Если зазор 5 мм, то, в принципе, стучать еще не должна. Хотя уже на подходе. Если есть сомнения - укороти шток. Походит еще. Зазор можно промерять сверлом, например, соответствующего диаметра.
Когда снимешь опору, сразу видно будет потертости на резинке, если она стучала.
Короче, сегодня снял опору. T11-1001310GA номер на двухлитровом актеко
Подушка на вес сама очень легкая. как будто в ней нет ничего внутри.
Видимо давно она у меня колотила. Резинка протерта снизу, сверху вообще не задета.
Получается вес мотора весь на штоке, вделанном в опору.
Если прикрепить кронштейн к штоку, то он шевелится там как карандаш в стакане во всех плоскостях... резинка сверху надулась кстати, как новая опора прям, когда снял с машины.
итог:
поставил обратно, заказал новую 2580р в автодоке.
был бы на работе, отдал бы на станок, сточить отверстие в кронштейне и сам шток.
но я думаю, что там тупо уже нет жидкости и вообще шток раз вниз ушел, то капец опоре.
А, и при снятии такой порядок:
снимаем защиту, ставим домкрат под правую часть поддона, правее сливного болта, там сбоку наплыв есть и болты крепления к картеру. Приподнимаем слегка, чтобы убедиться, что мотор встал на домкрат. свигаем вверх и кладем сбоку бачок расширительный.
откручиваем гайки с кронштейна двигателя, если стоит антивибратор-снимаем его, потом болт средний, потом ослабляем болты на лонжероне и болт на крыле. Болт на крыле перед откруткой почистить в арке крыла от грязи и пшикнуть вэдэшкой.
у меня мотор слегка ушел назад и вправо.. с помощью отвертки или монтажки помогаем опоре сойти со шпилек на моторе, вынимаем со стороны бачка расширительного.
Ставим в обратном порядке. Сначала поднимаем выше чем было движек домкратом, надеваем на шпильки кронштейн, закручиваем болт, не до конца, потом гайки или их потом...
Утягивая рукой мотор в нужное место - позиционируем отверстия опоры на лонжероне и крыле. попадаем болтом, вкручиваем все 3. Если отверстие плохо сцентрировано - руками движек выставляем!!!! можно и одному спокойно.
наживляем болты, по меткам ставим опору, затягиваем, затягиваем гайки и болт на кронштейне мотора.
Все. делов на 30 минут, если есть длинный вороток и головки на 13 и 15. про защиту не пишу - у всех разные варианты. Опора придет, как поставлю - отпишусь. Но я думаю, я наконец-то нашел врага, источник "стуков в подвеске".. правда ушло 2 года...
NOT, снятие защиты - лишняя работа. Достаточно между поддоном и защитой обрезок доски толщиной 25-30 мм. вставить и домкрат ставить прямо под защиту - время замены до 15 минут сократится и движок никуда не уйдет. Домкратить до того момента, пока кузов не начнет подыматься на пару см.
Фрезеровать отверстие смысла нет - ножовочным полотном отпилить часть штока, оставив 1 мм шлицов для позиционирования кронштейна. Этого будет достаточно. Если шток опустится ниже, что с отпиленным штоком стучать начнет - опору на выкид, больше из нее не выжать (если только кардинально конструкцию переделывать).
Все эти телодвижения целесообразны, если остаточная жесткость опоры еще в пределах разумного. Если шток болтается, такую опору только менять, пилить смысла нет.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Не понял как через защиту поднимать...это ж цельный лист.
Пилить там болтающийся шток без пилы на всю длину-смысла нет. Там сбоку крышка...если крышку только срезать болгарской и потом пилить...
Но когда прикрутишь болтом кронштейн к штоку, зажмешь опору в тиски за ногу и покачаешь за кронштейн, то шток ходит как хочешь.
То есть жесткости там ноль.
Странно...но сегодня ездил и стуки почти ушли, на сильных кочках все равно слышно стук справа...
Странно что вибрации от мотора нет, раз уж все легло вниз...видать какой то зазор есть все же...но а так как болтается шток, то видимо и вбок сдвигается все. И от крышки грм до лонжерона там несколько миллиметров всего....
