ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
Valentin VV писал(а):
для москвы и области - сеточка бензонасоса в круглосуточных автозапчастях на каширке, где "зябликово" Техком"
А на Севере Москвы - в ЛЕГЕНДЕ. с 8 до 20 по будням, с 9 до 19 в сб и вскр. Very Happy цена такая же. Велкам.
На фотографии Valentin VV в предидущем посте показана сеточка с ценником 350р. В ЛЕГЕНДЕ цена такая же. Производитель VDO, закупочная цена выше той, по которой продают в Воронеже.
Возможно в Воронеже или очень щедрый дилер VDO или сетки другого производителя
Ценник в Москве на сетки VDO в среднем 350р.
Нужно разобрать модули РДТ и бензонасоса и почистить контакты и реостаты! Подробная инструкция (для новичков) с фотоотчетом есть в ВИКИ в разделе
Топливная система (бензонасос, РДТ...) - устройство, диагностика и ремонт своими силами Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей системы подачи топлива (бензонасос, РДТ).
тут:
На выходных, наконец, выкроил время и закончил (в первом приближении) модернизацию системы подачи топлива. Теперь провожу ходовые испытания.
В итоге: из бака вынесено все, что возможно и оставлены лишь два ДУТ, резервный погружной бензонасос (БОШ от 10-ки с его же сеткой типа гусиная лапка) и эжекционный насос для перекачки (без клапана, который не держал).
Добавлены: подвесной насос Weber (от Волги - $35), РДТ от Ланоса 1.5л. ($19), два ФТО – отстойника (пластмассовые $1.5 за оба), тумблер (расположил пока на полу между водительским сиденьем и дверью (см. фото системы перед окончательным размещением элементов в пространстве между баком и полом). Старый РДТ от Волги (через месяц!) перестал держать давление при долгой стоянке (более 1 дня!) и его использовал вместо негодного клапана в эжекционном насосе, поставив перед ним ФТО STP ($5). Все видно на фото. Еще шланги, хомуты, и штуцера. Все покупал на рынке. Для забора бензина к подвесному насосу через два ФТО пришлось выточить составной резьбовой штуцер и тройник (цену не скажу – точил и паял сам, но, думаю, токарь возьмет $10 -12). Итоговая цена комплектующих около $85, т.е. немного больше, чем стоит сетка с работой по ее замене.
Технические преимущества такой модернизации:
- надежность! (в частности топливо в подвесной б.н. поступает через ФТО, что делает его гораздо более живучим).
- удобство диагностики проблем и обслуживания (все снаружи и при необходимости можно легко поменять подвесной насос даже в дороге – был бы запасной) и при этом никаких порезанных рук. Это оценил сам в полной мере в процессе сборки и доводки конструкции!!!
- экономичность, обслуживание (замену ФТО и др.) можно делать самостоятельно не тратя лишние деньги. Да и сами комплектующие дешевле штатных!
Честно говоря, думал, что мои эксперименты не будут актуальными, кроме, разве что, для нескольких отъявленных Кулибиных. Но, подсчитав цену отказа системы подачи топлива - только замена сетки с работой 2150р + «причиненные неудобства», понял, что это не так. Ведь цена этим «причиненным неудобствам» (эвакуатор, время, сорванные планы…) может быть ГОРАЗДО БОЛЬШЕ стоимости работ. История знает немало примеров – «Полцарства за коня!»
Так что для тех, у кого нет ГБО, и кто хочет быть уверен, что любимая машинка не подведет, это может представлять интерес.
Понимаю, что найдутся угрюмые скептики, которые скажут – колхоз. Настоящий «Колхоз»- это наш бензин и дороги. С другой стороны, есть правило – красив тот самолет, который хорошо летает. В наших же реалиях эта система (при правильной реализации) имеет много преимуществ и мне лично оч. нравится.
P.S. Примечательно, что мотор на ХХ не то, что не глохнет, но даже «не замечает» перехода с одного насоса на другой!
Vlad_S! На фото модуль б.н. В подвесной бензонасос топливо поступает через армированный п/э шланг из стакана с погружным насосом. Его путь показан черными стрелками. Далее через штуцер, смонтированный на крышке модуля (1) оно двумя потоками идет через два ФТО в спец. тройник и далее на вход подвесного бензонасоса.
