Demon6
Какие подергивания? 21й век. Провод имеет цвет и провод можно проколоть иголкой через изоляцию.
Он может тупо сгнил в разъёме? А? Отвалился... Количество проводов соответствует числу клемм в разъёме?
В разъемах все провода. По цвету если брать то он у меня синий с красным , такой есть в одитн в блоке предохранителй. Но вот именно на на f26 нету вообще ничего и не видно даже что бы было.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Demon6 писал(а):
NOT писал(а):
Какие подергивания? 21й век. Провод имеет цвет и провод можно проколоть иголкой через изоляцию.
А в 21м веке не бывает такого, что цвета некоторых проводов совпадают?
Всем привет. Вот у меня вортекс тинго 2011 года. Загорелся значок АВС, приехал в сервис - сказали датчик задний правый помер. Заказали T11-3550060BА. Пришел, сказали разьем не тот. Надо другой, но других разьемов и вариантов при заказе нет. Кто знает как быть?
Вот у меня вортекс тинго 2011 года. Загорелся значок АВС, приехал в сервис - сказали датчик задний правый помер. Заказали T11-3550060BА. Пришел, сказали разьем не тот. Надо другой, но других разьемов и вариантов при заказе нет. Кто знает как быть?
T11-3550060BА - это соединительные провода от датчика до разъема жгута проводки, который находится под боковой обшивкой около заднего сиденья. Сам датчик АБС задний находится в ступице и меняется в сборе с ней(по крайней мере, когда я занимался этим вопросом, было так).
У меня была аналогичная ситуация, проблема оказалась в выскочивших проводах из разъема под обшивкой. Поэтому нужно сначала прозвонить сам датчик непосредственно на ступице, отсоединив от него разъем, по памяти сопротивление должно быть около 1,6 - 1.7 кОм, а далее по ситуации.
Akolomenko
Находите в программе пункт меню ABS для марки Chery Tiggo и при включенном зажигании пробуете соединиться. Программа поддерживает блок ABS MGH-25, который раньше ставили на Тигго. Но вполне возможно что в вашем случае установлен блок MGH-40 или MGH-60. Нужно проверять будет ли с такими блоками работать Cascade.
Тигговоды, подскажите, пожалуйста, что такое: горит лампа АБС на заглушенном двигателе если машина не на ручнике. Ставишь на ручник, горит вполнакала. Если поставить на ручник до того, как заглушить двигатель-- все нормально. Лампа со временем гаснет, видимо, после того, как машина ставится на сигналку, т.к. допустим, на следующий день до запуска двигателя все нормально.
Ошибок нет, АБС работает как надо. При диагностике после запуска все хорошо. Что это такое, кто-нибудь сталкивался?
Всю ветку перечитала. Все 73 стр. Нашла только одно похожее сообщение году так в 2014, интернеты тоже ничего похожего по запросу не дают
Отписавшимся спасибо заранее!
Не напрягает, но понять хочется откуда ноги растут )
Ошибка c2402
Лампа ABS горит постоянно со вчерашнего дня. До этого при включении зажигания после тестирования гасла до первого торможения.
Предохранители на АКБ целые - снимал их. Разьем на блоке АБС абсолютно чистый - отсоединял, проверял.
Предохранитель F26 целый. При его вставке реле в блоке АБС не щелкает.
Проверил питание на F26 - при включенном зажигании напряжения нет на обеих ножках.
И еще интересный момент - вчера тестировал АБС с включенным светом в салоне. При запуске лампа АБС гасла. Разгоняюсь, торможу - отрабатывает АБС, через секунду загорается лампа АБС, еще через секунду моргает и практически гаснет свет в салоне, затем опять загорается. То есть идет просадка по напряжению.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Прикол в том, что имеющиеся в доступе мануалы не соответствуют проводке на моем Черике. И, похоже, у mystery27 на предыдущей странице та же проблема описана, хотя у него и не 1.8, а 2.4
Согласно мануала на машины от 2005 г. предохранитель f26 в моторном отсеке должен получать питание с контакта 13 колодки G (самая длинная) от линии зажигание 2 (IG1). Далее через блок предохранителей через предохранитель f26 с контакта 11 колодки C провод должен уходить на АБС.
Снял блок предохранителей и обнаружил следующую картину:
Контакты G13, C11 и предохранитель f26 звонятся только между собой, как и должно быть по схеме. Предохранитель тоже установлен. НО:
В КОЛОДКАХ ПУСТЫЕ ГНЕЗДА!!!! То есть к этим контактам не идут провода! Многоупоминаемый в данной ветке пресловутый предохранитель F26 - пустышка!
