Снятие-установка правого переднего привода на Адмирале

[syundyukov]

Уважаемые товарищи!
Есть ли у кого-нибудь опыт и (или) описание технологии замены правого переднего привода на Адмирале Тянье?
А то мастерская в ближайшие дни не работает, а хотелось бы поездить в последние погожие денечки...
1.Нужно ли снимать поворотный кулак?
2.Нужно ли снимать что-либо из подвески?
3.Как регулировать ступичную гайку?
4.Ключи - особенно специфические.
5.Насколько муторно и как по времени - если делать на смотровой яме?
6.И т.п. особенности, операции и их последовательность.

У меня был опыт замены привода на Ниве, но я его вместе с кулаком менял.
И документация у меня была...

Заранее спасибо за любые ответы и советы

С уважением
Владимир

[serg4x4]

вывесить машину
снять хаб
расщелкнуть стопорное кольцо шруса
открутить обе шаровые по болтам и отвести поворотный кулак в сторону, вынув наружный шрус...
выдернуть привод.

все собрать в обратном порядке....

13 болтов, одно стопорное кольцо....

ступичная гайка не разбирается - соответственно и не надо регулировать... при необходимости регулируется двумя тонкими отвертками....

[syundyukov]

Спасибо!
1.А от редуктора переднего моста ничего не надо откручивать?
2.Колесо, наверное, тоже надо снимать?
3.Домкратить нижний рычаг подвески(в штатном месте), или раму (правый швеллер, что до бампера идет)?

С уважением
Владимир

[serg4x4]

про колесо забыл - ну да еще 6 гаек
привод в переднем редукторе держится только за счет пружинного кольца на шлицах внутреннего шруса - сдергивается резким рывком.
ни в коем случае не домкратить за нижний рычаг - торсион должен выдавить верхний рычаг вниз, упершись в верхнюю подушку... и нижний остаться свободным и иметь свободный ход... а то шаровые не вынешь из рычагов... или напряженным торсионом пальцы поотшибаешь.

для еще большего удобства вынимания наружного шруса из ступицы можно суппорт снять - два болта -, за одно и колодки сменишь....

[syundyukov]

Сделал почти все, как мне посоветовали. За исключением того, что откручивал не суппорт, а цапфу - только после этого мне удалось надеть кулак на привод. Кстати, суппорт лучше тоже было открутить, пока кулак на шаровых опорах висел,- а то тормозной шланг постоянно тянулся. То есть кулак, как я понял, надо снимать полностью.

Но, к сожалению, когда уже дошел до установки на привод шайбы с пружинным стопорным кольцом (кольцом зажима "по китайски"), выяснилось, что вал наружного шруса не удается вытащить, чтобы канавка была снаружи шайбы. Не хватает немного - саму канавку вытащить наружу кое-как удается, а вот для шайбы места уже нет.
То ли штампованное кольцо из листового металла, что пришло с приводом, мятое (пришлось править перед установкой), то ли поставил его не той стороной - хотя в Каталоге оно, вроде бы, стоит именно именно так, как я его поставил, т.е. вогнутой стороной к колесу, а выпуклой - к редуктору

Есть большой соблазн закрутить поглубже втулку с резьбой по внешней стороне (ступичную гайку?) - именно в нее упирается шайба.

Что у меня не так и что мне делать?

Заранее благодарен за любые ответы и советы

С уважением

Владимир

[serg4x4]

[syundyukov]

[serg4x4]

чета я не пойму -
подшипники с их регулировочной гайкой и контровочным кольцом ( то что с дырочками) и два винтика ни какого отношения не имеют к шрусу и хабу....

и ни какими регулировками вы под пружинныю шайбу места не добьетесь...

говоря проще, на русском - матерном - из поворотного кулака торчит труба с наружной резьбой на конце, подшипники и тормозной диск с регулировочной гайкой натягиваются на нее.

привод просовывается в эту трубу и крепятся пружинным кольцом с торца трубы. http://www.elcats.ru/kia/ImageHandler.ashx?Model=db99aac4-57a5-41b7-8038-1fad9e5 ...

[syundyukov]

[serg4x4]

на трубе шлицы для шайбочки с кучей отверстий.... труба с поворотным кулаком - единое целое... их не ввернешь, шлицы - эти чтоб гаечка как раз не отвернулась.
снимай эту шайбочку и под ней гайка.... вот ее и крути.

