Моторное масло для Chery Tiggo- классификация API - не ниже SL, рекомендуется масло с допуском ACEA C3 ( ), индекс вязкости при температуре:
- ниже -30С - SAE 0W30 или 0W40;
- от -30 до -20С - SAE 5W30 или 5W40;
- от -20 до +30 SAE 10W40.
- выше +30 (для моторов с пробегом!), можно SAE 5W50.
Замена каждые 10000 км если иное не оговорено производителем (при условии нормального качества топлива!), но не реже, чем два раза в год (рекомендация). На некачественном топливе (с повышенным содержанием серы, бензола...) рекомендуется более частая замена - через 5000-7000км. Для моторов с пробегом свыше 100000км. рекомендуется более вязкое масло.
Основной критерий выбора спецификации - масло указанное производителем либо имеющее допуск для данного мотора (должен быть на этикетке!).
Если нет такой возможности см.
Рекомендации по выбору и замене моторного масла (для раскрытия полного текста нажмите на "+".
Данные рекомендации основаны на анализе информации, приведенной на сайтах для автолюбителей, сайтах производителей масел и сайтах автопроизводителей (некоторые прямые ссылки для любознательных приведены в конце).
Итак, при выборе моторного масла для своего авто следует прежде всего внимательно ознакомиться с настоящими рекомендациями.
Важнейшее значение (помимо общеизвестного индекса вязкости) имеет такой параметр, как толщина масляной пленки, регулируемая определенными присадками. Эта толщина должна быть согласована с величиной зазоров, определенных производителем двигателя! Эти зазоры могут различаться даже у различных моторов одного производителя! Кроме того, есть такие характеристики как безопасность присадок масла для сальников и др.
Поэтому при выборе масла, прежде всего, следует опираться на рекомендации автопроизводителя. Они указаны в сервисной книжке либо в инструкции по использованию авто.
Кроме того, многие производители масел для продвижения своей продукции получают так называемый допуск производителя. Он указывается на этикетке масла и означает, что производитель мотора провел соответствующие испытания и подтверждает, что масло может быть использовано в этом двигателе. Таким образом, если по каким либо причинам использование рекомендованного масла невозможно, то следует остановить свой выбор на масле, имеющем допуск производителя для данного двигателя.
Если же и такое масло найти не удалось, то следует искать масло, имеющее допуск для аналогичных двигателей. Поясню примером (условным). Пусть известно, что некоторое масло фирмы British Petroleum (BP) имеет допуск для Вашего двигателя и одновременно допуск для другого двигателя, например фирмы BMW. Тогда, если некоторое масло фирмы Mobil имеет допуск для этого двигателя BMW, то его можно использовать и для Вашего двигателя.
Следует отметить, что все производители масел стремятся как можно сильнее расширить круг потребителей своей продукции и соответственно в первую очередь заботятся об универсальности своей продукции. Т.е., если масло не имеет допуска производителя, то это не значит, что оно не может быть использовано в Вашем авто. Просто при возникновении проблем с двигателем (гарантийных) это может быть использовано для отказа в гарантийном ремонте. В других случаях двигатель может преждевременно выйти из строя и затраты на ремонт могут превысить «экономию» на более дешевом и не имеющем допуска масле.
Еще одна особенность нынешней жизни - новые продукты (те, что, например, рекламируются в настоящее время и неважно, что это - зубная паста или моторное масло) как правило - отличного качества. Ибо пока производитель не раскрутил продукт - он следит и за качеством и за тем, чтобы не было подделок. (Ведь деньги, вложенные в ту же рекламу, нужно "отбить"). Да и бодяжникам время нужно, чтобы "сориентироваться"... Вот где-то так и живем.
Все про допуски масла \\
Другие полезные ссылки:
советы по выбору моторного масла: \\
Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на "+"
О поддельных маслах.
