Как уже писал в темах про ГБЦ и Двигатель,решил вместо муторного ремонта мотора 1,6л. поставить другой. Приобрёл двигатель от Тиго 2.0 , 4*4,2010г.в.,с пробегом между 30 и 40т.км.(аварийная пострадала сильно задняя часть кузова).Двигатель с обвесом, за минусом: Стартер; Генератор; Впускной коллектор(с рампой ,форсунками,приводом заслонки). Все эти элементы поставлю со своей 1.6л. (впускной с МАР).По сцеплению:Корзина А21-...как и у нас; Диск сцепления Т11-...имеет больший диаметр шлицевой под первичный вал,Поставлю свой А21...; Задающее кольцо(под датчик КВ),заменю на наше с перфорацией. По ходу работ, буду выкладывать информацию. Фото двигателя и начальной стадии демонтажа:
Фора 2.0 на 2 - серьёзный аппарат! Выпускной коллектор снят для удобства транспортировки(крышка-закрылась).
2.0 мотор Кондей и Гур сниму,поставлю свои (чтобы не заправлять и не прокачивать.
Ролики доп оборудования-живые. ГРМ- осмотрю с пристрастием,при необходимости освежим,т.к. машина долго стояла.
Про сцепление писал выше(для центровки диска есть демонтированный первичный вал КПП. На корпусе термостата необходимо поменять некоторые шланги(другая конфигурация).
Будет установлен коллектор от 1.6 с датчиком абсолютного давления и новой прокладкой. Стоит клапанная крышка с глубокими колодцами под провода с длинными наконечниками(как и на 1.6л.)Провода отдали-бонус.
Начальная стадия демонтажа: ГБЦ с коллекторами- снята.
Т.к. снимаем подвесной лебёдкой ,то необходимо снять капот. Далее откручиваем 7 болтов крепления кпп-двигатель + 2 болта крепления стартёра.Далее немного подд омкрачиваем под поддон двигатель и откручиваем правую опору двигателя и её крепление. Теперь необходимо поддомкратить вторым домкратом правую сторону авто под порог(как при замене переднего колеса),для того,чтобы шкив коленвала оказался ниже лонжерона.Это необходимо для того,чтобы вывести первичный вал КПП из диска и корзины сцепления( от кожуха ремня грм до лонжерона примерно 75-80 мм.,этого достаточно).Вывешиваем двигатель на лебёдке,смещаем его до упора к лонжерону(вал кпп-вышел) и опускаем его в в яму.Отсоединяем лебёдку. Т.К. авто у нас осталось на колёсах (кпп надёжно держится на 3 опорах) ,то его можно смело перекатывать по яме и выполнять другие манипуляции. Новый мотор опускаем в яму, подкатываем авто,опускаем лебёдку , осуществляем монтаж в обратном порядке. П.С разница в том,что что новый мотор с установленой ГБЦ.(не существенно.). Далее рассказ в картинках:
Старый двигатель 1.6.
Двигатель снят,Авто на колёсах,можно устанавливать новый 2.0.
Кронштейн правой опоры:Правый-Тиго, левый-Фора(Эстина).Меняем.
Патрубок системы охлаждения-Фора(Эстина).
Патрубок системы охлаждения Тиго 2.0.Отсутствует отвод на расширительный бачок. Поставим тройник.
Двигатель 2.0 перед установкой.Крышка снята для осмотра состояния ипроверки фаз грм.перед установкой мотора ставимеё на своё место. П.С. Перед установкой двигателя ,снять корпус термостата!!!
ГРМ , маслосистема-чисто.
Изменена форма скобы на рокере(Тиго 2010г. 2.0 4*4.).
Свечи- чисто.
Ролики ГРМ-норма.
Ремень ГРМ-норма.
Система охлаждения двигателя 2.0 - чисто.
Двигатель -установлен.Начинаем установку навесного: стартёр ,гур компрессор" кондея"...
Устанавливаем корпус термостата ,предварительно заменив шланги:печки,радиатора и обратки.(4шт.).Устанавливаем генератор.
Выпускной коллектор с 1.6 с МАР. Форма каналов - овал.
Форма отверстий ГБЦ ТИГО 2010г. 2.0 4*4.
Имелась прокладка такого вида. Отрезал "хвостики" _ получил овальные отверстия. Коллектор прекрасно состыковался с ГбЦ нового мотора.
Мотор - Установлен .Подключаем штатную проводку,шланги. Заливаем охлаждайку,меняем масляный фильтр и моторное масло.Ставим капот и можно начинать Эксперименты! П.С. Продолжение следует...
