NSolist
Пишешь что не использовал дополнительные шайбы и тут же пишешь что подложил шайбу 2 мм
Видимо есть разница между тем что видим и тем, что понимаем?
Цитата:
Я не вырезал дополнительные шайбы и не подгонял их.
Имелось ввиду - использовал стандартные, заведомо большей чем нужно толщины. Чтобы не терять время на поиск материала, вырезание, подгонку.
Избыток в толщине допшайбы компенсируется изгибом шплинта. Шайбы оказываются подпружинены этим же шплинтом за счет этого же изгиба, что гарантирует отсутствие люфтов в дальнейшем (что не гарантируется при использовании допшайб из более мягкого материала - пластиковых, например).
NOT писал(а):
... Я вот думаю как убрать люфт на оси где втулка пластиковая..там ещё крышечка такая и пыльник резиновый..
У меня там нет люфта.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Я боюсь, что ты не верно понимаешь физику процесса.
Шайбы должны быть до уровня шплинта. Никакие там изгибы и натяги не нужны. Это же все шевелится и шплинт закусывает и он кстати никак не пружинит. Он же не пружина. Все в итоге приведёт к тому, что в один нехороший момент эта проволочка переломится и не получится включить скорость. А это чревато. Осторожней с этим узлом! Это не дверь ровнять по зазорам.
Вот пружинную шайбу если бы подложил так, чтобы её грани терлись о поля шайбы, вот это дело. Например из бериллиевой бронзы. А сталь нельзя подпружинить стальной же проволочкой. Кстати, соединение стали по бронзе работает как подшипник без смазки долгое время. Я никому не советую следовать твоему примеру.
Я боюсь, что ты не верно понимаешь физику процесса.
Шайбы должны быть до уровня шплинта. Никакие там изгибы и натяги не нужны. Это же все шевелится и шплинт закусывает и он кстати никак не пружинит. Он же не пружина. Все в итоге приведёт к тому, что в один нехороший момент эта проволочка переломится и не получится включить скорость...
Я не в курсе, что за шплинты используются у Вас, на моем авто ТАГазовской сборки стоит игольчатый пружинный шплинт и его пружинных свойств вполне достаточно. Натяг получившийся не настолько велик, чтобы вести речь об износе и поломках шплинта. К тому же, шайбы давят на торец внутренней втулки наконечника троса, сам наконечник не зажимается. А учитывая, что перед сборкой я все хорошенько смазал, шайбы стоят на месте, шплинт изнашиваться не будет. Максимум, что может произойти - немного подносится эта самая втулка на наконечнике троса, компенсировав лишнюю толщину шайбы. Конечно, все индивидуально. Но можно провериться: попросить помощника повключать разные передачи и пальцами пощупать - происходит ли осевое смещение наконечника троса относительно его оси в момент переключения. Если смещается - значит все хорошо. Если нет - уменьшать толщину шайб.
И еще один момент, кто будет смазывать соединение втулки и пальца - смазки надо класть без фанатизма, чтобы она не попала на резиновый демпфер наконечника троса КПП.
Сейчас проехался после переделки кулисы. Вторая передача действительно стала включаться четче. Но нейтральное положение фиксируется нечетко - иногда приходится искать третью передачу. Получается, что нужно будет уменьшить толщину вкладыша на большом сухаре - он пережат и если оставить как есть, шарнир быстрее изотрется. Передачи, естественно, начнут включаться как положено, но ресурс узла уменьшится. Придется еще разок разобрать. Я ставил вкладыш 0,5 мм. Полагаю, что 0,3 будет в самый раз.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
все исправит пружинная шайба. она выберет осевой люфт. жестким набором шайб люфт можно выбрать, но там подвижное соединение, а вы его в тиски.
Вот такой там шплинт стоит. он не может работать по-другому и ничего не пружинит. он тупо сломается и все.А шайба должна быть вот такая. она и люфт уберет и будет подвижное соединение, только она между плоскими шайбами должна быть, чтобы шплинт фиксировал поверх плоской шайбы
При устранении люфта большого шарнира в кулисе я, как писал выше, переборщил с толщиной вставки - поставил полосу из оцинковки 0,5 мм. Ходы рычага стали тяжеловаты. Конечно, можно было подождать, пока шар притрется к сухарю, но зачем снижать ресурс узла - разобрал сегодня опять и поставил полоску, вырезанную из банки из-под колы. Оказалось в самый раз - легкость ходов рычага восстановилась.
NOT писал(а):
Вот такой там шплинт стоит. он не может работать по-другому и ничего не пружинит. он тупо сломается и все.