Смысл спец. тройника в том, что общее сечение входной магистрали не должно быть меньше сечения входного канала бензонасоса. Поэтому, поскольку не нашел подходящего готового тройника пришлось делать самому. Для входа использовал пластиковый армированный шланг внутр. диам.13 мм. Дальше бензин идет на вход стандартного тройника. На другой вход этого тройника подается топливо от погружного насоса (показано желтыми стрелками).
Далее топливо попадает в пластиковый тройник, снятый из модуля. (Одно плечо этого тройника, то куда был подключен выход бензонасоса вообще заглушил болтом зафиксировав шлангом с хомутами). Так что это теперь просто обратный клапан. Далее топливо идет в магистраль (голубая стрелка). Другая ветка ведет к перекачивающему насосу (зеленая стрелка).
Перед перекачкой поставил еще ФТО и старый волговский РДТ, поскольку родной клапан не держал. (Этого тут на фото нет.)
Смысл в том, что каждый насос имеет внутренний обратный клапан и, когда не работает, то топливо в обратном направлении не пропускает. Так что достаточно подать питание на один из насосов и схема работает!!! Для этого использовал тумблер, который валялся в гараже.
Есть еще идеи, но сейчас некогда.
Тут на самом деле есть еще нюансы, так что если надумаешь (или жизнь заставит) повторять, то расскажу.
А что непонятно?
Из модуля Б.Н. убрал тройник и пустил шланг напрямую на выходной штуцер. Тонкую трубку, ведущую внутри бака на перекачивающий эжекционный насос выбросил.
Вмонтировал составной штуцер в крышку модуля. Составной штуцер это собственно обычный штуцер на другом (в данном случае верхнем) конце которого резьба М14х1.5. Эта часть вставляется в предварительно просверленное отверстие в крышке модуля, а на нее сверху накручивается вторая часть. Она представляет собой большую (высокую) накидную гайку из латуни. В верхнюю часть этой гайки впаяны две медные трубки, по которым бензин идет к двум ФТО. Это все ради сохранения внутреннего сечения заборной магистрали. Сначала сделал на одном ФТО, но насос работал неравномерно.
Дальше все идет на спец. тройник. Он должен находиться как можно ниже. Дело в том, что в верхней части системы (фильтрах ФТО) неизбежно скапливается воздух. А забор топлива происходит из нижней части (спец. тройника), где воздуха нет. Так насос работает равномерно и без шума.
Дальше топливо от насоса идет к первому обычному тройнику. В другое плечо этого тройника приходит шланг от погружного насоса. Выход этого тройника соединен со входом следующего обычного тройника (не было под рукой крестообразного разветвителя, куплю переделаю!).
- С верхнего (на схеме) плеча этого тройника топливо идет через еще один ФТО (металлический!!!) к старому РДТ от Волги (он играет роль перепускного клапана, который отказал, как и у Холмса. Только его мастер поставил ниппель, а я решил, что лучше РДТ). Далее от РДТ топливо идет к эжекционному насосу.
- Из правого (на схеме) плеча тройника топливо идет к пластиковому тройнику, который вынул из бака. Среднее плечо этого тройникав заглушил болтом. Затем одел поверх резиновый шланг и обтянул хомутами, чтобы болт не выскакивал! Если найду подходящий перепускной клапан, то выброшу этот тройник вообще. Пластмасса вещь ненадежная.
Смысл всей затеи в том, что каждый насос имеет встроенный обратный клапан. Поэтому, даже когда выключен - не пропускает топливо назад в бак. Стало быть, если подать питание на один насос, то система будет работать, как будто второго насоса нет. Переключив питание на второй насос получим обратную ситуацию. Я так и делаю.
Преимущества такой схемы изложил выше.
Попутно собратил внимание, что оч. неудобно вынимать штуцер, к которому идут два гофрированных шланга (перекачка и обратка). В конец толстой трубки этого штуцера вкрутил латунный штуцер с резьбой (купил на рынке). (См фото 2). На этот штуцер одел пластиковый армированный шланг, а его вставил в отверстие для штатного штуцера, так чтобы обратка стекала в стакан и охлаждала бензонасос. (См. фото Модернизация обратки). Сам штатный штуцер бросил на дно бака. Туда же теперь стекает и перекачка. При такой схеме даже если эжекционный насос будет плохо качать, бензин из левой половины будет идти в правую, так, чтобы уровень был одинаков (закон сообщающихся сосудов).
