Стойки стабилизатора

[liginvalerii]

Цена качество только ctr, линкс дешевый китай в красивой коробке.

[kondor77]

[liginvalerii]

Ваше право. Я ремонтом занимаюсь поэтому стараюсь фуфло не ставить. С ctr ни одного прокола.

[kondor77]

[senin]

Я покупал такие. Менял на 42000 км. , сейчас пробег почти 53000 км. нареканий нет !

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

Цена около 700 р. за одну.

[mtv_80]

Проба стоек от ларгуса))

[Xrux]

Покупал данные стойки летом про запас. Знал что где-то перед зимой придется поменять. Как оказалось продали разные - даже и не знаю родные или же нет. Но свою функцию выполнять будут.

[NSolist]

[Xrux]

Задние стойки срезались - вариант левой стойки, срезались внутренние грани под шестигранник. Что купил, то и будет уже стоять. А там посмотрим. Под машину заглядываю частенько, так что будут стойки под присмотром.

[NSolist]

В дополнение к вышесказанному:
Наткнулся на этот пост http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2050990&highlight=#2050990 , где уже опробывались самодельные стойки.
Принцип тот же, что я предложил, но реализация, на мой взгляд, неверная.
Форма резинок и обойм (плоская) изначально не предполагает движений пальцев ни в каком направлении, отличном от оси болта. Отсюда быстрый износ.
Полагаю, что в данном узле нужно использовать конусные резинки и шайбы (типа от нижних жигулевских резинок задних амортизаторов). Там они тоже на отклонение от продольной оси прилично работают.
А кольца с пальцами должны иметь внутри также конус.
Я изначально планировал опробовать на задних стойках: к ушам нижних креплений задних амортов жигулей приварить пальцы от разбитых стоек.
Думаю, что такая конструкция будет вполне жизнеспособна.

Так что, severyanin, рано сдался. Есть смысл еще покубатурить. Колхоз - дело добровольное, но крайне занятное

Вариант колхоза №2:
Режем стойку стаба пополам.
Нарезаем резьбу на штоке стойки стаба и точим ответную часть, состоящую из прутка с наружной резьбой под крепление уха амортизатора и втулки с внутренней резьбой, куда вкручиваем стойку стабилизатора.
Обрезаем болгаркой стабилизатор поперечной устойчивости на нужную величину и привариваем к нему горизонтально нижнее ухо заднего амортизатора жигулей.
Собираем конструкцию.
Получаем: вверху штатный шарнир; внизу - жигулевская конструкция с трапециевидными резинками, закрепленная горизонтально.
Плюсы:
1. Нет слабого места в виде шарнира
2. Резинки для замены копеечные и менять 5 минут на яме без снятия колеса.
3. Возможность регулировки жесткости путем затягивания резинок.
4. Из одной стойки стаба получаем две части для самодельных стоек. То есть, для замены верхних шарниров на обеих сторонах нужно купить только одну стойку.
5. Регулируемая высота стойки путем вкручивания верхней части в нижнюю. Фиксация контргайкой.

Вариант колхоза №3:
Режем стойку стаба пополам.
Нарезаем резьбу на штоке стойки стаба и точим ответную часть, состоящую из втулки с внутренней резьбой, куда будет вкручиваться стойка стабилизатора.
Втулку привариваем к нижнему уху от переднего амортизатора Жигулей.
В ухо запрессовываем стандартный Жигулевский сайлентблок и крепим конструкцию болтом с двумя шайбами на родном стабилизаторе поперечной устойчивасти.
В этом случае сайлент будет работать на кручение, как и положено.
Плюсы, описанные выше, сохраняются. Только в этом случае не отпускается сваркой торсионная сталь стабилизатора поперечной устойчивости и жесткость регулировать уже не получится - она задается сайлентблоком и будет на том же уровне, что и при родных стойках стабилизатора. Поворот амортизационной стойки вокруг вертикальной оси компенсируется верхним шарниром стойки стабилизатора.

А самый правильный вариант, на мой взгляд, это поднять нижний шарнир вверх путем наращивания стабилизатора поперечной устойчивости. Чем выше будет находиться нижний шарнир, тем меньше на него агрессивное воздействие.
А в качестве укороченных тяг либо подбирать готовые от задней подвески, либо укорачивать родные путем сварки или стыковки резьбовой втулкой.

[NSolist]

Небольшая доработка стоек стабилизатора:
Чтобы стойка ходила дольше, нужно принять меры к обеспечению герметичности пыльника, который, как известно, имеет прижим в виде металлического кольца только в широкой части. В узкой своей части, при максимальном угле отклонения пальца, пыльник неплотно прилегает к пальцу. В образовавшуюся щель может попасть вода и грязь со всеми вытекающими последствиями.
Доработка сводится к установке на узкую часть пыльника уплотнительного кольца. Я использовал кольца от форсунок автомобиля ВАЗ (остался комплект не очень качественных колечек, которые в свое время так и не поставил на машину). Чтобы легче одевать кольцо, сначала отверткой натянул его на трубчатый ключ на 13, а затем, прижав ключ к пыльнику, столкнул кольцо на пыльник. Там, где промазали, можно поправить аккуратно с помощью двух плоских отверток. Одну заправляем под кольцо и придерживаем пыльник, а второй подтаскиваем край пыльника под кольцо по кругу. Аккуратно, чтобы не порвать пыльник. Должно получиться так, как на фото.
Перед установкой колец я добавляю смазку под пыльник, а сам пыльник сбрызгиваю силиконовой смазкой,чтобы дольше не трескался.

[aphk]

Привет всем. Поменяли уже в четвертый раз заднюю стойку стабилизатора правую, все по гарантии. Фирма Febest. Ходит в среднем неделю и потом ломается, где сварка. Завтра заменят на другую фирму. Также менялись верхние и нижние задние рычаги, с ними все нормально. Кто знает, из-за чего так часто она ломается?

[NOT]

Брак потому что. Или нет геометрии в задней подвеске

[veles]

[NOT]

Товарищ там на стяжку крепил пвльник. Он вообще в курсе, что стяжка не гибкая как кольцо резиновое? Плюс к этому, стяжка растягивается, значит толку от неё ноль. Не зря же ставят пружинные проволочные "хомуты"