Долго не давал покоя вопрос – откуда столько подделок масла, да еще в фирменных канистрах. (Дело в том, что тему знаю не понаслышке, так что могу отличить фирменную канистру от сделанной в подворотне. Именно канистру и пробку, этикетка – любая, сейчас не проблема).
В итоге, пересмотрев массу ресурсов и на основании своего опыта, вроде, нашел ответ. Ссылки не даю, т.к. это – результат обработки многих материалов из самых разных источников. Дело в том, что поддельное масло в основном «делается» по двум технологиям:
1. В канистру (настоящую!!!) из-под дорогого масла заливается также моторное, но более дешевое (низкого класса) масло. Это в основном происходит на СТО с нечистоплотным персоналом. Но это не так страшно, поскольку не массово, а главное – заливается пусть и менее качественное, но все же моторное масло. Да и обнаружить следы вскрытия можно, внимательно рассмотрев канистру.
Гораздо хуже (и опаснее для мотора!!!) другая схема:
2. Рядом с крупным «настоящим» заводом известного производителя есть маленький «левый» завод, В «настоящую» тару с этикетками (ворованную с большого завода) наливается просто базовое масло без всяких дорогостоящих присадок. Понятно, что это крайне вредно для мотора, а обнаружить можно (по бледно желтому цвету) лишь вскрыв канистру. Ну а потом придется долго доказывать, что при вскрытии масло не было заменено… Да и не факт, что будет признано, что это просто базовое масло, ведь экспертизы не было…
Еще хуже вариант, когда в базу добавляется минимальный пакет дешевых присадок. В силу расплывчатости допусков SAE - API масло с минимальным пакетом присадок вполне может в эти допуски вписаться. Ведь экспертиза лишь грубо моделирует работу масла в некотором усредненном моторе.
Кстати сказать, API – Американский Институт Нефти, а в Америке с давних времен интервал замены стандартного масла = 3000миль, т.е. около 5000 км!!! Остальные масла («долгоиграющие») должны иметь соответствующий допуск от производителя авто.
Наш производитель этим не заморачивается, так что и на его рекомендацию замены через 10000км можно также «забить»! (ИМХО).
Понятно, что раньше на ВАЗиках ездили по 10000км, но там и моторы были изначально спроектированы под соотв. масло. А тут мотор создан под одно масло, а используется (возможно) другое. Так что проблема есть.
Теперь главное – как не нарваться на подделку? Знакомого проверенного поставщика у меня, например, не было. Масло заказывал по инету.
Исходил из следующего: пожалуй, единственное слабое место второй схемы маркировка страны производителя. На этикетках (с большого завода) обычно пишут Made in EU (сделано в ЕУ – Европе). Отсюда и рекомендации на некоторых ресурсах
– «не покупайте масла, сделанные в ЕУ!»
Понятно, что в Германии или Финляндии такая схема практически невозможна. И там обязательно помимо надписи Made in Germany, должен стоять адрес производителя и штрих код Германии (а не Турции, например).
Понимаю, что скептики тут же скажут, мол, этикетку можно заказать другую - Made in Germany. Но, во-первых, это уже уголовщина! Во-вторых, чтобы завезти такое масло в РФ, допустим, из Турции, нужно и таможенные документы подделать. Это лишняя головная боль, да и смысла особого нет: ведь цена то ниже и большинство покупателей наверняка выберет то, что подешевле. Ну и производители сами отслеживают, чтобы такая продукция не попадала на рынки. У нас в свое время одна фирма скопировала «литрушку» (точнее, чуть меньше литра, в США все в унциях) с канистры Шеврон и стала фасовать свою продукцию со своими этикетками. Так из Шеврона тут же прислали письмо, что это незаконно, т.к. канистра запатентована. А ведь продавалось только на базарах!
Кроме того, серьезные производители на разных заводах могут использовать разные формы маркировки и защиты. Все это у них есть в инете и облегчает задачу распознавания подделок.