У кого-нибудь есть электросхемы Тигго 1.8 2008 года Тагазовской сборки? Ибо имеющаяся схема от Тигго 2005 года не соответствует реалиям - АВS ведь раньше работал. FL-овская схема также не подходит - разъемы ABS разной конструкции. У меня такой разъем стоит:
На всякий случай проверил предохранитель F3 под приборкой - целый.
Кстати, при включении зажигания со снятыми колодками блока предохранителей лампа ABS гаснет после тестирования.
Вообще склоняюсь к тому, что придется моторчик скидывать смотреть.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Судя по описанию, где-то в приборке идет несанкционированная утечка тока. Приборка не потела?
Как вариант - проверить чистоту контактов в разьемах приборной панели и целостность подходящих проводов. Разобрать приборную панель и провести осмотр на предмет наличия влаги целостности и состояния дорожек платы. Проверить разьемы жгута проводов, уходящего на приборку - если не изменяет память, этот жгут уходит от колодок, расположенных слева у ноги водителя и от блока предохранителей. А там на Тиггах больное место в плане глюков электрики из-за попадающей туда воды.
Если не напрягает, особого смысла ковыряться нет. Но если это водичка, проблема со временем усугубится и появятся другие глюки.
Еще может какой-то электрический элемент в контроллере приборки вышел из строя. Самый простой вариант вычислить кто виноват, поставить исправную приборку с другой машины. Если глюк повторится - искать в проводке. Исчезнет - вскрывать приборку.
Ошибка c2402
Лампа ABS горит постоянно со вчерашнего дня. До этого при включении зажигания после тестирования гасла до первого торможения.
Предохранители на АКБ целые - снимал их. Разьем на блоке АБС абсолютно чистый - отсоединял, проверял....
...И еще интересный момент - вчера тестировал АБС с включенным светом в салоне. При запуске лампа АБС гасла. Разгоняюсь, торможу - отрабатывает АБС, через секунду загорается лампа АБС, еще через секунду моргает и практически гаснет свет в салоне, затем опять загорается. То есть идет просадка по напряжению.
Отписываюсь по решению проблемы.
Виновником свистопляски, как и подозревал, оказался электродвигатель гидроблока.
Снял, промыл и прочистил коллектор от грязи, проверил на аккумуляторе работу. Поставил на место. Ошибка исчезла. ABS отрабатывает на голом льду на твердую пятерку. Поездил пару дней без ABS - невозможно ездить. При торможении авто черте куда лезет на наших буераках - спрогнозировать траекторию невозможно. С ABS - четко туда, куда хочу и управляется отлично.
Подробнее о процедуре:
Аккум не отключал. На двигателе с торца два болта под ключ "8мм". Выкрутил, покачал из стороны в сторону - двигатель вышел. Вытаскивать нужно очень аккуратно - вал сидит в игольчатом подшипнике.
Взял рукой за корпус статора и легкими ударами молотка по отливке корпуса коллектора разьединил обе половины двигателя. Статор - постоянный магнит, там делать нечего, протер тряпкой грязь.
Ротор - пришлось отмывать от наслоений токосьемную дорожку и прочищать грязь иголкой. Отмыл ватными палочками, смоченными очистителем контактов (аэрозоль). Щетки по виду вполне нормальные.
Собрал все обратно, смазав игольчатый подшипник.
При сборке ориентируем электродвигатель по двум направляющим штырькам - подпружиненные контакты питания должны войти в свои гнезда на торце двигателя.
Первый же выезд показал, что проблема решена. На СТО при такой неисправности, скорее всего, приговорят к замене весь блок ABS, хотя на всю процедуру восстановления работы блока нужно всего 10 минут.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Братва! Подскажите! По осени менял тормозуху https://www.autodoc.ru/man/30/part/1987479107 а она в описании идёт для авто без АБС и ЕСП, хотя ДОТ4. Вредно ли это для нашей АБСки. Потому как она чё то последнее время начинает мне мозг парить. Если едешь на малом ходу по чистому асфальту и нажимаешь педаль, то колёса в юз не идут, а она срабатывает, т.е. под педалью трещит. Или останавливаешься потихоньку и начинаешь нажимать педаль тормоза, то как будто педалью ледяной сугроб продавливаешь, с хрустом. Но это не всегда. Может колесо подклинивает, потому как одно заднее начинает поскрипывать при движении назад после долгой стоянки.
Коллеги подскажите! Диагност прочитал ошибку датчика переднего правого колеса. Вытащил датчик, стал его чистить и через его отверстие в кулаке стал чистить зубья кольца на ШРУСе, а кольцо оказалось сломленным и болтается. Скажите, есть ли возможность менять только кольцо, отдельно. Не хочется ШРУС из-за него покупать?