История с заменой штатного 1.6 на 2.0 двигатель, благополучно завершилась.А теперь по порядку. После некоторых проблем с гидротолкателями (2,5 года простоя двигателя ,не пошли некоторым на пользу),двигатель уверенно запускается и ровно работает в разных режимах.Для уверенного пуска при низких температурах вернул на своё место датчик температуры ОЖ от инжекторного ВАЗ.(не дружит родная прошивка 1.6 с родным датчиком ОЖ,когда Т воздуха ниже -10-12 градусов).Двигатель при рабочей температуре уверенно держит примерно 750 оборотов. Теперь мои субъективные оценки замены: 1.И Самое главное,нужен просто "голый" двигатель 2.0 , больше ничего менять не надо! 2.Двигатель 2.0 сразу" нашёл общий язык" со штатной электроникой и прошивкой 1.6(евро-3) + датчик температуры ОЖ ВАЗ. Ровная работа на холостом ходу. Хорошо откликается на нажатие педали газа(провалов-нет ). Заметно лучше тянет на низах(в сравнении с 1.6),реже пользуюсь рукояткой КПП. Более уверенно тормозит двигателем(хотя сравнивая торможение двигателем "гибрида"с торможением заводских авто 2.0 ,"гибрид" тормозит более мягко.Наверно в этом заслуга прошивки 1.6. ИМХО).Чувствуется запас тяги под педалью, динамика более чем приемлемая (в сравнении с 1.6 ).Особенно чувствуется разница при движении в гору и под нагрузкой. Смотрел по расходу,пока сказать сложно,т.к. проехал всего 80км.,но судя по показаниям моментального расхода делаю вывод,что можно и экономично ездить. Откатаю первые 20л. бензина(92),отпишусь.В максимальных режимах(обороты,скорость) не пробовал ,да и незачем. Скажу одно, машинка получилась совсем не "овощ" .Всё выше изложенное ,моё сугубо личное мнение и моя субъективная оценка. Продолжаю испытания,попробуем подцепить ELM327 результаты опишу. П.С пока прошивать не вижу смысла. ИМХО.
Обороты холостого хода при пргретом двигателе:
Первые 1400 м. Отсчёт - пошёл .
Двигатель -" шепчёт ",подарок к Старому Новому году! "Гибрид"
Двигатель 2.0 + впускной коллектор с ДАД ; - ДМРВ.
Работа была проведена вместе с zebras. Все вопросы и ответы в теме.
Продолжаю свой рассказ по замене двигателя 1.6 на 2.0. Т.к. снимаем подвесной лебёдкой ,то необходимо снять капот. Далее откручиваем 7 болтов крепления кпп-двигатель + 2 болта крепления стартёра.Далее немного подд омкрачиваем под поддон двигатель и откручиваем правую опору двигателя и её крепление. Теперь необходимо поддомкратить вторым домкратом правую сторону авто под порог(как при замене переднего колеса),для того,чтобы шкив коленвала оказался ниже лонжерона.Это необходимо для того,чтобы вывести первичный вал КПП из диска и корзины сцепления( от кожуха ремня грм до лонжерона примерно 75-80 мм.,этого достаточно).Вывешиваем двигатель на лебёдке,смещаем его до упора к лонжерону(вал кпп-вышел) и опускаем его в в яму.Отсоединяем лебёдку. Т.К. авто у нас осталось на колёсах (кпп надёжно держится на 3 опорах) ,то его можно смело перекатывать по яме и выполнять другие манипуляции. Новый мотор опускаем в яму, подкатываем авто,опускаем лебёдку , осуществляем монтаж в обратном порядке. П.С разница в том,что что новый мотор с установленой ГБЦ.(не существенно.). Далее рассказ в картинках:
Старый двигатель 1.6.Двигатель снят,Авто на колёсах,можно устанавливать новый 2.0.Кронштейн правой опоры:Правый-Тиго, левый-Фора(Эстина).Меняем.Патрубок системы охлаждения-Фора(Эстина).Патрубок системы охлаждения Тиго 2.0.Отсутствует отвод на расширительный бачок. Поставим тройник.Двигатель 2.0 перед установкой.Крышка снята для осмотра состояния ипроверки фаз грм.перед установкой мотора ставимеё на своё место. П.С. Перед установкой двигателя ,снять корпус термостата!!!ГРМ , маслосистема-чисто.Изменена форма скобы на рокере(Тиго 2010г. 2.0 4*4.).Свечи- чисто.Ролики ГРМ-норма.Ремень ГРМ-норма.Система охлаждения двигателя 2.0 - чисто.Двигатель -установлен.Начинаем установку навесного: стартёр ,гур компрессор" кондея"...Устанавливаем корпус термостата ,предварительно заменив шланги:печки,радиатора и обратки.(4шт.).Устанавливаем генератор.Дополнительно устанавливаем тройник в разрыв подогрева масляного фильтра. Получаем подключение расширительного бачка.Тройник-установлен.Выпускной коллектор с 1.6 с МАР. Форма каналов - овал.Форма отверстий ГБЦ ТИГО 2010г. 2.0 4*4.Имелась прокладка такого вида. Отрезал "хвостики" _ получил овальные отверстия. Коллектор прекрасно состыковался с ГбЦ нового мотора.Мотор - Установлен .Подключаем штатную проводку,шланги. Заливаем охлаждайку,меняем масляный фильтр и моторное масло.Ставим капот и можно начинать Эксперименты! П.С. Продолжение следует...
