Китайские автомобили
Реклама
Поиск •  Все последние сообщения •  Все последние темы •  Архив
Внимание новичкам!Регистрация •  Вход


Памятка (FAQ) для владельцев Great Wall Hover
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
 
Ответить    Все форумы » Great Wall Hover
Автор Сообщение
Александр2120


Авто: Great Wall Hover H3 SupL
Откуда: Москва
Сообщения: 20495
Профиль
Регистрация: 31.08.2010
Профиль

Александр2120
Авто: Great Wall Hover H3 SupL
Сообщения: 20495
Ссылка на сообщение 27.08.2013 15:32
Ответить с цитатой

Воздушные фильтры на Н2-3 стали не взаимозаменяемы
Новые фильтры 218*218мм
Старые фильтры (аксиомовский салон) 224*224мм

_________________
Подпись
Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 23.12.2013 11:04
Ответить с цитатой

Карданные валы безиновых Ховеров Н2, Н3/Н5 и дизельного Н2

На бензиновых Ховерах Н2 и Н3/Н5 (дизельном Н2)... совершенно разные раздатки и карданы!

На Н2 и передний, и задний карданы цельнотрубные. С мостами они соединены фланцами (болтами), а с раздаткой... шлицевой втулкой... которая просто вставляется в раздатку... как на классическом Москвиче, или на Волге. Перемещение втулки в раздатке и компенсирует разность по длине за счет хода подвески...







А сюда вставляется:






На Н3/Н5 и дизельном Н2 карданы состоят из двух частей соедененных между собой шлицевым соединением (имеющим, кстати маслёнку для его смазки).
На обоих концах карданов находятся обычные фланцы, которыми кардан соеденяется и с мостом и с раздаткой болтами. Разность здесь компенсируется в самом кардане... поэтому и ВАЖНО следить за шлицевым на нём и смазывать...

Вот как выглядит кардан Н3/Н5 и дизельного Н2:



На Н3/Н5 и на дизельном Н2 можно ездить и без переднего или без заднего карданов, а вот на Н2... это нельзя...

Отличаи передних карданов (самый верхний - от бензинового Н2):


А вот, что может произойти, если заклинит мост...



Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 04.01.2014 17:38
Ответить с цитатой

Общие принципы и различия подключения ПП на Ховерах различных модификаций

Давайте, я ещё раз "на пальцах" всё поясню...

Итак, за включение полного привода на Ховерах ВСЕХ модификаций, а также на Сейлорах, Сейфах и Винглах, "отвечают" ДВА узла:
1. "Шайтан-машинка", которая подключает левую полуось в переднем мосту
2. Раздатка, которая подкючает передний мост к трансмиссии

На Н2 - раздатка с МЕХАНИЧЕСКИМ приводом - подключается рычагом. В момент перевода рычага, ОДНОВРЕМЕННО подключается раздатка и ШМ. На стоящей машине, это происходит безболезнено, т.к. "огрызки" левой полуоси не вращаются и соединяющая их муфта спокойно их соединяет. Если это делать находу, то эти "огрызки" вращаются в разные стороны (просьба по этому поводу не флудить, т.к. объясняю "на пальцах") и в момент соединения муфтой происходит удар.
Поэтому на Н2 нельзя включать ПП на ходу. Исправить это можно только разделив по времени подключение раздатки и ШМ. Для этого и устанавливается вот такая "кнопка", разделяющая процессы подключения полуоси и раздатки.
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780


На Н3/Н5 (Н2 дизель), Сейлоре, Сейфе и Вингле это разделение сделали электронно. А именно, в раздатку добавили дополнительное сцепление (примерно такое же как у бензопил).
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=717113#717113
По сигналу от "крутилки" (кнопки 4Н, или 4L) два диска этого сцепления электромотором соединяются ("прилипают" друг к другу) и этим подсоединяют передний кардан. Кардан ВЫРАВНИВАЕТ угловые скорости "огрызков" полуоси и ТОЛЬКО после этого поступает сигнал на ШМ на их соединение. Потому и можно включать ПП на ходу. Гы, причём на любой скорости...

Теперь по поводу включения ПОНИЖАЙКИ на Н3/Н5 (Н2 дизель)... При исправном механизме... понижайка на ходу НЕ ВКЛЮЧИТСЯ! Объясняю: На исключение возможности подключения понижайки на ходу "работают" ДВА страховочных узла:
1. Концевик на педали сцепления, который должен подать "условный" сигнал на контроллер раздатки (не путать с контроллером ШМ)
2. Датчик "скорости", свой, установленный в самой раздатке, который "блокирует" подключение понижайки на ходу.

