я так понял, не вынимать, а, типа, выдирать
И готовить сразу новые
Да именно так, по другому не получилось. Намаялся я с этими направляющими, в наличии нет нигде. Нашёл замену от ВАЗ, направляющая КПП, по размеру то что нужно, но!... Материал китай-метал оказался, они их льют из какого-то дерьма, которое деформируется и раскалывается. Купил втулку амортизатора, с виду вроде толстая из за реза роликом, а по факту фольга! Капец запчасти идут, голову надо за это отрывать. Сергею проще, у него станки под рукой.
Прокладку поставил, езжу, пока всё путём... три раза
сандрван
Саша, не совсем понятно, чем ты окончательно заменил штатные направляющие и как их запрессовывал?
И какой наддув поставил после замены штатной прокладки в 1.4 на "толстую" в 2.4?
Что-то изменилось в лучшую сторону? (ты был недоволен началом разгона, на небольших оборотах яма была)
_________________ Подпись
Нашёл втулку амортизатора потолще, разрезал. Запрессовал молотком. Вся данная операция делалась для дальнейшей выкатки прошивки и возможности дунуть под 1 бар. В работе мотора ничего не изменилось. Открыл буст контроллер на полную, наддув не замерял (думаю больше единицы точно было), попробовал, детонации не услышал, даже намёка. Поменял немного схему охлаждения турбины, сделал как у Сергея по диагонали и выход перед печкой. Температура выхода ОЖ с турбины сразу возросла до 120 градусов , напрягся. Пару дней так было, сейчас выше 95 не поднимается. Пока причины не нашёл, может пробка была, может схема неправильна. Но температура по этой схеме высока, да ещё с поправкой на холод... Зато печка жарит По старой схеме выше 90 не было даже на югах. Будем наблюдаться... И ждать весны..
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Есть задумка, вместе с дополнительным насосом, который включается после остановки двигателя по определённой температуре, включать вентилятор печки на самые малые обороты. И в машине тепло и охлаждение активнее. Но, что-то схемы найти не могу. С поиском я так и не подружился . Может кто ткнёт куда надо, или идею готовую предложит, знаю Константин в этих вопросах мастер.
Есть задумка, вместе с дополнительным насосом, который включается после остановки двигателя по определённой температуре, включать вентилятор печки на самые малые обороты.
К вентилятору печки так просто не подцепишься: нужно диодами развязывать реле питания, а управление скоростью там вообще через ШИМ организовано, - нужно свой генератор "городить" либо на максимум врубать…
IMHO, лучше на малой скорости основной вентилятор радиатора запустить - он и жидкость охладит, и подкапотное пространство продует. Да и с подключением меньше заморочек.
Поменял немного схему охлаждения турбины, сделал как у Сергея по диагонали и выход перед печкой. Температура выхода ОЖ с турбины сразу возросла до 120 градусов , напрягся. Пару дней так было, сейчас выше 95 не поднимается
Я тут не в курсе, какая схема была, а какая стала...
Но напомню свои "измышления":
1. Любая схема с обычными тройниками (например, были штатные вход и выход с печки, с заводскими сечениями подводящих и отводящих трубок, Через тройник перед печкой пустили еще одну магистраль на ее вход. Естественно, выход остался штатный) - непредсказуема. Куда (или откуда, по какой магистрали) пойдет основной поток, а где будет застой, зависит от множества случайных факторов.
2. Нравится штатный подход в нашем Н3 турбо, когда вход на турбину берется из штатной заглушки для слива ОЖ с блока.
Там ОЖ еще "холодная".
Понимаю, что лезть туда проблематично и отвод должен быть, скорее всего, металлический, т.к. выпускной рядом.
3. Я бы лучше штатного Большого Карлсона запускал после выключения зажигания ( я его и запускаю четвертый год )
- он двигун и снаружи отлично охлаждает
- термостат все равно откроется и твоя помпа будет и через главный радиатор гнать, а не только через печной.
Добавлено спустя 47 секунд:
ConstZ писал(а):
IMHO, лучше на малой скорости основной вентилятор радиатора запустить - он и жидкость охладит, и подкапотное пространство продует. Да и с подключением меньше заморочек.
нужно диодами развязывать реле питания, а управление скоростью там вообще через ШИМ организовано
Как раз всё так и предполагал, вопрос встал куда можно врезаться по схеме, пусть через диоды, и можно ли? Допустим скорость регулируется родным ШИМ, заданным пользователем. Внешний вентилятор не хочу включать, и скорость большая и потребление и тепло нерационально улицу греет.
ConstZ
А, если салонный карлсон обычный, щеточный, не проще просто с отдельным питанием к нему подключиться?
