Фотоотчет Царь Elara A21:
Буквально пару часов назад,вскрыл гену и поменял передний подшипник,задний трогать пока не стал(нету возможности, заказать или выехать приобрести,что то качественное из-за войны)Вот небольшой фото отчёт,может кому пригодится
Купил подшипник 6303 VBF
Для снятия гены,снимаем ремень доп оборудования,и откручиваем два болта,которые крепят гену к кронштейну,верхний длинный,и нижний короткий,также снимаем клемму,и вытаскиваем колодку с проводами.
После этого собираем гену,ставим ремень и наслаждаемся тишиной
После замены подшипника писк пропал полностью,а вообще я уже устал от этих натяжных автоматов,и роликов,в ближайшее время буду их выкидывать,и ставить один от Приоры и длинный ремень
Ремонт генератора
1. Снимите генератор с автомобиля .
2. Зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень…
3….отверните гайку крепления шкива и снимите шайбу.
4. Извлеките генератор из тисков и снимите с вала ротора шкив…
5….и дистанционную шайбу.
6. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.
7. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.
8. Поддев двумя отвёртками, отделите статор от крышки со стороны привода и снимите крышку.
9. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
10. Снимите вал ротора со статора.
11. Отпаяйте четыре вывода обмотки статора и выньте статор из крышки со стороны контактных колец.
12. Для снятия щеточного узла отпаяйте его вывод от выпрямительного блока, выверните два винта крепления щеточного узла…
13….снимите пластмассовый кронштейн крепления…
14….и снимите щеточный узел.
15. Для снятия выпрямительного блока снимите статор с задней крышки…
16….снимите крышку контактного болта…
17….отверните гайку контактного болта…
18….и снимите с болта изоляционную втулку с контактной шпилькой.
19. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните винт крепления и снимите выпрямительный блок.
20. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
21. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины…
22….и снимите пластину.
23. Выпрессуйте подшипник из крышки.
24. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.
25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.
26. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
27. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
28. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
29. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (оно стремится к бесконечности). В противном случае замените статор.
30. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
31. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.
32. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер А окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.
33. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт. Гайку крепления шкива затяните моментом (189±19) Н·м.
Предупреждение.
Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.
Не вижу связи между объемом ДВС и мощностью гены, что было то и ставили.
Вообще да, связь идет от количество потребителей энергии, т.е. чем жирнее комплектация, тем больше потребителей, соответственно нужен гена мощнее. У нас всего 2 комплектации 1,6 и 2,0. И в два ноль есть все, что было в РФ на форах, а в 1,6 нет. Вот исходя из этой логики я и писал, что у нас на форе я описал привязку по ДВС.
Сорвал наконец гайку. Шкив снял. Крышку снял. Оказывается конец пришёл заднему маленькому подшипнику. Свист, писк от него. Дальше то что? Как до него добраться? Как этот гена разбирается? Ведь как то его собирали на заводе.
Столкнулся недавно с траблом генератора, лампа не горела - чудом до дома добрался. Суть оказалась в реле-регуляторе, встал вопрос замены. Полистав форум, интернет - сделал вывод, что родного реле я не найду, заказал D701, как описывал комрад с форума. Разница только в том, что на эту релюху ненужен 2 контакт плюсовой от зажигания, только контакт lamp.
Видел просьбы о фото, предоставляю небольшой отчетик:
сравнение релюшек:
Добрый вечер! Прошу помочь ибо не знаю чего делать. Стали происходить у меня какие-то глюки с машиной. Еду и вдруг исчезают показания пробега и часы, а стрелки спидометра и тахометра замирают в одном положении. Затем загорается индикатор подушки безопасности. Если в это время работал вентилятор климата, то он тоже вырубается. Плюс к этом после таких скачков перегорели все лампы, а недавно заметил, что Акб слегка округлился. Причем скачки непостоянные, бывает и неделю можно бех них отъездить. Уже съездил к 2-3 спецам по генераторам. Все проверили (генератор реле), все замерили - напряжение в норме, генератор и реле в норме.
Ну и что они проверяли-то?Неисправность бывает раз в неделю и?Ну пробьётся там что-то раз в неделю а остальное время нормально работает.
Такие неисправности не проверишь,тоько замена на заведомоисправный вариант.
_________________ Подпись
Ну и что они проверяли-то?Неисправность бывает раз в неделю и?Ну пробьётся там что-то раз в неделю а остальное время нормально работает.
Такие неисправности не проверишь,тоько замена на заведомоисправный вариант.
Да это понятно что не проверить. Я чётко сказал чтобы мне поменяли реле,в итоге весь день тестили генератор и реле. Будут заказывать аналог реле,так как колхозить не хотят с пере
палкой.
Всем привет!
Может быть пригодиться кому нибудь, мой опыт замены родного гены на аналог в моём случае генератор от ваз 2170(приоры) мощностью 135 А. По совету продавцов выбрал генератор производства компании Старвольт со слов продавцов компания имеет собственный патент, диодный мост состоит из восьми диодов(в большинстве других используется шесть диодов) и существенный плюс в том что диодный мост и реле регулятор строго производства Япония. В общем кому интересно найдут инфо в интернете у меня не было времени и других вариантов и срочно нужна была машина.И так всем рукастым:сразу хочу обратить ваше внимание,что два года езжу с одним роликом доп.оборудования. Приоровский генератор поставил широким ухом вниз,а узким вверх. Сверху под узкое ухо гены вырезал две пластины толщиной 1мм каждая,с стороны где пластины крепятся к кронштейну между пластин вварил втулку соответствующей ширине верхнего уха гены и справой стороны пластины ещё одну втулку.Длинна пластин примерно 10 см,но опять же я делал всё по ходу под свой ремень, получается гена отодвинут от движка вперёд.Шкив и дистанционную втулку от старого родного гены переставил на приоро генератор подходит на вал один в один не надо ничего точить.Надо найти ёще один болт для нижнего уха,один у нас родной, второй надо такой же длинны,нижний болт вставляется в нижнее заводское отверстие(увидите сами).Натяжной ролик доп.оборуд. у меня ролик ГРМ от ваз 2108 (буртики на этом ролике я сточил,между блоком и роликом подобрал шайбу сооветсв.ширины) Ремень 1352 точно не помню,но опять же можно подобрать индивидуально в зависимости,какая система натяжения стоит у вас я думаю смысл понятен.Штекер от старого реле рег аккуратно вырезал припаял провод (используется белый) подключил к генератору для его возбуждения.Катаюсь уже месяц полёт нормальны с полной нагрузкой напряжение 13,9 вольт.Всем удачи.
