В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch)
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
у меня стоит насос бош с вазовской сеткой, я так понял у нее ячейка больше чем на стоковой сетке. когда чистил перекачку, то забиты были отверстия квадратные на всосе перекачки ............
В вазовскую сетку даже мухи пролезут. Я себе покупал KONNER KFPX13, стоит как вазовская, а по качеству на порядок лучше.
Пролезут только категории 1или2, а 0 или отборные не пролезут.
На украинском форуме прочитал, что если стоковый насос заменен на БОШ (как у мня), то он на 9мм короче и еще при его установке удаляют систему подкачки со дна стакана (через красненький грибок), таким образом топливозаборное отверстие сеточки оказывается выше и "бензин заканчивается раньше".
у меня стоит насос бош с вазовской сеткой, я так понял у нее ячейка больше чем на стоковой сетке. когда чистил перекачку, то забиты были отверстия квадратные на всосе перекачки ............
В вазовскую сетку даже мухи пролезут. Я себе покупал KONNER KFPX13, стоит как вазовская, а по качеству на порядок лучше.
не подскажете как опустить ниже бензонасос бош, т.к. он не лостает около 2 см. до дна бака. просто сдвинуть вниз не дает тройник сверху, снимать его боюсь - сломать. Даже с феном люди ломают, м.б. какую-нить удлиняющую трубку использовать для установки сеточки?
У меня стоял насос бош вазовский а сеточка от лачети на длинной ножке в притык прям было
ок спасибо за наводку, попробую эту сеточку поставить.
вот еще вопрос- тройник сверху насоса установлен через дополнительную удлиняющую трубочку или штатно?
я так понял сеточки бывают разные по степени очистки. родная сеточка которая идет на насос сименс она с ватным наполнителем, и дума более качественно очищает )перекачка дольше не засоряется), с другой стороны сеточка болше страдает = быстрее забивается. Друге сеточки ( в т.ч. вазовскиие они без ватного наполнителя и не задерживают мелких частиц - как результат - забитая перекачка.
У меня стоял насос бош вазовский а сеточка от лачети на длинной ножке в притык прям было
Я считаю что сетка от Лачети на порядок качественней вазовской, плюс у неё есть защита от протирания. Моё личное субъективное мнение что сетка от лачети самый оптимальный вариант. Если кто видел лучше, предложите.
Всем здрасьте, в общем у нас зима не пришла уже 3 день +5 и солнце и я по этому поводу заморочился и снял внешний насос и вынес магистраль перегонки на ружу и врезал фильтр дополнительно 2 день полёт нормальный пока. Особой разнице в динамике и работе машины не заметил. Насчёт фильтра с лачети он по качеству намного лучше и материал у него не могу объяснить какой но не марля а что то типо пластика ревизия показала внутри фильтра ни мусаринки не было
У меня стоял насос бош вазовский а сеточка от лачети на длинной ножке в притык прям было
Я считаю что сетка от Лачети на порядок качественней вазовской, плюс у неё есть защита от протирания. Моё личное субъективное мнение что сетка от лачети самый оптимальный вариант. Если кто видел лучше, предложите.
взял сеточку от нексии тоже на длинной ножке. материал визуально гораздо плотнее, думаю будет задерживать даже очень мелкую фракцию, НО поэтому эта сеточка чаще забивается - подлежит замене каждые 10 ткм.
На украинском форуме прочитал, что если стоковый насос заменен на БОШ (как у мня), то он на 9мм короче и еще при его установке удаляют систему подкачки со дна стакана (через красненький грибок), таким образом топливозаборное отверстие сеточки оказывается выше и "бензин заканчивается раньше".
Если удалить красный грибок, то бензин, который сливается из обратки в стакан сверху будет выливаться в бак и уровень в стакане будет примерно таким как в остальном баке.
Если в баке бензина мало, то может быть перегрев мотора насоса и через верхнюю оголенную часть сеточки будет подсос воздуха.
Если грибок сттоит на месте, то он не даст бензину слиться, кроме как через верхний край и насос и сетка всегда будут в бензине.
Не будет ни перегрева ни захвата воздуха.
Если удалить красный грибок, то бензин, который сливается из обратки в стакан сверху будет выливаться в бак и уровень в стакане будет примерно таким как в остальном баке.
Если в баке бензина мало, то может быть перегрев мотора насоса и через верхнюю оголенную часть сеточки будет подсос воздуха.