lav Побоялся при размене патрубков повредить уплотнение.Судя по всему на конце патрубка(там где он входит в тыльную часть помпы) имеется проточка . а в ней резиновое кольцо. ИМХО.
наконец после праздников пришли гидрики , установили в новый мотор 2 литра VEL182 и о чудо движок ожил . так что моя теория что при замене двигателя 1.6 на 2 .0 ни мозги ни проводку менять не нужно оправдалась . Динамика явно лучше ну а дальше будем наблюдать за машиной . ошибок тоже никаких не горит . Ждём коментариев теперь от владельца
История с заменой штатного 1.6 на 2.0 двигатель, благополучно завершилась.А теперь по порядку. После некоторых проблем с гидротолкателями (2,5 года простоя двигателя ,не пошли некоторым на пользу),двигатель уверенно запускается и ровно работает в разных режимах.Для уверенного пуска при низких температурах вернул на своё место датчик температуры ОЖ от инжекторного ВАЗ.(не дружит родная прошивка 1.6 с родным датчиком ОЖ,когда Т воздуха ниже -10-12 градусов).Двигатель при рабочей температуре уверенно держит примерно 750 оборотов. Теперь мои субъективные оценки замены: 1.И Самое главное,нужен просто "голый" двигатель 2.0 , больше ничего менять не надо! 2.Двигатель 2.0 сразу" нашёл общий язык" со штатной электроникой и прошивкой 1.6(евро-3) + датчик температуры ОЖ ВАЗ. Ровная работа на холостом ходу. Хорошо откликается на нажатие педали газа(провалов-нет ). Заметно лучше тянет на низах(в сравнении с 1.6),реже пользуюсь рукояткой КПП. Более уверенно тормозит двигателем(хотя сравнивая торможение двигателем "гибрида"с торможением заводских авто 2.0 ,"гибрид" тормозит более мягко.Наверно в этом заслуга прошивки 1.6. ИМХО).Чувствуется запас тяги под педалью, динамика более чем приемлемая (в сравнении с 1.6 ).Особенно чувствуется разница при движении в гору и под нагрузкой. Смотрел по расходу,пока сказать сложно,т.к. проехал всего 80км.,но судя по показаниям моментального расхода делаю вывод,что можно и экономично ездить. Откатаю первые 20л. бензина(92),отпишусь.В максимальных режимах(обороты,скорость) не пробовал ,да и незачем. Скажу одно, машинка получилась совсем не "овощ" .Всё выше изложенное ,моё сугубо личное мнение и моя субъективная оценка. Продолжаю испытания,попробуем подцепить ELM327 результаты опишу. П.С пока прошивать не вижу смысла. ИМХО.
Обороты холостого хода при пргретом двигателе:Первые 1400 м. Отсчёт - пошёл .Двигатель -" шепчёт ",подарок к Старому Новому году! "Гибрид"Двигатель 2.0 + впускной коллектор с ДАД ; - ДМРВ.