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 05.01.2014 15:29
Ответить с цитатой

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ХОВЕРА
Cначала (предварительно) изучите Инструкцию на автомобиль... сразу станут понятны многие моменты: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3215&modelid=280&p_chid=1000

В салоне, при приёме автомобиля обратите внимание на следующие моменты...

Документы, которые должны быть выданы при получении автомобиля:
1. ПТС
2. Договор купли-продажи
3. Инструкция по эксплуатации
4. Сервисная книжка
5. Сертификат соответствия ТС
6. Документы и сертификаты на установленное дополнительное оборудование (сигнализация, пороги, кенгурины и т.п.)

Кратенько... по самому автомобилю:

1. Соответствие номеров VIN (табличка на моторном отсеке под капотом), двигателя (с правой стороны под выпускным коллектором над кронштейном правой подушки),шасси (на раме, в районе заднего правого клеса) и рамы (на раме в районе заднего левого колеса) с записями в ПТСе. В случае установкиподкрылков,проверить, не закрывают ли подкрылки полностью или частично номера, набитые на раме.

2. Внешний осмотр кузова на предмет царапин.

3. Работу дверных замков и стеклоподъёмников каждой двери, с пультанаводительской и с брелока штатного ключа.

4. Работу световых приборов... в том числе и режимаАВТО (заводишь мотор, включаешь ближний свет, включаешь режим АВТО, глушишь мотор, вынимаешь ключ, выходишь из машины и закрываешь дверь... через секунд двадцать фары должны автоматически потухнуть)

5. Работу омывателей и стеклоочистителей, включение омывателя стекла пятой двери в двух положениях поворотной рукоятки: на себя и от себя,после положения включено.

6. Работу климата: - Заводишь двигатель и даёшь ему прогреться до рабочей температуры...
- Последовательно нажимаешь кнопку "Mode"... и рукой "щупаешь" воздух из тех воздуховодов, направление которых показано в данный момент на дисплее... запоминаешь последнее положение...
- Нажимаешь кнопку FRT... дожен включиться вентилятор на полную мощность, подключиться кондиционер, заслонка забора воздуха перейти в положение с улицы, весь поток воздухадолжен быть направлен на лобовое стекло...
- Ещё раз нажимаешь на эту кнопку (FRT)... всё должно вернуться в исходное положение (см. п.2)
- Нажимаешь кнопку "Auto"... включается кондиционер,.. какправило, резко увеличивается скорость работы вентилятора, заслонка забора воздуха переходит в положение "из салона"... направление потока воздуха - в лицо... По мере охлаждения... направление воздушных потоков, скорость работы вентилятора и направление забора воздухаменяется автоматически...
- Устанавливаешь температуру +17°С... автоматически включается кондиционер и вентилятор начинает работать на максимальный оборотах (режим быстрого охлаждения салона)
- Устанавливаешь температуру +18°С... всё возвращается "на исходную"...
- Устанавливаешь температуру +32°С... вентилятор начинает работать на максимальный оборотах (режим быстрого обогрева салона)
- Устанавливаешь температуру +31°С... всё возвращается "на исходную"...
- Нажимаешь кнопку А/С... подключается кондиционер для работы в ручном управлении. Повторное нажати... его отключение...
- Нажимаешь кнопку "Off"... выключаются установленный до этого режим...
На Ховерах с салоном Н5:
НI - режим быстрого прогревасалона (наХоверах с Аксиомовскимсалоном он соответствует установке надисплее +32°С).
LO - режим быстрого охлаждения салона (на Ховерах с Аксиомовским салономон соответствует установке на дисплее +17°С).

7. Работу радио и динамиков (8шт на Ховерах с Аксиомовским салоном и 6шт на Н3/Н5) и наличие шнура для ЮСБ (в стандарте)

8. Работу механизмов сидений + подогрев передних

9. Наличие прилагаемого инструмента под задними сидениями

10. Наличие домкрата (в нише на левой стенке багажника) и запасного колеса

11. Наличие коврика багажника

12. Наличие омывайки в бачке (возьми с собой)

13. Проверить работу парктроника и камеры заднего вида (последнее при наличии). В зимнее время работу парктроника проверять на улице после примерно часа стояния на морозе, т.к. в случае попадания влаги внутрь датчика парктроника, последний не работает при замерзании попавшей в него воды. (Данный случай всегда гарантийная замена датчика.)