Если грибок стоит на месте, то он не даст бензину слиться, кроме как через верхний край и насос и сетка всегда будут в бензине.
Не будет ни перегрева ни захвата воздуха.
Так-то оно так, но есть много но.
1. При установке обычного топливного насоса, с горизонтальной сеткой, мы удаляем эжекционный насос наполнения стакана который стоит над грибком. И если оставить красный грибок, то большая вероятность что горизонтальная сетка может просто придавить грибок к стакану и бензин вообще не будет поступать в топливный стакан. Именно так и было у меня. В результате чего пришлось не только удалить грибок но ещё насверлить 15 мелких отверстий в дне стакана.
2. Про перегрев насоса. Все прекрасно знают что насосы греются. Чаще всего они перегреваются и выходят из строя у кого стоит ГБО, потому что они обычно плеснут в бак 10 литров и катаются. Насос у них всегда почти в воздухе висит. Поэтому рекомендую заливать по 20-30 литров бензина и проблемы с перегревом не будет. Кроме того идёт постоянная циркуляция бензина через насос, что так-же способствует его охлаждению. Лично моё мнение, что насос может перегреться и выйти из стоя больше из-за забитой сетки чем от низкого уровня бензина.
3. У меня при пробеге около 100ткм, грибок имел жалкий вид, то-ли резина галимая, то-ли от едкого бензина его так покарёжило. Поэтому я принял однозначное решение на его удаление.
Всем добрый день.
Я стал недавно счастливым обладателем Тиго с его традиционными топливными проблемами. Внимательно и досконально изучив всю топливную систему, и проанализировав все предложения и решения этих проблем, я решил разработать свою систему питания. Мне очень понравилось идея высказанная здесь ранее с топливным фильтром от VW совмещённым с РДТ. Я очень хочу всё переделать, но нужно ваше мнение по моему проекту.
Моё предложение:
1. Выбросить родной бензонасос с вертикальной сеткой и эжекционным насосом топливного стакана что находится над клапаном и установить простой бензонасос с горизонтальной сеткой.
2. Выбросить тройник бензонасоса с обратным клапаном и напрямую соединить бензонасос со штуцером подачи в крышке правого(основного) топливного стакана.
3. Вместо штатного топливного фильтра установить фильтр с РДТ от VW, сделать дополнительную трубку обратки во второй(левый) стакан. а трубку штатной обратки заглушить.
4. Выкинуть штатный РДТ, и подключить обратку от фильтра VW к эжекционному насосу левого бака, предварительно извлечь из него редукционный клапан и рассверлив его сопло(нужно будет подобрать оптимальный диаметр сопла). Таким образом обратка будет управлять работой эжекционного насоса и осуществлять перекачку топлива из левого бак в основной(правый)...........
Отчёт по практике, что получилось, а что нет.
1. Насос родной выбросил, эжекционный насос стакана выбросил, грибок снял, насверлил в днище стакана около 15 мелких отверстий для обеспечения лучшего притока бензина. Сетку(KONNER KFPX13) поставил от Матиза, она изготовленна довольно таки качественно и идеально без подворотов и перегибов стала как влитая на дно стакана.
2. На этом этапе я споткнулся. Обычная ВАЗовская гофрированная трубка бензонасоса просто прекрасно оделась на бензонасос а на крышке её закрепить не удалось. Диаметр выхода бензонасоса 9,5 мм прубка после разогрева очень плотно села, а вот диаметр штуцера в крышке оказался около 8мм, трубка на нём болталась. Надёжного маленького хомута я так и не смог найти и поэтому тройник оставил. И тут в голове появляются две мысли. Первая оставить как оно есть и вторая мысль просто заглушить выход тройника идущий к насосу перекачки левого бака. Я решил оставить как оно было задумано производителем, но об этом чуть позже.
3. Пункт прошёл на ура. Купил прекрасный аналог фильтра VW с РДТ на 4 бар от чешского производителя Profit 1530-2518. Стал как родной. Только вам необходимо будет купить 3 метра полиамидной трубки РА12 8/6, заглушку быстросъёма 9,45мм в штатную трубку обратки, и два быстросъёма на трубку 6мм с диаметрами штуцеров для подключения 8 и 10 мм. 8мм штутцер идёт к РДТ , а 10 мм идёт на крышку левого топливного стакана. Ну а дальше всё просто, выламываете родной РДТ, а трубку к правому баку цепляете на хомут к штуцеру штатного РДТ.