Ну и напоследок, еще раз повторяю – спецификации API и SAE довольно расплывчаты, а вот дополнительные допуски от автопроизводителей направлены на ужесточение требований! И этим (законно!) пользуются многие производители масел для удешевления продукции! Это хорошо видно по разнице в цене между маслами одного класса, допустим 5W30, но имеющими общий допуск, например, API SL/CF и маслом, имеющим еще и допуск автопроизводителя.
Поэтому для себя сделал следующие выводы:
Для Тигго подойдут любые качественные масла с индексом вязкости (SAE):
- для южных районов и лета (температура не ниже -20) – 5W…или 10W…
- для севера (температура до -35) - 0W…, 5W…
Вторая цифра в индексе определяется в основном возрастом и кинематической вязкостью конкретного масла при 100 град С. Для новых машин (с целью экономии топлива) можно использовать …W30 (например, 5W30), для моторов с пробегом лучше …W40.
Допуски – API – SL/CF или выше.
ACEA – A3/B3/B4. Масла A1/B1 или A5/B5 нам не подходят – они для других, более современных моторов!!!
Дальше все определяется степенью любви к машинке.
Тут нужно понимать, что сейчас в основном все производители (и масел и моторов) работают в основном над увеличением межсервисного интервала (и экономичности, но это оставим за скобками). Присадки соответственно более дорогие, т.е. надпись Longlife («долгоживущее») на этикетке стоит денег. Но достоверных официальных данных о живучести этих масел в наших реалиях (качество бензина) НЕТ. Так что тут каждый решает сам.
После выбора основных характеристик и конкретного производителя можно не полениться и набрать в инете поиском название и марку масла и почитать, что пишут о нем (сам производитель и люди).
При покупке следует проверить целостность канистры и наличие соответствующей защиты, а также код страны производителя!
Следует помнить, что юридической силой, как говорили по телевизору, обладает лишь этикетка на тыльной стороне! Ее и нужно изучить внимательно.
Вот для справки штрих-коды (первые цифры) основных стран:
Австрия 90-91
Бельгия 54
Болгария 380
Босния 387
Великобритания 50
Венгрия 599
Германия 400-440
Дания 57
Италия 80-83
Канада, США 00-09
Китай 690-691
Латвия 475
Литва 477
Нидерланды 87
Норвегия 70
Польша 590
Россия 460
Турция 869
Украина 482
Финляндия 64
Франция 30-37
Швейцария 76
Швеция 73
Южная Корея 880
Япония 49.
Затем, если есть возможность, желательно проверить и цвет масла. Если оно бледно – желтого цвета или бесцветное, то это, скорее всего базовое масло без присадок. Подчеркиваю, скорее всего, но такой продукт я бы не брал.
Вот на данный момент и все основные рекомендации, что встречаются на разных форумах и проф. сайтах и при этом не противоречат моему опыту. Может, кому пригодятся.
Важный вопрос о промывке двигателя. Рекомендация: В случае регулярной, своевременной и полной замены одного и того же качественного масла – никакая дополнительная промывка двигателя не требуется.
Необходимость промывки мотора существует только если:
1. Есть подозрение, что в двигатель могло попасть некачественное масло, топливо либо охлаждающая жидкость (ОЖ), или есть сомнения в своевременных и регулярных заменах масла ранее (это актуально при покупке подержанного авто), или если есть подозрение что при нескольких предедущих заменах полностью удалить старое масло не удалось .
2. Меняется тип и/или производитель масла (например, при переходе с минерального на синтетическое масло).
3. После вскрытия головки блока цилиндров (при ремонте).
Как правильно промыть двигатель
В литературе описано много различных способов промывки двигателя. (Наиболее близкий к предлагаемому способ, тут )
1. Прежде всего, следует по возможности удалить как можно большее количество отработавшего масла. Для этого существуют специальные откачивающие насосы либо другие средства (при обычном «сливе» в двигателе может остаться до 10%. старого масла! В этом можно убедиться, замерив количество вновь залитого масла и сравнив его с данными по количеству масла в моторе от производителя).