разберешь - все сам поймешь - там все просто до безобразия....

[syundyukov]

Эпиграф. (“Колея эта только моя. Это значит: не надо за мной…”, - © Высотский.

Прежде всего – моя величайшая благодарность serg4x4 за то, что откликнулся и предостерег меня своими советами как от отбитых рычагами подвески пальцев, так и от уродования с торчащей из кулака трубой, которую я уже собирался “вкручивать поглубже”.

Теперь по пунктам.
1.”Никогда не пытайтесь повторить это дома”©. То есть в тесном автолюбительском гараже,- чем собственно я и занимался почти неделю. Процедура чрезвычайно муторная и опасная. По времени выигрыша точно не получите,- даже если приема в автосервисе вам придется ждать, а по деньгам… Как мне написали на сайте радиолюбителей по поводу самостоятельного ремонта микроволновки: “Похороны ремонтера обойдутся намного дороже”. Потому что:
1.1.У меня, например, пол как раз над тем местом, которое надо домкратить, имеет наклон. Соответственно, чтобы его выровнять, под край его опоры приходится что-то подкладывать, - что естественно снижает устойчивость и безопасность.
1.2.При размерах гаража 3 X 6 вам некуда будет отпрыгнуть, когда машина начнет на вас валиться.
Технологически лучше делать это под открытым небом, на какой-нибудь площадке с твердым ровным покрытием. Я ремонтировал в гараже только из опасений, что за день не управлюсь (что, собственно, и получилось), соответственно, машина останется в полуразобранном виде “в открытом доступе”. Смотровая яма, в общем-то, не нужна и даже мешает.
У меня машина падала 2 раза. Один раз падала, когда рулил, с опоры, которая оказалась неустойчивой, - используйте колоду D≥ 400 мм, а не полено! Второй – с домкрата при подъеме.
2.Вместе с приводом сразу заказывайте пружинное запорное кольцо 0K011 27 145. Даже в нашем стольном уральском городе они – только под заказ.
3.Если по поводу п.1 вы все же решили, что “у нас будет все по-другому”, то технология следующая.
3.1.Ослабляете гайки на колесе.
3.2.Домкратите под правый (левый) швеллер рамы и ставите надежную опору.
3.3.Отвинчиваете и снимаете колесо (6 гаек - штатный балонник или высокая головку на 21).
3.4.Снимаете хаб. Штатный пневматический – 6 болтов на 10. Ручной – в зависимости от его модели.
3.5.Снимаете со шлицов наружного шруса запорное пружинное кольцо и шайбу. У меня с этим проблем не было, т.к. из-за развала шруса кольцо само выскочило из проточки.
3.6.Отвинчиваете и снимаете суппорт тормозного механизма. Не оставляйте висеть на шланге! Два болта на 17. Я вовремя не открутил и намучился впоследствии с тормозным шлангом. А открутить болты, когда отсоединены шаровые опоры, невозможно: они очень туго закручены, к нижнему не подберешься, а кулак, когда крутишь, не удержать.
3.7.Отвинчиваете и снимаете цапфу рулевого механизма. Передний болт – на 23, задний - на 21. Для последнего лучше низкую головку (у меня была только высокая).
3.8.Отвинчиваете 3 болта крепления верхней шаровой опоры (головка на 12) и 4 болта нижней шаровой опоры (ключ на 14 – головка из-за наружного шруса может не влезть по высоте).
3.9.Поворотный кулак вместе со ступицей после этого оказывается полностью отсоединенным.
Сразу засуньте в него новый привод, чтобы проверить, хватит ли места под шайбу с запорным кольцом 0K011 27 145!!! Ко мне привод пришел с помятым грязезащитным кольцом – это такая штамповка из листового железа Dвнут около 100мм, Dвнеш около 180. Видимо, призвана защитить пневматику от пыли и грязи. Я ее поправил, как мог, и поставил без примерки. Потом не мог установить запорное кольцо - ставили в автосервисе, разрезав и сняв помятую штамповку, не ставя ничего взамен. Но у меня хабы – ручные…
3.10.Выдернуть из редуктора старый - вставить новый привод, вроде, не очень сложно. Хотя у меня получилось не с первого раза… Втыкать, естественно, до упора, чтобы гарантированно защелкнулось кольцо на внутреннем шрусе.
3.11.При сборке сложнее всего с подвешиванием на шаровые опоры. Я сначала подвешивал на верхнюю, а потом “ловил” нижнюю. Я пытался ловить верхнюю опору длинными болтами, но посадочное место на верхнем рычаге подвески двухслойное, типа кармашка. Если в него сразу опору не заправить, то она будет висеть на 2 болтах, а третий не закрутить. Так что надо сразу подсунуть ее в кармашек под отверстия и сразу – на штатные болты.
Нижнюю опору ловил длинным (40мм) болтами М8. Там на самом деле резьба М10X?, но я с такой резьбой не нашел, и использовал дополнительно высокие (~20мм) гайки М8. Думаю, болты надо было взять покороче – потом их очень трудно вынимать из-под шруса. Один вообще пришлось пилить – в гранату безнадежно упирался.
3.12.Избегайте излишних усилий при затяжке болтов! Я имел стресс, отвернув башку одному болту на верхней опоре. К счастью, обломок свободно вращался, и его удалось подвывернуть керном и молотком, а потом выкрутить пальцами. Заменил аналогичным от “Классики”.
3.13.Установка стопорного кольца – единственная операция, где может понадобиться помощник + смотровая яма – мне это делали в автосервисе именно так. Причем колесо было уже поставлено. Но пока старый шрус был еще жив, мне удалось поставить кольцо прямо в лесу, тоже не снимая колеса, а только его выворачивая, чтобы за наружный шрус рукой взяться и вытолкнуть его побольше.
3.14.Не совсем по теме, но – не пытайтесь закрутить болты хаба AVM-460 тем моментом, который найдете для KIA в Интернете! Там где-то около 50Ньютонометра, т.е.5кГм. Срывает грани у шестигранника, срывает грани в головке фирменного болта. Лучше уж тяните “по понятиям”…