В общем, все работает. Простым щелчком тумблера переключаю систему с одного насоса на другой.
РДТ от Ланоса пока неплохо держит. Он компактнее Волговского и, видимо, добротнее.
Теперь понятно?
Примерно понятно, только один вопрос - по твоей схеме инжекционный насос стоит после РДТ, соответственно работает тогда, когда работает обратка?
Проверял ли ты его производительность в этой схеме? Достаточно ли остаточного давления, после РДТ, для перекачки топлива из правой части бака?
Проверял ли ты его производительность в этой схеме? Достаточно ли остаточного давления, после РДТ, для перекачки топлива из правой части бака?
Проверял. Дело в том, что основной РДТ (от Ланоса) настроен на 350 кПа, а волговский на 300 кПа,, да он еще и плохо держит. Так что перекачка работает. Пока просто руки не дошли, но планирую поискать на рынке подходящий клапан либо поставлю свой самодельный регулируемый РДТ.
В общем, кое - какие мелочи еще предстоит доделать.
Но главное - сама идея оказалась вполне работоспособной.
По поводу печально известного резинового кольца. Пришлось несколько раз снимать и ставить модули. В итоге пришел к выводу, что самый эффективный и правильный способ установки следующий.
Внизу в отверстии бензобака под модуль есть бортик. Показан на первом фото красной стрелкой. В вертикальной стенке есть выемка (показана зеленой стрелкой).
Для установки модуля нужно одеть кольцо на крышку и разместить модуль в баке, убедившись, что модуль стал правильно и вертикально. Затем снимаем кольцо (отмечено на фото 2 красной стрелкой и кладем на этот бортик (не вынимая модуль!), так, чтобы кольцо вошло в паз!
Затем плотно вдавливаем крышку (давить вертикально!). Все - крышка стоит и никуда не выпрыгивает! Теперь можно спокойно двумя руками ставить металличесое стопорное кольцо. Если крышка не влазит, можно внутренюю часть кольца смазать маслом (нежирно).
Рецепт, предлагавшийся тут ранее (ставить крышку прямо с кольцом, как на фото), неудобен тем, что крышка стремится выскочить и одной рукой ее нужно держать и придавливать. А другой рукой при этом ставить кольцо очень неудобно - с первого раза редко получается, особенно без навыка.
Лучше всего купить новые кольца в запчастях для автотракторной техники (92х102х58).
И последнее, если кольцо "не идет ни в какую" не пытайтесь его впихнуть любой ценой. У меня, как потом выяснилось, оно в итоге просто порвалось. Это было родное кольцо. Оно сильно набухло и увеличилось в диаметре. Так что ищите причину и устраняйте ее.
В общем, как говорит один наш поллитик "Не впихуйте невпихуемое!".
Всем удачи!
Недавно засвистел бензонасос и обратил внимание что при езде с горки при отпущенной педали газа когда потребление бензина нет бензонасос продолжает свистеть т.е. качать топливо. Почему это происходит, ведь при включении зажигания бензонасос накачивает пару секунд бензин в магистраль и отключается.
_________________ Подпись
Теоретически можно было бы выключать насос.
На практике же, режим включения - выключенгия не лучший режим для электромотора. Даже простые лампочки чаще всего сгорают при включении.
_________________ Подпись
K352
При вкл зажигания на мотор идет напряжение примерно 4 секунды, потом останавливается, пока двигатель не начинает вращаться. Пока включено зажигание и двигатель вращается напряжение на мотор бензонасоса идет всегда.
Недавно засвистел бензонасос и обратил внимание что при езде с горки при отпущенной педали газа когда потребление бензина нет бензонасос продолжает свистеть т.е. качать топливо. Почему это происходит, ведь при включении зажигания бензонасос накачивает пару секунд бензин в магистраль и отключается.
Свистит, чтобы не оказаться с пустым стаканом. А заполняет он его в три струи в прямом смысле этого слова
Сегодня смотрел блок с насосом и регулятором давления для ВАЗ-2173 ( Приора). Ну точно к нам подойдет. Продавцы сказали, что берут и перепаивают датчик уровня топлива. Кто думал над этим или я плохо читал тему? По виду можно только крышку взять с РДТ, а насос вынуть, все остальное от Тигго переставить.
_________________ Подпись
На карте
Вики-справочник
