Еще раз, считаю, что с тройниками на 16. Не важно два входа и один выход или два выхода, а один вход...
Поток легко может пойти по одной ветке и предсказать это не возможно
Выход д.б. как два входа в сечении, чтобы быть уверенным, что оба входа работают одинаково
Поэтому у нового выхода с ГБЦ к чему-то, его уже выход - только через этот газелевский тройник.
На "синем", когда стали осваивать новый выход с заглушки ГБЦ через тройники, некоторые даже утверждали, чтр ОЖ через него входит, а не выходит!!! А он просто не работал
_________________ Подпись
выкинуть лишние детали типа шлангов на дроссель и трубки под впускным
По поводу "выкинуть шланги на дроссель". Я тут когда прокладку менял, снимал воздуховод на дроссель, он у меня длинный, и первое соединение под фарой, фару тоже пришлось снимать. Так вот в этом воздуховоде я обнаружил воду, стал грешить на не герметичность системы, только вот вода присутствовала именно после кулера, до не было. Проверял всё под давлением, нет утечек, да и как туда вода может попасть, когда вся трасса всегда под давлением? Остаётся один вариант, обмерзает кулер изнутри при отрицательной температуре за бортом . У меня стоит температурный сенсор перед дросселем, для мониторинга температуры воздуха после кулера, и как я писал ранее, температура воздуха перед входом в дроссель соответствует забортной, даже при отжиге она не поднимается больше чем на пару, тройку градусов! Есть допустим за бортом минус 10, так вот и в дроссель входит -10. Дал гари, отжёг, и на входе уже -7. То есть конденсат один чёрт мёрзнет. Турбина это не компрессор, воздух греет слабо. Боюсь на дальнике в мороз можно не хило встрять.
Так, что не стоит убирать подогрев дросселя. Это у меня ещё и кулер в два раза меньше ваших!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
ConstZ писал(а):
китайский модуль с 555 таймером "по доллару за мешок" продают.
Костя, переведи. Не совсем понял, что это и как с ним быть. Получается ничего не понял, если не трудно можно разжевать?
Тогда дроссель надо серьезнее греть. Маленькая трубочка в люмени его только на ХХ, на месте отогреет.
Сам посуди, площадь обогрева, допустим, исходя из диаметра =9мм и длины = 20мм.
вот - он у меня случайно отвалился, для справки:
[/quote]
Это обогрев люменя ОЖ, допустим 80гр доходит
С другой стороны, вся внутренняя площадь дросселя и вся внешняя,
допустим -10 и - 20.
ПС
Главное, не особо поможет и зимний (горячий) впуск (как на ТАЗах), т.к. интеркулер-то все равно снаружи остается
_________________ Подпись
Как раз придумали, для чего использовать печной отвод под термостатом - весь на обогрев дросселя. И 9 и 16мм патрубки.
ПС
Какой самый хреновый случай обморожения дросселя?
Допустим, обледенел на большой скорости (не смотря на наш штатный коллектор из 4кг всегда горячего люменя) , заслонка заклинила в открытом положении.... Обороты большие и вакуумник не работает?
Но у нас у многих штатно замерзает тросик (он выгнут так, что в нем может вода скапливаться) привода в оплетке. И все тоже самое
С любым обогревом дросселя
Не то и не там ищешь! На Ali можно покупать только когда все другие возможности исчерпаны, либо какой-нибудь эксклюзивный товар. А так - на e-bay $3.12 за пять штук.
КДПВ
сандрван писал(а):
Получается ничего не понял, если не трудно можно разжевать?
Оу-Кей ->
Подробнее
Изначально речь шла о том, что не так просто смоделировать ШИМ-сигнал для управления полевым транзистором регулятора скорости вентилятора. Для решения этой "проблемы" понадобится любой советский школьник-радиолюбитель, который из говна и палок горсти любой "рассыпухи" (главное, чтобы в ней было побольше разнообразных резисторов и пара конденсаторов) и одного 555 таймера (50 шт. за три доллара на Ali), воспользовавшись калькулятором и паяльником, прямо на выводах микросхемы спаяет генератор меандра с заданной частотой и скваженностью.