Добрый вечер. Пока проехал всего 500км.,всё-нормально. На первых 20л.,проехал в городских условиях 180км.( +ЭКСПЕРИМЕНТЫ, прогревы и получасовое ожидание пассажира),бензин - не зкономил.(получаем-11л. на 100км.).по сравнению с заводским вариантом 2.0,мой "гибрид" -более комфортен(равномерное движение),нет начальной задумчивости с последующим резким ускорением(дёрганая езда). Про более редкое пользование рычагом КПП, я уже писал. Съездил в Курск ,всего 285км.(трасса + по городу,но без пробок),истратил примерно 23л. 92 бензина(получаем-8л. на 100км.). Движение в большей степени на 5 передаче,скорость не более 110км.(при 3000 об.). Пока только положительные впечатления,езда гораздо приятнее в сравнении с 1.6л. П.С.Возможно 2.0 с прошивкой 1.6(евро 3 ) и не выдаёт 180 Н момента и 129 лошадей ,но разниза с 1.6л. существенная.
Проблема такая: Обломило клапан на vortex estina 1,6 2010г.в., естественно головка, поршень минус. Брать новое и восстанавливать дорого. Приобрел с разбора двигатель 2.0 голый, все поставил от своего. Первоначальный запуск не удался, полный ноль при заводе, пару часов копался найти причину и нашел, оказалось неправильно поставил обруч с выемками который одевается на маховик и далее датчик коленавала считывает с этого обруча данные. Я его поставил не на маховик, а на отдельное кольцо и оказалось что датчик не видит обруч с выемками, а видит простое кольцо. Из за этого мозги не видят положение коленавала, и ни искры на свечах не срабатывание форсунок нет. Снял коробку (заняло времени не мало) поставил на место обруч и вроде все должно быть гуд. Первый запуск с пол тыка, но очень сильная детонация, двигатель поработал минут 10, я попробовал нажать газ, и тут двигатель еще хуже затроил, запердел и заглох, больше завести несмог в этот день. На следующий день пришел в гараж давай заводить, еле завелся и работает очень плохо, троит, то работает на холостых, то нет, приходится поддерживать обороты. В общем не могу понять в чем причина, то заводиться, то нет, то работает только на холостом, то наоборот только на оборотах, подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Первый запуск с пол тыка, но очень сильная детонация, двигатель поработал минут 10, я попробовал нажать газ, и тут двигатель еще хуже затроил, запердел и заглох, больше завести несмог в этот день. На следующий день пришел в гараж давай заводить, еле завелся и работает очень плохо, троит, то работает на холостых, то нет, приходится поддерживать обороты.
Андрей,Вы уверены в том , что валы сфазированы ? ,если да,то измерьте Компрессию. Если компрессия нормальная, то остаются гидротолкатели. Описанные вами признаки ,соответствуют тем, с которыми я столкнулся при первых запусках установленого двигателя 2.0.Правда плюсом к вашим симптомам, у меня загорался чек и выдавал ошибки ;300;301;303 и 304.Мой двигатель(2.0) простоял 2,5 года и гидрики не смогли прокачаться до рабочего состояния.Помогла замена гидротолкателей. Писал в теме про гидротолкатели. Пробуйте удачи. Вопрос чек горит и какого года мотор(пробег)? П.С. Во время опытов , с неисправными гидриками компрессия была -13,5 в каждом "горшке".
Да, чек то горит то мигает, подцепилляли к компу, он то пропуски цилиндров показывал то на некоторые датчики грешил, коды незнаю ошибок. Компрессию не могу измерить больно глубокие колодцы, датчик короткий. На счет валов не могу сказать, что с ними может быть? До этого двигатель же работал. гидрики я ставил свои и спец который перебирал голову сказал что они все рабочие с обоих движков. движок 2.0 который взял 2008г Пробег не известноый, но Мой движок который 10 года прошел сразу видно больше и по виду и по диску сцепления с маховиком.
подцепилляли к компу, он то пропуски цилиндров показывал то на некоторые датчики грешил,
Ошибки:300... 304,это и есть пропуски(последняя цифра -номер цилиндра ).
Андрей8585 писал(а):
До этого двигатель же работал. гидрики я ставил свои и спец который перебирал голову сказал что они все рабочие с обоих движков. движок
Так ,что, Вы перед установкой 2.0 л. мотора реставрировали ему голову?А Вы уверены в том,что мастер не ошибается ( исправность" гидриков")? П.С. Т.к. Вы писали,что комп. грешил на некоторые датчики,то это объяснимо: из-за пропусков ,происходит неправильное сгорание смеси и появляюся ошибки "лямбды",а т.к.падают обороты,падает разряжение во впускном коллекторе ,появляется ошибкаДАД (датчика абсолютного давления). Попробуйте после каждого пуска (попытки) считать ошибки с помощью кнопок на щите приборов и сбросить массу с АКБ,чтобы сбросить ошибки и перезагрузить систему.
На карте
Вики-справочник