Именно такие шплинты в чери тигго вы не найдете нигде. На вашей картинке шплинт с двухвитковой пружиной. Насчет сломается - сначала повторите то, что я сделал. Тогда будет понимание о каком натяге речь. Вместе с ним придет и понимание, что для штифта эта операция абсолютно безопасна (доводы ниже).
NOT писал(а):
все исправит пружинная шайба. она выберет осевой люфт. жестким набором шайб люфт можно выбрать, но там подвижное соединение, а вы его в тиски.
О пружинной шайбе думал изначально, но ее ставить там некуда - слишком мал зазор, который необходимо убрать. Если уж настолько заморачиваться - проще шайбы в размер подобрать, как раньше делали.
NOT писал(а):
Я боюсь, что ты не верно понимаешь физику процесса.
Шайбы должны быть до уровня шплинта. Никакие там изгибы и натяги не нужны. Это же все шевелится и шплинт закусывает и он кстати никак не пружинит. Он же не пружина. Все в итоге приведёт к тому, что в один нехороший момент эта проволочка переломится и не получится включить скорость. А это чревато. Осторожней с этим узлом! Это не дверь ровнять по зазорам...
Уж коли сегодня все-равно полез в машину, решил-таки "изучить физику процесса" подробнее. Для этого попросил повключать передачи помощника, сам же наблюдал что происходит. Выводы такие:
По замечаниям NOT:
Предложенный вариант с толстыми шайбами вполне рабочий. На снятой шайбе четко виден след шплинта и круговой след от наконечника троса с другой стороны, который говорит о том, что шайба стоит на месте, а крутится именно наконечник троса. Натяг же происходит по причине наличия на резиновом демпфере наконечника троса нескольких "пупырышков" с каждой стороны, которые возвышаются над плоскостью демпфера и пружинят (хорошо видно на фото выше). Судя по следам, эти пупырышки начали стачиваться о шайбу, что со временем выберет лишний натяг и приведет к самоустановке узла.
Однако решил все переделать по другому так как:
1. Наконечник нижнего троса сидит на оси диаметром 8мм. и прижимается широкой шайбой с внутренним диаметром тоже 8мм. То есть шайба на оси не болтается. Втулка наконечника троса тоже не разбита. Как показала работа рычагом, незначительный люфт вдоль оси никакого значения не имеет - шайба здесь не дребезжит, трос в поперечном к оси направлении работает без люфтов. Посему допшайбу выкинул, вернув все к исходному состоянию.
2. Дребезг дает шайба, прижимающая наконечник верхнего троса. Причем внутренний диаметр этой шайбы 10мм, а не 8мм, как в первом случае. Данная шайба по задумке проектировщиков должна одеваться на внутреннюю втулку наконечника троса, опираясь не на втулку, а на резиновый демпфер, вернее те самые пупырышки. Однако с втулки шайба благополучно слетает при первом же движении рычагом КПП и за счет большого внутреннего диаметра болтается на шплинте, рождая бряканье и звон. Примененный ранее вариант с толстой допшайбой этот эффект устранял, однако я ее решил заменить. Ранее установленная допшайба с внутренним диаметром 10мм была заменена на шайбу с внутренним диаметром 8мм. и толщиной уже не 2мм, как ранее ставил, а 1мм., так как фокус с шплинтом на таком диаметре уже не прокатит. Получилось, что внутренняя родная шайба одета на втулку наконечника троса и упирается в резиновый демпфер, а вторая шайба за счет диаметра, соответствующего диаметру оси, не дает первой шайбе выскакивать со своего места. При этом никаких натягов нет.
3. Заодно подкладыванием допшайбы был компенсирован люфт втулки рычага выбора передачи, из-за которой рычаг ощутимо перекашивало. (на фото стрелкой показан пластиковый колпачок, под которым эта втулка находится.)
Еще один вопрос остался нерешенным: с момента покупки авто рычаг в нейтральном положении не всегда встает напротив третьей передачи, немного не доходит. Приходится рукой его вправо двигать. Не попав с толщиной вставыша, этот дефект усугубился. При замене вкладыша на потоньше, осмотрел пружину - она как-то странно разогнута, по форме каталожной не соответствует. Пытался ее поджать, но ничего не вышло. С переноской возиться неудобно, оставил на потом. Видимо, придется другую заказывать.
NOT писал(а):
... Я вот думаю как убрать люфт на оси где втулка пластиковая..там ещё крышечка такая и пыльник резиновый..который у меня уже от смазки распух давно
Если судить по каталогу, нужно смотреть/менять втулку (стрелка на фото). Только я так понимаю, в запчасти она не идет. Придется изготавливать.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Я так понимаю, если под кулисой что-то брякает - похоже на две шайбы. Это предыдущий владелец подложил шайбы, чтобы устранить люфт?)))
И должны ли они брякать? Уж сильно этот звон напрягает.
На карте
Вики-справочник
