ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
holms.ru
Сорри, что не в тему, какие свечи были, какие поставил? Просто тоже поменять думаю, 30000 прехал на Денсо, щас думаю поставить бош. _________________ Подпись
stels135
Да я ставил для газа,BRISK-silver,а свечи были нормальные,кроме одной(если стоять к капоту,то вторая справа),цоколь был коричневый.
Откатал то на них всего 2000 км. _________________ Подпись
более месяца откатал на РДТ от ВАЗ на 300, немного не понравилось, былая прыть авто пропала, разгон какой-то вялый решил поставить на 380 от калины, но как уже писал выше приведенные на форуме способы установки не подходят так как клапан в обратную не работает и это равносильно если совсем заглушить обратку, точить переходник нет возможности, выход из проблемы нашелся очень просто берем крышку от модуля бензонасоса от калины, от ВАЗа, от Газа, в общем какой попадется где стоят регуляторы давления РДТ-380 отпиливаем от него ту часть где ставится регулятор а далее вмонруем эту конструкцию в штатную систему кто как может я поступил так: взял трубку от родного РДТ отпилил, вставил на родное место с расчетом чтобы 1,5 см оставалось наруже. от калиновской крышки отпилил патрубок на который одевается гафрированная трубка идущая от моторчика бензонасоса. этот патрупок рассверлил с расчетом чтобы можно было одеть с усилием на 1,5 см трубки описанной ранее все собрав получается патрубок на который одеваем гафророванную трубку от модуля калины, второй конец этой трубки одеваем на патрубок обратки в модуле калины, одеваем так, чтобы перескочить через заусенец фиксатора, на патрубок выхода топлива из модуля калины одеваем толстый гофрированный шланг от штатной конструкции, сейчас пойду испытывать свое творение, при испытании воздухом система держит давление 360, ставил другой регулятор 380, думаю остановится на 360, а если кому надо на взлет то модно поставить РДТ 400 от волги
фото нет, фотика под рукой не было, валентин, вы ставили регулятор от калины так что подача топлива идет на регулятор через тонкий патрубок, а нужно чтобы топливо шло через широкий там где сеточка, а тонкий это выход топлива из регулятора, повторяю в обратную клапан не работает, давление нагонял до 500, стоит мертво как болт. это как система нипель - туда дуй, от туда ... сами знаете, сейчас у меня топлива стравливает при 350 - 360, ставил другой 380 - 390, проверял цепочкой насос-шланг-маномерт-шланг-рдт. фоткать нечего, из калиновского модуля выпиливаем крепление рдт, а дальше природа мать подскажет
автомобиль чери тиго 2,4 4*4, бак с двумя модулями, бензонасос и РДТ с инерционным перекачивающим насосом, а сеточка стоит в калиновском РДТ-380 на входе в сам клапан. сейчас полдня ездил по городу, заводится на холодную со второй прокрутки коленвала, на горячую пуск моментальный, вернулась былая прыть, пропали провалы при разгоне, прет как танк, посмотрим какой будет расход и дальнейшая эксплуатация
И на холодную должна заводиться с пол-оборота. Раз не заводится - значит топливо из магистрали стекает во время стоянки. Именно стекает, у меня во время холодного пуска после долгой стоянки давление в системе нулевое, но топливо есть и поэтому заводится с пол-оборота. Нужно найти причину и устранить, или, как показывает опыт, она "найдет" вас сама... да еще в самый неподходящий момент! _________________ Подпись
но теперь точно уверен что не ререз обратку топливо уходит, а если и уходит то через инерционный насос, хотя тоже не уверен, ведь заводится не со второй попытки а через две-три секунды после поворота ключа в мороз -10
фото нет, фотика под рукой не было, валентин, вы ставили регулятор от калины так что подача топлива идет на регулятор через тонкий патрубок, а нужно чтобы топливо шло через широкий там где сеточка, а тонкий это выход топлива из регулятора, повторяю в обратную клапан не работает, давление нагонял до 500, стоит мертво как болт. это как система нипель - туда дуй, от туда ... сами знаете, сейчас у меня топлива стравливает при 350 - 360, ставил другой 380 - 390, проверял цепочкой насос-шланг-маномерт-шланг-рдт. фоткать нечего, из калиновского модуля выпиливаем крепление рдт, а дальше природа мать подскажет
Все правильно - подача со стороны сеточки... Думаю, если-бы столько времени ездил на заглушенной обратке - последствия были-бы видны...
проверяется очень просто собираем цепочку насос -шланг-манометр-шланг, одеваем шланг на тонкий штуцер РДТ от калины, фиксируем хомутом иначе клапан вылетает как пуля и качаем насосом, фиксируем по манометру когда начинает стравливать воздух, я пробывал два клапана, накачивал до 500, стоит как болт. не малейшего намека на стравливание. когда же я вставлял клапан в модуль калины и накачивал воздух со стороны штуцера входа в модуль обратки воздух стравливался у одного клапана при 360, у второго при 380.
по вопросу последствий: у нас стоит инерционный перакачивающий насос и часть давления топлива уходит именно туда это и спасает ваш моторчик насоса от неминуемого перегрева и критической перегрузки. если бы его не было, то моторчик давно бы крякнул, а так я думаю в топливной магистрале просто повышается давление до 450-500 и идет перерасход топлива литра на 1,5-2, так как 1-й датчик кислорода не справляется с чрезмерным переобогащением топлива из-за возросшего давления, машина прет как танк, и больше не каких последствий
Хорошо... надо попробовать, только потеплеет-отпишусь(на холоде не особо охота ковыряться). А расход бензина вроде и больше, но это чисто субъективно... потому что прет как танк
Насос не инерционный, а эжекционный (Мих его инжекционным называет... хотя, на самом деле он струйный). Все есть в ВИКИ!
виктор ульяновск писал(а):
часть давления топлива уходит именно туда это и спасает ваш моторчик насоса от неминуемого перегрева и критической перегрузки. если бы его не было, то моторчик давно бы крякнул,
Сам так думал и писал ранее на форуме, но это оказалось не совсем так. Проверял.... Давление в основном стравливает аварийный клапан в насосе (нормальном).
Но таких экспериментов с повышенным давлением лучше не делать! Не дай бог, сорвет штуцер с рампы в моторном отсеке - возгорание авто гарантировано ... Тут даже тема об этом (примерно) была....
О методике проверки топливной системы на герметичность рассказал в шапке и в ВИКИ, сам ею пользуюсь ... работает!
На карте
Вики-справочник
Скорее свечи, провода, катушка. Смотри по очереди, скорее всего что-то из этого
