Проблемы с кондиционером начались еще в ноябре. Не включается, даже реле К7 не щелкает. "Пшыкает" хорошо, значит какое-то давление есть, следовательно утечки нет, иначе вообще бы не пшикало, весь газ бы за зиму вышел. Заправлял ровно 2 года назад (была утечка), возможно не хватает давления или датчик давления накрылся. Решил для начала проверить электрику. И вот тут проблемка. На схеме на реле "AC Relay", т.е. которое "К7" поступает напряжение 12 вольт через предохранитель F26 на контакт "86". Также поступает 12 вольт на контакт "30". Все логично. Но при замере напряжения на контакте "30" есть 12 вольт, а на контакте "86" нет! Как так? Смотрим другую схему и видим, что этот контакт "86" реле "К7" не идет напрямую на 12 вольт,а идет почему-то впаралель кнопке включения кондиционера (B19 -> В11). Хотя тут же на схеме вверху 12 вольт все-таки идет на контакт "А2", куда и подключено реле "К7". Так должно ли быть постоянно напряжение 12 вольт на 86 контакте или нет?
cz
1. А почему не заехать на сто где кондишн проверяют? 400р
2. На кнопке лампочка горит нет после вкл?
3. Если жать на кнопку и смотреть на муфту кондиционера.. Видно что она вкл делает или нет?,
4. И банальный вопрос.... Вентилятор то включён на обдув на 1 или 2 деление?
1. Колеса тоже можно переставить на СТО, а можно и самому.... Заеду, но только для так называемой "дозаправки". Если "пшикает", значит утечки нет. Раз нет утечки, то: а) немного не хватает давления; б) датчик давления накрылся; в) что-то с электрикой. Вот с электрики и начал. Если прошлый раз 2 года назад даже не "пшикало", то была утечка на стыке радиатора и трубки. Датчик давления сразу менять не хочу (у меня не A118111015, а A118111015AB - он дороже). Покупать его сразу смысла не вижу, хотя можно менять без слива хладогента. Проверить его тоже сложно. Поэтому двигаемся в обратном направлении - сначала убеждаемся что вся электрика целая, потом при наличии денег едем заправляться (все равно раз в 2 года надо съездить), но никак не за 400 рублей. Ну если не поможет - потом меняем датчик давления, но зная, что электрика и давление уже в норме.
2. Лампочка горит. Это и так понятно. Мало того, напряжение 12 вольт после кнопки на датчик давления поступает.
3. Как муфта включится, если реле "К7" даже не щелкает? Муфта целая, подавал напряжение, проверял. Реле целое. Провода от реле до муфты целые. Да тут дело даже не в муфте и проводах - сначала надо выяснить почему реле не щелкает. Почему схемы противоречат друг другу. Или схемы разных годов для разных типов машин.
4. Это действительно банальный вопрос. Не знаю, как у Вас, но зацеп муфты у меня происходил при любом делении, любой выставленной температуре и любой погоде.
0 рублей стоит в Москве, наверное.
Если бы была утечка, за зиму все бы ушло (уроки химии) - газ легче воздуха, давления не было бы вообще. Когда заправляли, я по глупости на манометры не смотрел - возможно мне самый-самый минимум налили.
Вопрос был в принципиальной электрической схеме управления компрессором, а не "горит - не горит лампочка".
cz
вроде как не секрет. Обратите внимание на то, что у 1.6 - 1.8 и 2.0 - 2.4 схемы разные.
Что же касается утечки, то не все так просто. Если это утечка через прохудившееся резиновое уплотнение, то не обязательно давление в системе упадет до атмосферного. К примеру, часто при проколе бескамерной шины рабочее давление 2 атм она не держит, но и ниже 1 - 1.5 атм давление не опускается. Все зависит от разницы давлений в системе и атмосферного и характера повреждения.
Схема вроде как не секрет. Обратите внимание на то, что у 1.6 - 1.8 и 2.0 - 2.4 схемы разные
БЛАГОДАРЮ!
VladT11 писал(а):
Что же касается утечки, то не все так просто. Если это утечка через прохудившееся резиновое уплотнение, то не обязательно давление в системе упадет до атмосферного. К примеру, часто при проколе бескамерной шины рабочее давление 2 атм она не держит, но и ниже 1 - 1.5 атм давление не опускается. Все зависит от разницы давлений в системе и атмосферного и характера повреждения.
Вот в это охотно верю! только единственное отличие от шины - там воздух и в атмосфере - воздух. А в кондере - газ, а в атмосфере - воздух. Газ легче воздуха, за зиму весь бы и через уплотнительные кольца вышел бы.
Короче походу товарищу лучше перерыть полмашины и мотор перебрать чем заехать на сто и проверить систему.