Этот лист не обладает той жесткостью, чтобы мешать поднять двигатель на необходимую высоту. Вытащишь потом доску - он встанет на место. Я два раза опору таким способом снимал. При этом под машину лезть не надо - хоть в белой рубашке делай.
В твоем случае толька замена опоры.
А так шток пилится куском ножовочного полотна, обмотанного изолентой, ничего болгаркой не срезается. Не торопясь, минут за сорок перепиливается. Но, повторюсь, при достаточной остаточной жесткости опоры - шток при этом дополнительно фиксировать не требуется. Если шток болтается - опора уже умерла окончательно. В данном случае произошел полный разрыв резинового элемента, составной частью которого является шток - на предыдущей стрнице в видео по переделке опоры это хорошо видно.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Да, я так и сказал...что новую надо. Видимо она уже несколько лет так себя ведёт. А я на подвеску грешу...
Вот не понятно только как пилить..таМ же крышка как на картинке сбоку. Очень мало места для маневра пилкой. Только если долго и упорно пилить...плюс прогнать метчиком резьбу, плюс сделать очень параллельно..... Не просто мне кажется.
Я не понимаю конструкцию опоры.
Нижний штырек для болта. Штырь этот сам типа сайлентблока получается. Внутри него (стакана) масло налито...а выше как? Закрыто герметично? А зачем внешний кожух?
На видео про опору на эстину, там такого не увидел...
Ну а так то конечно...но учитывая, что там получается в резиновой крышке должна быть жидкость. У кого падает крышка -это показатель её проседания.
Если там залит пропиленгликоле(это кстати вполне себе съедобная штука-пищева добавка, в отличии от ядовитого этиленгликоля) то он и морозоустойчив и инертен к резинкам. Но видимо утекает через щели, либо сильно проседает шток опоры и утрачивается эластичность резины вокруг него. А жидкость в итоге не может утечь в другую камеру.
Подушку поставил, реально стуки пропали какие были от подушки.
Меня смущает зазор между кронштейном двигателя и лонжероном. На фото - состояние задранного вверх мотора, пришлось поднимать ещё, не хотела вставать. Точки на лонжероне и крыле стояли, а лапка не села вниз.
От старой отличается только набитым номером на крышке усилителе жесткости. У новой лапка не болтается. После установки мотор поднялся выше и сейчас не лежит опоре внизу.
Пока в отпуске решил проверить состояние правой опоры и заодно снять крышку ГРМ. На установленной опоре зазор между креплением двигателя и низом опоры (зазор о котором выше написано) примерно 5-6мм. Когда опору снял зазор восстановился до 12мм, следов потёртости на резине основания опоры нет, значит не стучит. Но вот шток, если дёргать за привёрнутый к нему крепёж шевелится по сторонам и в опоре слышно как "журчит" водичка, а если крепёж снять и пробовать шевелить пальцами за шток, то уже не получается. Вот и думай живая опора или нет. Номер кстати у неё T11-1001310BA. Поставил всё назад пока. Опору решил менять вместе с ГРМ.
Кстати крышку ремня ГРМ так и не удалось снять.
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Кстати ребят, в Автодоке по этому номеру вылазит один аналог от какого то качественного поставщика MAP с номером MPT111001310BA.
Кто этот MAP такой, откуда он прищёль, зачем прищёль. Не знаете, а? И цена у него вкусная.
Sega 37
самая дешевая позиция
я думаю туфта китайская подделка
бери KSH1 2889р - это дилер чери. я себе там опору брал.
в агатоле она 2750р
там оригинал тоже
а если следов потертости нет.. то зачем менять?
она меняется кстати очень легко, главное, чтобы движок был снизу поддомкрачен и все.
Еще берут по AGAT, но там как повезет. AGAT2 точно склад Чери, но самая дорогая вообще.
Утром при минусовой температуре заводишься и если нет мелкой вибрации по кузову, такой что в зеркале заднего вида изображение дробится, то опора живая.
На карте
Вики-справочник
