишь двигатель,​ греешь до включения вентиляторов,​ или же до нагрева верхнего патрубка радиатора,​ выключаешь,​ сливаешь 3,5 и по кругу, пока из краника не потечет более ли менее светлая водичка,​ у меня как раз ушло 20литров,​ после последнего слива доливаешь туды концентрат 3,5-4 литра и всё, правда потом надо будет еще доливать гдето 0,5 т.к. расположение печки в Тигго не совсем удобное и она находится примерно на уровне горловины радиатора и сразу не заполняется ОЖ, либо проехать примерно 3-4 км, либо хорошо погонять двигатель,​ а потом опять долить но уже в бачок. \\  ​ 
-P.S.Удобнее всего заливать воду в радиатор - это поставить баклажку сверху,​ как раньше бензин из канистры заливали в бак, трубку в баклажку,​ подсосать и в горловину вставить,​ тогда она сама самотеком и потечет,​ по мере залива сжимай верхний патрубок радиатора рукой. \\  
-Для скрытия текста повторно нажмите на "​-"​ 
-</​spoiler>​\\ ​ 
-  ​ 
- 
-====== Тормозная жидкость (ТЖ) (Dmitry.O.) ​ ====== 
-При выборе тормозной жидкости следует внимательно прочитать статью ​ http://​chinamobil.ru/​wiki/​doku.php/​stati:​tormoznaja_zhidkost 
-и соответствуцющий раздел руководства по эксплуатации. ​ 
-Руководство по эксплуатации ст.р 169: Тормозная ​ жидкость ​ и  масло муфты сцепления 
-Используйте тормозную жидкость марки ​ “Dot ​ 4”.  Доливайте ​ масло (т.е. ТЖ)  до отметки “MAX”. Используйте тормозную жидкость **только без олефина.**. 
- 
-======Масло для МКПП (Dmity.O.) ====== 
-Масло рекомендованное в книге по ремонту (Изд-во ЗАЗ): ​ **SAE 75W90 (GL-4)**.\\ ​ 
-По-видимому,​ можно использовать SAE 80W90, но  для районов с холодным климатом лучше 75W90\\ ​ 
-Необходимый объем 2.2 - 2.3л.\\ ​ 
-Вот еще по поводу масла для КПП: ​ http://​www.drive2.ru/​cars/​hyundai/​getz/​getz/​scorpion86/​journal/​288230376151966120 ​ \\ 
-Советую также менять на новых машинах масло в трансмиссиях. Тем более в ручных,​ ибо производители его замену вобще не предусматривают,​ как правило. А заливают туда непонятно что. Вот буду менять на мобил 75W90. Также оно менее вязкое штатного. Температура замерзания -51 против -30. Это к слову о выжатом сцеплении ;) вобщем масса преимуществ,​ включая экономию топлива зимой. \\ 
-... \\\ 
-Про роботов,​ к сожалению,​ не знаю. По качеству масла в механике можно судить по степени его замерзания в мороз — как ходит ручка кпп, как заводится при невыжатом сциплении и как дергает авто, если заводил при выжатом сциплении и потом его отпустил. А как это все определить в роботе — ума не приложу) Для этого надо хотябы знать в каком состоянии находится роботизированная коробка при заводе авто — предпологаю,​ что сципление у нее не выжато в момент взвода,​ а посиму,​ если масло в ней плохое и слишком вязкое,​ то авто просто не заведется или сделает это с большим трудом... \\ 
- 
-У меня сейчас штатное масло в коробке — зимой очень замерзает и в сильный мороз с трудом ручка ходит туда-сюда. Поэтому на эту зиму решил заменить на самое лучшее,​ что нашел. Плюс узнал, что масло у многих авто не меняется в коробке на то (не предусмотрено),​ более того, на многих нет щупа и нету нормальной доступной заливной горловины — у меня к примеру даже сливной пробки нет — чтоб слить масло надо снять картер коробки! Т.е. производитель решил, что на их штатном масле авто будет всю жизнь кататься… Хорошее масло в коробке,​ думаю, зимой дает еще больше пользы в плане экономии топлива и динамики,​ нежели моторное масло. \\ 
- 
-п.с. у роботов наверно должен быть регламент смены масла — врятли там масло "​вечное",​ как в механике. \\ 
- 
-====== Жидкость ​ гдроусилителя руля (ГУР)====== 
-Для Tiggo 1.8 ТагАЗ заливал:​ RAVENOL FIII (Dexron III полусинтетика),​ лично у меня были неприятные звуки при старте двигателя в холодную погоду (-5 и далее) после прогрева (минуты 3-4) звуки проходили. 
-Сейчас залил ([[http://​mobil-esso.ru/​catalog/​group1/​ungroup89/​Mobil-ATF-320.html|Mobil ATF 320]]) звуков нет. \\  
-OneBar: "​Тоже залил сегодня Mobil ATF 320, на замену ушло 30 мин. Метод замены-выкачал жидкость из бачка грушей,​ отсоединил трубку обратки (сзади бачка),​ опустил ее в 1,5 л пластиковую бутылку. Далее-залил новую жидкость в бачок, помощник завел мотор и немного крутнул руль. В это время я доливал жидкость в бачок по мере ее всасывания в ГУР. Буквально через 30 сек в бутылке уже показалась новая жидкость. Внимание,​ кто будет повторять,​ на долив откройте новую бутылку жидкости 1 л, а то не хватит и ГУР хлебнет воздуха !!! Всего ушло 1,5 л примерно. " \\ 
-http://​chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=1319811#​1319811 \\  ​ 
chery/chery_tiggo/avtozhidkosti.txt · Последние изменения: 2015/11/22 14:23 (внешнее изменение)


Яндекс цитирования