2.Устанавливаем новый фильтр и заливаем новое масло того типа, которое будет в дальнейшем использоваться. .
3. Ездим 100 – 200 км. в щадящем режиме.
4. Опять меняем фильтр и масло (по возможности более полно слив старое).
5. Следующий раз меняем масло при пробеге, равном половине «штатного» (т.е. вместо замены допустим, на 10000 км. меняем при пробеге в 5000км.)
При необходимости можно сократить и сроки еще одной замены масла (в любом случае двигателю хуже не будет!).
Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на "+"
Ссылки для любознательных
Поскольку некоторые сайты не разрешают цитирование материалов, даже со ссылкой, даю только ссылки:
1 Общая информация о моторных маслах
2. Можно ли смешивать разные масла?
3. Все о вязкости масла
4. Зимнее техобслуживание
5. Классификация качества API
6. Классификация ACEA
7. Выбор масла за 7 шагов
8. Моторные масла
9. Как выбрать моторное масло
10. Сайт Castrol (Тигго нет, есть только Elara? Mitsubishi)/ в общем, выбрать можно.
\\
Очень интересный и достаточно профессиональный ресурс по маслам, ЭСТЕРАМ, ПАО...: \\ \\
Существует еще достаточно большое количество сайтов, посвященных моторным маслам и другой автохимии, которые можно найти с помощью соответствующего запроса в любом интернет- поисковике.
Вот еще полезная ссылка по теме
Материал по производству и особенностям масел (ПАО,диэстеры...) : \\
На пробке заливной горловины стал появляться желтый налет
ООО «Чайка» - официальный дистрибьютор Shell в Ростове-на-Дону и Ростовской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Оренбургской области и Самаре с 2001 года. _________________ Подпись
всем ку ни кто не знает на какой отметке или кол во масла загорается масленка?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
просто в какой то момент был жор масла жуткий я конечно запустил наблюдение за маслом проблем не было но в один момент пришлось 2.5 литра доливать а лампочка не загоралась
Где-то при утечке 1 л от нижней метки уже должен пищать зуммер при резких торможениях и резких поворотах. У меня такое было, после замены головки (а поставил привезенную с разборки). По виду все было отлично, то потом оказалось что все маслосьемные колпачки и сальники РВ буквально пластмассовые. Поменял и жор упал до нуля от замены до замены. _________________ Подпись
Уровень вроде бы не меряет. От падения давления пищит и горит.
Все так. Просто при резких отклонениях (особенно когда масло хорошо прогрето насос хватал воздух и кратковременно пропадает давление. У Fes-rus что-то другое похоже. Т.к. при 2.5 литра уже насос должен закачать. _________________ Подпись
Хз вчера менял масло в мастерской, так как пробки уже не существует высасовали мастер сказал что фильтр в масле я не лазил под машину так как списывал все на этот странный жор. в прошлый раз когда доливал масло я излазил весь двигатель в поисках где течет все было сухо ток из под крышки не сильно потело маслом фильтр сухой был . Может ли фильтр единовременно выкинуть масло а потом опять не течь? и по идее он же должен быть масленным
Может ли фильтр единовременно выкинуть масло а потом опять не течь?
Вполне возможно. На холодную (именно при холодном запуске у большинства давило масло), в первый момент давление больше. Вот и давит до прогрева. Может клапан в фильтре не откраывется при повышенном давлении. _________________ Подпись
Может ли фильтр единовременно выкинуть масло а потом опять не течь?
Вполне возможно. На холодную (именно при холодном запуске у большинства давило масло), в первый момент давление больше. Вот и давит до прогрева. Может клапан в фильтре не откраывется при повышенном давлении.
Да не может такого быть,что фильтр выкинул масло.он либо постоянно течёт либо не течёт.
На карте
Вики-справочник
на какой отметке или кол во масла загорается масленка?
а лампочка не загоралась
высасовали 
. Может ли фильтр единовременно выкинуть масло а потом опять не течь? и по идее он же должен быть масленным