Есть ли домкрат и его ручка - два стержня соединяемые как"удочка" и "баллоник"...
"удочка" и "баллоник" хранятся под задним правым сидением (см. фотку выше)

Последнее время сталапоступать инфао том,что салоны "рубят" деньги за"коврик" в багажнике... ИТАК:
1. В комплекте поставки штатно должна быть пластиковая "подстилка" под цвет обшивки багажника и с отверстиями под скобы крепления груза и крючков для крепления детских кресел.
2. За "деньги" можно дополнительно приобрести (докупить) полиуретановый коврик(поддон) с бортами... в котором нет этих отверстий (они лишь обозначены выштамповкой)...


Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 05.01.2014 16:25
Ответить с цитатой

Если сломалась пластиковая втулка трапеции стеклоочистителей



Простые способы ремонта здесь:

Цитата:
"Директор"
Ситуация как и у многих, здесь отметившихся. Sad
Отломались пластиковые усики втулки на тяге трапеции. Купил комплект новых. Добрался до тяги, заменил втулку. Собрал. Включил. Дворники взмахнули пару раз и снова встали. Блин!!! Crazy
Снова разобрал. Оказалось, что срезало усики уже на новой втулке. И тут, внимательно приглядевшись, замечаю, что новая втулка по высоте на несколько мм меньше старой. И качество пластика похуже, и на шарнир она одевается не так плотно, как старая. Тогда пришлось доставать тягу и колхозить туда старую втулку. Для фиксации ее на тяге подобрал 4 шурупчика, подходящих по размеру, и вкрутил их в отверстия, куда пролезали раньше усики втулки. Получилось достаточно прочно. На всякий случай скрепил их с другой стороны проволокой. Но думаю, что это лишнее. Включил – работают!!! Ура!!! Yahoo
Через две недели на другом Ховере случилась та же беда. Даже заморачиваться не стал с новыми втулками, а сразу, по проторенной дорожке также приколхозил старую втулку на место. Работает!!! Оба раза ковырялся на улице, на морозе, вечером, подсвечивая себе фонариком и подбадривая матерными словами. В первый раз провозился часа 3, а на второй ушло около часа – сказался опыт! XeXe
Вот фотки моего колхоза:






Цитата:
"Karpo"
Сегодня с сыном на морозе и в темноте разбирали панель, всё получилось, зафиксировали втулку хомутом(чтоб не выпадала) и проволокой (чтоб не проворачивалась). В начале втулку зафиксировал с помощью фиксатора, но головки высокими оказалась, по средине цепляли, за то как вариант катит для крайних втулок.






Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 05.01.2014 16:32
Ответить с цитатой

Замена лампочек подсветки в кнопках, Аксиомовский салон

В кнопках установлены безцокольные лампочки h40 0,6Вт
http://www.chipdip.ru/product/h40-12005.aspx

Для их замены:
1. Вытаскиваем кнопку из гнезда


2. Сбоку находим "кругляшки" и чуть повернув их отвёрткой против часовой (для выхода фиксатора из паза) вытряхиваем на ладошку.

3. Пинцетом с этого "кругляшка" (патрона) аккуратно "развязываем" контакты лампочки (она безцокольная), снимаем с неё селиконовый цветной чехольчик (если есть) и в автомагазе покупаем такую же.



4. Собираем в обратном порядке.

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 05.01.2014 16:37
Ответить с цитатой

Штатные розетки и их особенности

Розетки сделаны под под штырьевой контакт у штекера.



И штекеры от старых автоприборов, выполненые под кольцевой контакт, и сам прикуриватель в этих розетках работать не будут.


Максимальная мощность подключаемых к этим розеткам не должна превышать 120Вт

Конструктивно:
Розетка в багажнике (на левой стенке) просто вставлена в обшивку и крепится на защёлках.
Розетка в передней части тонеля, под консолью (Аксиомовский салон), прикручена к тонелю изнутри.


Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 05.01.2014 16:55
Ответить с цитатой

Если захлопнулась дверь

Часто случается ситуация, когда самопроизвольно срабатывает ЦЗ, а ключи, при этом находятся в салоне...

Для того, чтобы открыть дверь необходимы:
1. Длинная металлическая проволока (линейка)
2. Помощник (лучше мужчина)
3. Монтажка или широкая отвёртка (лучше широкая стамеска)
4. Деревянный брусок (кусок доски)
5. Кусок ДВП 15х15 см

Монтажкой или отвёрткой отжимаем верхний угол оконной рамки водительской или пассажирской (для леворуких) двери в районе средней стойки, подложив со стороны стойки кусок ДВП, чтобы не сломать её пластиковую накладку. В зазор протискиваем брусок, чтобы не держать... Проволокой (линейкой) дотягиваемся до клавиши ЦЗ на блоке кнопок и нажимаем на неё.