Ничего не стоит это. Но зато уже и муфту проверил и попшикал и готов уже покупать датчики и т.п.
В машине самое надёжное - это электрика и железо.
Вентилятор если не включён - кондиционер не включится. Нужно включить на любое деление от 1 и выше.
И ещё.. Воздух - это газ. Состоит он из азота, кислорода, углекислого газа и паров воды и других газов в меньшей концентрации.
В системе кондиционера тоже газ. Но 1 газ - фреон. И масло. Масло из системы (если нет явной дыры и не пробило в нижней точке) не улетает.
Проверка системы пшиканьем как нюханье цветов в противогазе.
И ещё.. Пары фреона 134а в 3.5 раза тяжелее воздуха.
Этот газ может вызвать удушье в случае утечки на пол в закрытом помещении с ямой.
При попадании на открытый огонь происходит образование ядовитого газа фосгена.
Короче походу товарищу лучше перерыть полмашины и мотор перебрать чем заехать на сто и проверить систему.
Ничего не стоит это. Но зато уже и муфту проверил и попшикал и готов уже покупать датчики и т.п.
Ну а кому-то проще заехать на СТО с кучей бабла и сказать: ой, у меня что-то там желтенькая лампочка, похожая на значек заправки загорелась...
NOT писал(а):
В машине самое надёжное - это электрика и железо
Особенно железо. Какое железо Вы имеете ввиду??
NOT писал(а):
Вентилятор если не включён - кондиционер не включится. Нужно включить на любое деление от 1 и выше.
Это к теме "заехать на СТО потому что горит желтенькая лампочка бензина".
Хозяин - барин. Кто хочет - тот едет на развод бабла на СТО, кто хочет - сделает сам. Нет помощи, не шарим в электрике, зачем тогда тут демогогию разводить? Почитали, и идем дальше следующую ветку читать если скучно
cz
А кто тебе обязан? Че в электрику лезть если без неё не проверено? Схемы разные. Разбери полмашины, советчик.
Ещё раз.. При выкл вентиляторе кондиционер НЕ включается.
Не взирая ни на какие электросхемы. Это такая логика в мозгах.
Дали выше дельные советы. Не хочешь - меняй полмашины.
Кондер это 26 и 4 преды... Все хоть целые?
Никто ничего не обязан, форум и существует чтобы помогать а не давать тупые советы по поводу "При выкл вентиляторе кондиционер НЕ включается."... А еще он не включится если машина не заведена, это вам известно? Даже "Не взирая ни на какие электросхемы". Это такая МЕХАНИКА в машине.
Предохранители Целые, целые. Не дурак. А еще 25 предохранитель в подкапотном есть, но тот отвечает за цепь после реле.
NOT писал(а):
Дали выше дельные советы. Не хочешь - меняй полмашины.
Где дельные советы???? Для блондинок - может да, они дельные... Съездить на СТО для развода на бабки - это дельный совет? Тогда это надо написать в любой ветке форума: "Че полез в машину? Езжай на СТО!"
Вопрос стоял про электрическую схему (вернее про 12 вольт на реле "К7"), а не о том, включен обдув или нет. И вопрос адресовался к тем, кто разбирался именно в этой схеме подключения.
cz
Ты походу обиженный на судьбу или выпей таблетку успокоительную. Какая механика? Ты цитируй точно.. Ты давление пшыканьем проверил. Молодец. И уже стравливало давление до этого. Значит надо первым делом проверять систему. А не лезть в электрику. На расстоянии тебе никто ничего не скажет. Датчик давления блокирует включение например и все.
Датчик давления блокирует включение например и все.
вот именно! Датчик давления не дает команду мозгам на "39", мозги не дают "0" на "46", т.е. на реле "К7". А если и дают "0", то не приходит "плюсик" на это реле.
NOT писал(а):
Какая механика? Ты цитируй точно.
Механика - это когда происходит механическое "круть-круть" ремня вспомогательных агрегатов, который крутит шкиф электромагнитной муфты компрессора, которая входит в сцепление и включается компрессор кондиционера. Вот без механического поворота ремня ничего не получится.
NOT писал(а):
На расстоянии тебе никто ничего не скажет.
То есть вы считаете, что на расстоянии нельзя прочесть принципиальную электрическую схему?
Повторяю: вопрос стоял для тех у кого возможно были проблемы именно с электрикой (в частности прихода 12 вольт на реле "К7"), а не то, что надо было включить обдув или проверить предохранители. Причем тут советовали что кондер включится только в положении высоких оборотов обдува.
Считаю, дальнейшая дискуссия бесполезна. На СТО, так на СТО... А я в гараж...
На карте
Вики-справочник