От эл. помпы , можно через силовой резистор.
Или диодная развязка все равно нужна?
Вроде, нет
_________________ Подпись
Кстати, до сих пор не знаю, в каком положении стоят заслонки на печной радиатор при выключенном зажигании?
Остаются в том же положении, что перед выключением?
Встают в среднее положения (воздуховод на печной радиатор наполовину открыт), аналогичное нажатию на кнопку OFF?
Интересует, конечно, летний режим. Постоянно перед выключением зажигания полностью открывать горячую заслонку ...как-то не айс
Таки, кажется, что доп. салонная печка проще и, главное, полезнее, чем подключение штатного салонного Карлсона при выключенном зажигании
Главное, что штатный салонный Карлсон стоит очень далеко от печного радиатора, да еще через испаритель кондиционера. Т.е., чтобы до радиатора что-то заметное "долетало", Карлсона надо включать минимум на 40% мощности. И с полностью открытой печной горячей заслонкой (холодной закрытой)
А на дополнительный печной радиатор (например, в подлокотнике) можно поставить два слабомощных компьютерных Карлсончика от блока питания и они будут эффективнее 50% штатного салонного
PS
Короче, себя я убедил . Даже поставил бы себе и без турбины
Но у меня, блин, подлокотник занят
_________________ Подпись
Так подключить "плюс" можно, но что делать с "минусом"? Ибо в штатной схеме "плюс" - это "разрешение на работу", а управление скоростью идёт по "минусу". Даже в представленной схеме с четырьмя диодами возможны побочные эффекты, например - повышение скорость вентилятора относительно заданной блоком климата при включении доп.помпы. В рабочем режиме климат в "новом" (а возможно и в "старом" - лень смотреть) салоне может это "просечь", т. к. имеет обратную связь по напряжению на вентиляторе, и как он себя при этом поведёт - вопрос?
Александр2120 писал(а):
оп. салонная печка проще и, главное, полезнее
Для зимы, может и полезнее, но в жару - сомнительное удовольствие… Я вообще не понимаю, зачем избыточное тепло в салон сбрасывать!? Да я вообще не понимаю, зачем его куда-то сбрасывать, если новое тепло больше не генерируется (двигатель то остановлен)? IMHO, достаточно подольше "перемешивать" ОЖ доп.помпой, которая, кстати, практически не потребляет энергию по сравнению с "карлсонами".
Так подключить "плюс" можно, но что делать с "минусом"? Ибо в штатной схеме "плюс" - это "разрешение на работу", а управление скоростью идёт по "минусу". Даже в представленной схеме с четырьмя диодами возможны побочные эффекты, например - повышение скорость вентилятора относительно заданной блоком климата при включении доп.помпы.
Ну тут никто не мешает коммутировать оба провода (плюс с минусом) в нужный момент после выключения зажигания.
Или двумя реле, или одним, с двумя независимыми линиями
Добавлено спустя 47 секунд:
ConstZ писал(а):
Для зимы, может и полезнее, но в жару - сомнительное удовольствие… Я вообще не понимаю, зачем избыточное тепло в салон сбрасывать!?
Согласен но хозяин барин
Добавлено спустя 7 минут:
ConstZ писал(а):
IMHO, достаточно подольше "перемешивать" ОЖ доп.помпой, которая, кстати, практически не потребляет энергию по сравнению с "карлсонами".
Тут надо с Сашей спорить, он измерял и не доволен падением температуры
По мне, так идеальная схема подключения охлаждения турбины похожа на штатную от Н3-турбо (есть в ФАКе, в конце)
- выход из двигателя из сливной пробки (под выпускным коллектором), там 100% Т ОЖ будет ниже градусов аж на 30, чем у печки.
- потом эл. помпа
- потом турбина
- выход с турбины через газелевский тройник (38*38*16), вставляющийся в разрез нижнего шлага радиатора. Т.е. свой независимый канал с холодным входом и выходом к штатной помпе
никто не мешает коммутировать оба провода (плюс с минусом) в нужный момент
Ну да, - "никто", однако коммутировать придётся достаточно толстые провода, ещё нужен будет дополнительный мощный предохранитель… "По феншую" правильнее коммутировать тоненькие провода управления.
На карте
Вики-справочник
, напрягся. Пару дней так было, сейчас выше 95 не поднимается. Пока причины не нашёл, может пробка была, может схема неправильна. Но температура по этой схеме высока, да ещё с поправкой на холод... Зато печка жарит 
По старой схеме выше 90 не было даже на югах. Будем наблюдаться... И ждать весны..
. Может кто ткнёт куда надо, или идею готовую предложит, знаю Константин в этих вопросах мастер.
но хозяин барин 