В пятницу у меня случилась неприятность, все было как всегда, правда холожднее, поехали с утра с женой на работу, врубил подогрев ей и подогрев заднего стекла, с печкой + ближние фары.
Все нормально доехали поставил машину возле работы, (когда глушил печку не выкючал) и вечером к сожалению не смог запустить двигатель т.к. аккум был полностью севшиый. Прикурившись от гетса завелся за 5 минут.
потом ездил все норм.
Сегодня как было время решил потестировать -
Включил ближний(ксенон), дальний, печку, обогрев заднего стекла, подогрев 1 сидения, свет в салоне, габариты, противотуманки и аварийку
В результате на холостых выдало напруги всего 12,5-12,8
при газе на 2500 выдает напруги где то 13,2
Выключил печку и обогрев стекла соответственно -при оборотах в 2500 выдает 13,4-13,5
Вообщем все повыключал оставил только ближний выдает 13,9 при оборотах 2500
Скажите товарищи это нормально что генератор так мало выдает вольт? вроде должно держаться 14,0-14,2 при нагрузге при оборотах.
Думаю из-за этого у меня и аккум садится, что при подогреве сидений генератор не может дать необходимую мощность.??
Скажите товарищи это нормально что генератор так мало выдает вольт? вроде должно держаться 14,0-14,2 при нагрузге при оборотах.
1.Проверь ремень, состояние, натяжение.
2.Провода на генераторе.
3. Если всё норм, то тогда сам генератор(выпрямитель, регулятор и обмотки), чаще всего виноват якорь, короткозамкнутые витки обмотки.
Рекомендуется регулярно заряжать аккумулятор "до полного" заряда (особенно перед холодами). Даже не просто заряжать, а именно обслуживать аккумулятор:
1. Снять с машины, протереть начисто, зачистить клеммы наждачкой.
2. Зачистить клеммы на кабелях "+" и "-".
3. Если аккум. обслуживаемый, то проверить уровень электролита в бачках, чтобы полностью были закрыты соты. Если мало - долить дистиллированную воду.
4. Полностью зарядить аккум. с помощью стационарного зарядного устройства. При этом НАЧАЛЬНЫЙ ток зарядки должен составлять около 10% от емкости аккум. (т.е., если емкость 60Ач, то ток не менее 6А, если 70 - не меньше 7А). Далее, в процессе заряда ток будет постепенно (!) снижаться. Если так, то аккум. "живой", и его нужно просто полностью зарядить. Если же ток заряда почти сразу падает, то или плотность электролита малая, или есть закороченные банки. Т.е. аккумулятор нужно реанимировать или покупать новый.
uoga писал(а):
Выключил печку и обогрев стекла соответственно -при оборотах в 2500 выдает 13,4-13,5
Вообщем все повыключал оставил только ближний выдает 13,9 при оборотах 2500
Это еще не означает, что гена не работает, как раз может быть так, что часть энергии от него тянет на себя аккумулятор, чтобы зарядиться.
uoga писал(а):
вроде должно держаться 14,0-14,2 при нагрузге при оборотах
Так и есть, я на днях проделал с аккум. то, что только что описал выше. Позавчера и сегодня был на трассе, при включенных нагрузках (свет ближний и иногда дальний, DVD, вентилятор печки, навигатор, видеорегистратор, радар-детектор) напряжение в сети около 14,2 В.
И еще! Не помню, где я это вычитал: после старта ДВС для того, чтобы подзарядить аккум. до достартового уровня, необходимо, чтобы ДВС проработал не менее 20 минут.
Как-то так.
Ну и, если вкратце: заряди до полного АКБ (я ставил на всю ночь, как минимум, дома в тепле), поставь и понаблюдай за напряжением.
Если решишь менять АКБ, то советую покупать обслуживаемый (у которого пробки на банках откручиваются). Это тебе позволит хотя бы электролит проверять.
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
uoga
Да, забыл упомянуть: на севшей АКБ (напряжение перед стартом 11,2 В), когда заводил ДВС, то в сети напряжение едва достигало 13,4 В даже при оборотах 2500.
Так что не спеши грешить на гену, а подготовь сначала АКБ к зиме (пора бы уже! )
_________________ Подпись
Спасибо большое, оказалось, что мало электролита, все исправил, подзарядил. Стал проверять сегодня.
В итоге.
При ближнем+дальнем+туманки+габариты+аварийка+подогрев сидения пассажира+магнитола+обогрев стелка(ну и печка соответсвенно)+плафон в салоне.
на холостых - 12,8
При 2500 оборотах выдает 13,6-В.
Если выключить обогрев стекла
на холостых 13,4
на оборотах 13,7 13,7-13,8
ну а при обычном ближнем+ печка+подогрев и магнитола 13,9-14,1 даже на холостых, на оборотах почему то столько же.