ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
А может кто нибудь пояснить вот на стр. 22 у этого РДТ третье отверстие так и остается ничем не закрытое?
Это отверстие для вакумной коррекции при штатной установке, в нашем случае не задействовано и остаётся заглушано резиновым колпачком. Характеристика РДТ в нашем случае линейна и не завист от давления в вакумной магистрали.
_________________ Подпись
Обошелся мне этот РДТ в 498 рублей в г. Воскресенске. Для сравнения!
Завтра установлю, отпишусь как изменились характеристики авто!
Сетку только поменял эффекта не дало!
Надеюсь исчезнут проблемы с тем, что машина тупит зачастую на дороге и плохо иногда заводится!?
_________________ Подпись
Надеюсь исчезнут проблемы с тем, что машина тупит зачастую на дороге и плохо иногда заводится!?
Очиститель инжектора в бак уже лили (сам лью каждые 10000 км)? Свечи меняли на новые?..
У меня после левого бензина тоже заводиться стала с третьего раза, но замена сеточки и установка РДТ от Волги не решили проблемы, а вот замена свечей на новые дала результат. Здесь у каждого всё "индивидуально"...
_________________ Подпись
Надеюсь исчезнут проблемы с тем, что машина тупит зачастую на дороге и плохо иногда заводится!?
Установил РДТ от Волги как на стр. 22. И вот что хочу сказать.
Толк все таки есть! Исчезли проблемы с тупизной на дороге и рывками. Педаль газа слушается четко и наконец то двигатель 2.4 ощущается на трассе на всех передачах. Завтра попробую завести на холодную.
_________________ Подпись
Надеюсь исчезнут проблемы с тем, что машина тупит зачастую на дороге и плохо иногда заводится!?
Установил РДТ от Волги как на стр. 22. И вот что хочу сказать.
Толк все таки есть! Исчезли проблемы с тупизной на дороге и рывками. Педаль газа слушается четко и наконец то двигатель 2.4 ощущается на трассе на всех передачах. Завтра попробую завести на холодную.
Всю ночь была сильная влажность воздуха. Сожусь за руль и поворачиваю ключь. Завелась с пол оборота! Прогрев две минуты! Выехал. Машинка не тупила! До того как установил РДТ наверное бы пришлось погонять стартер!
Интернет и форум спасли критическое положение!
Спасибо участникам за дельные советы!
пошел менять резинки на дворниках.
_________________ Подпись
Вообщем история такая.По весне машинка начала шалить,то нормально заводится то со второго,а то и с третьего раза.Понял,что виноват РДТ,но ездил так.Осенью перечитав тему купил волговский РДТ,шланг и хомуты.Ставлю на машину,завожу,машинка шепчет,движок работает тише,мягче,провалы почти пропали,короче красота.Но нет пределу совершенства.Думаю,если поставить РДТ на большее давление форсунки должны лучше топливо распылять,соответственно работа движка должна еще улучшиться.Вытачивают мне переходник для РДТ-380,собираю,ставлю,завожу и расстраиваюсь-на холостых неровная работа,появилась тупизна.Не понравилось,меняю на волговский,нормально все работает.Но мой мозг не понимает в чем проблема,и после небольшого пробега я опять меняю клапана,блин все по новой,на холостых двигатель колбасит.Может кто объяснит в чем дело,так для информации?
Вообщем история такая.По весне машинка начала шалить,то нормально заводится то со второго,а то и с третьего раза.Понял,что виноват РДТ,но ездил так.Осенью перечитав тему купил волговский РДТ,шланг и хомуты.Ставлю на машину,завожу,машинка шепчет,движок работает тише,мягче,провалы почти пропали,короче красота.Но нет пределу совершенства.Думаю,если поставить РДТ на большее давление форсунки должны лучше топливо распылять,соответственно работа движка должна еще улучшиться.Вытачивают мне переходник для РДТ-380,собираю,ставлю,завожу и расстраиваюсь-на холостых неровная работа,появилась тупизна.Не понравилось,меняю на волговский,нормально все работает.Но мой мозг не понимает в чем проблема,и после небольшого пробега я опять меняю клапана,блин все по новой,на холостых двигатель колбасит.Может кто объяснит в чем дело,так для информации?
У меня после всех эксперементов с РДТ выявились неисправные свечи (уже писал об этом), увидел эту ветку про датчик ДТВВ http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=721678#721678 Достал его промыл и спилил зубцы, снял на минутку клемму на аккумуляторе... и о чудо вернулась прыть. Знаю большинство и так в теме, но может кто не знает - хотябы чистийте этот датчик промывкой карбюратора, улучшения с пуском двигателя и динамикой разгона имеют место быть.
_________________ Подпись
А вы сеточку на бензонасосе меняли? Самое интересное бывает,что движок работает идеально,но чаще хреново. Даже в течении дня может измениться.От чего это зависит не могу понять,осталось только эту сетку поменять.Больше вариантов у меня нет.
А как она, эта сеточка от волги с крайс. двигателем, выглядит, может у кого фото есть.
В магазине спрашиваю - у продавцов глаза с пяти рублевку
_________________ Подпись
Руки тянутся к прекрасному (Tiggo), а натыкаются на экран монитора...
Yeugene - СПАСИБКИ, теперь с фоткой буду ходить по магазинам.
Так вроде старался внимательно все читать, а какой у нее каталожный номер????
Насос A2C53097154, а сетка?
_________________ Подпись
Руки тянутся к прекрасному (Tiggo), а натыкаются на экран монитора...
... Установил РДТ от Волги как на стр. 22. И вот что хочу сказать.
Толк все таки есть! Исчезли проблемы с тупизной на дороге и рывками. Педаль газа слушается четко и наконец то двигатель 2.4 ощущается на трассе на всех передачах.....
Поскольку замена отдавшего концы регулятора давления топлива опять же на штатный доверия больше не внушает, пришлось в схему топливоподачи вхимичить волговский на 3 атм, от 406 движка. Сначала он стоял возле бака, но намедни прокинул обратку и перенес его под капот, подключив вакуумную коррекцию. В результате убедился, что место установки рдт имеет значение. Когда рдт стоял возле бака, расход на хх мертво стоял на 1,2л/час, но как только переставил под капот, примерно за 40 см от входа в рампу, с заглушенным вакуумным входом расход стал плавать между 1,2 и 1,0, а уже с подачей вакуума твердо стал на 1,0. После переделки сократились расход и время впрыска, в работе двигла появилась солидность, выраженная в мягкости реакции на педаль, ощутимом снижении шума как в движении, так и на холостом ходу. И я, и сын с непривычки несколько раз глохли при трогании на перекрестке - шумка стоит, а мотор стал ощутимо тише. Пару дней тащился от мягкости педали газа: никаких рывков, никаких провалов, даже демпфер сцепы не достает. Возможно, тяге подыграло разделение датчиков давления и температуры воздуха, но появилось ощущение работы мотора седана не ниже д-класса. Хотя как раз там эта схема и реализована. Мицубиши например, применяет такую схему в галанте с движком 4G64 с 1994 года. Штатный же вариант содран с бюджетного б-класса. Крепил рдт за ухо к выступу на двигателе болтом контакта провода массы. Обратку удлинил топливной трубкой от девятки и прикрепил снизу к штатным трубопроводам, а от вентиляции картера через тройник взял вакуум.