4. По этому пункту есть нюансы. Сам эжекционный насос простой как кусок мыла хозяйственного и вывести его из строя очень трудно, но есть маленькое но! Производитель сделал очень тонкое сопло эжектора, около 0,2 мм, и вот это его слабое место. Он забивается от малейшей соринки. Поскольку я оставил тройник топливного насоса, я решил поиграться с диаметром сопла эжектора. Сперва тонкой швейной иглой я его увеличил до 0,33 мм. И насос без проблем держал давление в системе, а потом я горячей скрепкой увеличил диаметр сопла до 0,45мм. И бензонасос снова прекрасно справлял с поставленной задачей обеспечивая и нужное давление в системе и обеспечивая работу насоса перекачки. На этом я всё так и оставил. Не решился запитывать насос перекачки от обратки, так как есть вероятность внести некоторые нарушения в работу РДТ.
Итого:
1. Топливный стакан переделан под обычный, более доступный и дешёвый бензонасос.
2. Избавился от очень ненадёжного штатного РДТ, и перешёл на внешний, более качественный, недорогой, легко заменяемый.
3. Увеличил надёжность работы эжекционного насоса левого бака за счёт увеличения диаметра сопла.
p/s:
- рекомендую брать бензонасос с хорошей производительностью не 60 литров в час как от ВАза а примерно с производительностью 90 литров в час. Я купил weber 454-001. Он и по давлению и по производительности подходит более чем идеально.
- новую трубку обратки делать очень просто. Взял сверло на 7,8 мм, сточил на хвосте фаску, зажал его в тиски, нагрел до 180 градусов строительным феном, затем натягиваете на него трубку, быстро сдёргиваете и одеваете на штуцер быстросъёма. На изготовление трубки у меня ушло около 5 минут, больше мерял нужную её длину и ждал заказа с магазина.
- Пришлось кусачками раскусить пластиковую перемычку между трубками от обратки и эжекционного насоса, так как вторая упиралась в разъём бензонасоса. На штаном насосе разъём не торчит, т.к. провода припаяны прямо к насосу. Та трубку что с крючком я её вставил в своё отверстие, а вторую прикрутил проволокой чуть сбоку.
Катаюсь уже около 10 дней, проблем нет. Когда вёл работы повредил ДУТ, по весне снова полезу в бак, хочу всё переделать на ВАЗовские ДУТ.
Минусы. Внешний рдт.
Большая производительность нужна. Просто из-за увеличения диаметра сопла. Площадь сечения пропорциональна производительности примерно. А диаметр с 0.2 вырос до 0.45. То есть площадь выросла в 5 раз. Да. Забьётся вероятность меньше.. Но опять же надо повысить производительность. При этом надо не просто держать давление в рампе 4, а ещё и производительность в рампе(расход в секунду).
Я подозреваю, что расход связан как то с нагревом. Возможно в долговременной части нужно теперь стараться держать половину бака.. Ну опуская до лампочки.
Если чесно я не вижу ни каких минусов.
1. Конструкция выглядит весьма презентабельно, и постороннему эксперту может вполне показаться что так было задумано производителем. Я очень много видел фоток с пекаревским РДТ от Волги, и плакал от вида этого колхоза.
2. У вас всегда новый РДТ! Заменили топливный фильтр, и сразу с ним автоматом и РДТ. Да это будет немного подороже, но и качество ВАГовских фильтров на порядок лучше.
3. Не нужно менять весь левый стакан в случае выхода из строя РДТ.
4. Мне очень понравилась работа профитовского РДТ, стрелка манометра стоит как вкопанная на 4 бар на всех режимах работы двигателя.
NOT писал(а):
.....Я подозреваю, что расход связан как то с нагревом. Возможно в долговременной части нужно теперь стараться держать половину бака.. Ну опуская до лампочки.
По вопросу нагрева бензонасоса в связи с расширением сопла эжекционного насоса.
Можно поспорить.
1. Мы уменьшаем сопротивление потоку бензина с выхода бензонасоса тем самым немного облегчая ему работу.
2. Мы увеличиваем проток через бензонасос, тем самым лучше его охлаждая.
3. Но при любых раскладах, бак желательно держать как минимум на половину полным. Не стоит кататься от заправки к заправке наливая по 10 литров.
Но это чисто моя теория. Для таких экспериментов нужен стенд с датчиками, чего у меня нет.
На карте
Вики-справочник