Ну, вот и все, пожалуй.
Берегите себя и своих близких!

Сюндюков Владимир
Челябинск
29.10.2011

[serg4x4]

цапфу можно было и не откручивать, как и суппорт тормозной.... просто весь передок вывесить на подрамнике ( у меня для этого есть большое квадратное бревно)... и манипулировать поворотом руля, и шаровые легче ловить и закручивать, подставив что то по высоте под поворотный кулак...

в крайнем случае, проще разобрать по гайке шаровой рейки ( шплинтик и гаечка)

а так молодец, отчет порадовал.

[zagraba]

Здравствуйте, джипперы)))) Привет всем от форума Грузовых))) Кому интересно и пригодится - такие движки становятся на ваши авто. Тип двигателя джипа Адмирал, если я не ошибаюсь, XG491Q. Можно воткнуть 4Yбензиновый, мультиинжекторный, Toyota. Во всяком случае, похож оченно. Кроме того, японские кольца поршней на 91 мм встают как родные. Запасные части к этим движкам - подбор тут: http://www.autowelt.ru/index.php?gape=156 Что ещё полезного? Ну, вроде как выходит следующее: на ваших движках (джипповских) - последние две цифры в номере - это диаметр поршня, соответствующий диаметру поршней япошек.
491 (в маркировке ДВС) = 91 мм у японцев, - это и есть диаметр поршня.
3Y - (у китайцев) - это двигатель 486, а 3Y у японцев - диаметр поршня = 86 мм. Не исключено, что кроме диаметра колей и их установочных размеров можно подбирать и сами поршни. Может, кому-то пригодится))))
Во всяком случае, мы уже начали втыкать на свои грузовички японские двигатели вместе с коробками)))

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:

Да, вот ещё по этим же движкам. Сравните со своими данными. http://www.sanico.ru/katalog/toyota/4y/4y.html

[serg4x4]

zagraba привет.
мы это все знаем...
скажу даже больше - все что внутри блока и внутри головки китайца- все одинаково с японцем.
491- 4Y
486- 3Y
себе ставил кольца поршневые, звездочки и цепь с натяжителями.... все японское

а вот все что навесное на двигателях - все разное и несовместимое....

кое что еще есть одинаковое с тойотой по заднему мосту....