Но "советского школьника" сейчас днём с огнём не сыщешь, поэтому проще купить у китайцев готовый модуль с возможностью регулировки частоты и скваженности меандра (см. выше ответ для Александра).
Такой модуль имеет три вывода для подключения: "+", "-" и "сигнал". Без проблем работает от напряжения бортовой сети и, как я полагаю, сможет "раскачать" полевик "плавной регулировки оборотов".
Картинка из предыдущего поста, где "ничего не понятно", демонстрирует такой модуль в работе. На миниосциллографе видны параметры генерируемого сигнала во время прототипирования девайса "дальний свет - ДХО".
Большое спасибо! Сложновата получается система. Слишком много концов резать придётся и внедрять детали. Мне кажется самым простым решением будет включение блока климата от управляющего сигнала, скажем насоса, на время пока температура не снизится до определённого значения. То есть нужен номер провода по которому в блок подаётся команда на включение, и если есть информация, где его искать. В разрыв поставить диод от обратной связи. Есть у блока такой провод?
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Сегодня пытался внедрить сторонние регуляторы, были готовые платы. С первым всё прошло гладко, и скорость нужную без проблем держит и ничего на плате не греется, плата маленькая. Но регулируется по плюсу , не смог исключить обратные связи, только если ставить двухполярное реле, опять сложно. Второй вариант, готовая плата регулируется по минусу, но движок запел, обороты плывут, полевик и диоды раскаляются. Я практически в тупике. Надежда только на вариант предложенный постом выше.
нужен номер провода по которому в блок подаётся команда на включение, и если есть информация, где его искать.
Ноу проблем!
Держим линию 298 (IG2, зажигание2) включённой сколько нужно - климат продолжает работать, впрочем, как и другие устройства (кроме ЭБУ, там питание IG1), питающиеся от зажигания.
Вариант 2: предохранитель климата (10А) меняем на последовательно включённый предохранитель и диод, способный пропустить 10-15А. При подаче напряжения на линию 79 (есть везде - и в салоне, и под капотом) включается только блок климата.
ConstZ
А ставить заслонки печки в положение ее максимального обдува внешним управлением климата научишь?
Тогда будет совсем идеал для лета
_________________ Подпись
Это вряд ли… Все заслонки имеют обратную связь по положению. "Хакать" такую систему "путём обмана" чревато поломками: если вовремя не остановить мотор привода, заслонка повернётся дальше своего крайнего положения. Единственная возможность "обмана" - через датчики температуры, но их три, что делает задачу нетривиальной.
Ещё раз напомню, что считаю идею остужать ОЖ посредством климатической установки, мягко говоря, неправильной!
считаю идею остужать ОЖ посредством климатической установки, мягко говоря, неправильной!
Не совсем так, просто само тепло хочется использовать с пользой, тем более зима и это актуально. Спасибо многократно, второй вариант самое то, но у меня нет самой схемы, может ссылочкой поделишься? По тому фрагменту, что ты предложил, не заметил связи 79 провода с блоком, он лишь активирует реле и подаёт плюс на 72 провод, плюс к моторчику печки.
Александр2120 писал(а):
Просто кое - кому лень переделывать уже собранную систему охлаждения
Пока не вижу смысла переделывать, да и варианта тоже. Собранная система вполне работоспособна со своими плюсами и возможно минусами, которые до конца не понятны.
сандрван, схемы есть во всех pdf-ках с "мануалами", причём практически идентичные, что для "старого" салона, что для "нового". Вот, выдрал кусок из "старого":
Подробнее
Кстати, Александру ответил не верно - блок получает информацию не с трёх, а с четырёх (!) датчиков температуры, и ещё с датчика скорости. :E
Другое дело, как он этой информацией распоряжается?
Опять же, IMHO - полезнее было бы запасти тепло для последующего пуска. Например, закачав доп.помпой горячую ОЖ в дополнительный бак-термос, откуда перед пуском холодного двигателя, той же помпой, вернуть в систему охлаждения двигателя.