Если ЦЗ не сработает... то бьём стекло на выбор:
6103100-K00 (6103101-K00) СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ HOVER
6103200-K00 (6103201-K00) СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ HOVER
6203011-K00 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ГЛУХОЕ HOVER (тонированное)
6203011-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ГЛУХОЕ HOVER H3 (прозрачное)
6203012-K00 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ ГЛУХОЕ HOVER (тонированное)
6203012-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ ГЛУХОЕ HOVER H3 (прозрачное)
6203100-K00 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ HOVER (тонированное)
6203100-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ HOVER H3 (прозрачное)
6203200-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ HOVER (тонированное)
6203200-K00-E1 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ HOVER H3 (прозрачное)
И открываем "язычком" на ручке


Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 05.01.2014 16:58
Ответить с цитатой

Регулировка прилегания оконной рамки, если вода капает на плечо

Если вы заметили, что во время дождя вода капает вам на плечо, или на плечо пассажира... то скорее всего дело в не плотном прилегании оконной рамки в дверном проёме.
Лечится легко:
1. Находишь то место, где оконная рамка прилегает не плотно... Его легко определить при закрытой двери... надавливая рукой на углы рамки.
2. Опускаешь стекло
3. Открываешь дверь
4. Берёшься руками за противоположные углы оконной рамки... и аккуратно подгибаешь нужную сторону... чтобы устранить "врождённый" перекос.
5. Поднимаем стекло и закрываем дверь
6. Проверяем результат (см. пункт №1)
7. Если "недожим" или "пережим"... повторяем всё сначала...
ПыСы... если нет уверенности в собственных силах... то это сделает любой кузовщик за 5 минут...

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 05.01.2014 17:03
Ответить с цитатой

Как сложить задние сидения

Для увеличения объёма багажника на Ховерах всех модификаций задние сидения складываются.
Для того, чтобы их сложить нужно:
1. Сдвинуть передние сидения вперёд
2. На сидушках найти ремешки (петельки) и потянув за них поочерёдно открыть (отщёлкнуть) замки сидушки
3. Поднять (поставить) сидушки вертикально
4. На спинках снять подголовники (Аксиомовский салон)
5. Скраю, на торцах спинки находятся фиксирующие спинки замки. Нажав (Н3\Н5) или потянув вверх (Н2) освобождаем спинку из замка и опускаем её вперёд.


Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 05.01.2014 17:21
Ответить с цитатой

Пружины задней подвески

Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.

Подходят пружины
ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
Длина : 433 мм.
Толщина прутка : 14.9 мм.
Кол-во полных витков : 9.6.
Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой


СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
Диаметр прутка 15 мм.
Длина в свободном состоянии 434 мм.
Требуют замены Амов, пока нареканий небыло

KILEN
5702 L=364 мм dp=16 мм
5703 L=365 мм dp=15.5 мм
5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.

Kayaba
RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов

Lesjofors (Швеция)
Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC

Подробности тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15442

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 05.01.2014 17:51
Ответить с цитатой

Неожиданный способ ремонта червяка моторчика шайтан-машинки

Материал PzVII http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=936843#936843

PzVII писал(а):
Итак, симптомы стандартные: перестала работать шайтан-машинка. Вскрытие показало, что съело один виток червяка.
При ближайшем рассмотрении и демонтаже оказалось, что китайцы все-таки такие китайцы: сделать червяк из пластмассы - конструктивное решение, явно перенесенное без изменений с игрушечных танчиков на батарейках.

Покупка новой шайтан-машинки за 12000 руб. была не то, чтобы невозможна, просто безумно жалко отдавать четыреста долларов за пластиковую деталюшку ценой в 2-3 рубля.

Решение пришло практически случайно:
среди ремонтно-механического барахла обнаружил старую кран-буксу.

Вот примерно такую, как в приложенной фотографии.
Естественно, я не могу назвать ни марку, ни модель, ни номер чертежа или госта этой фигни. Я даже не уверен, что кран-буксы такого типа еще выпускаются: моей было, по крайней мере, лет тридцать.
Но думаю, что стоит поискать на рынках - оно того стоит.

Итак, берем кран буксу, разбираем ее... И о, чудо: один из элементов содержит червяк. И этот червяк и по диаметру, и по шагу подходит.
Дальше аккуратно по центру просверливаем сквозное отверстие. Цель - добиться плотной посадки на вал мотора. Мне не удалось: при сверловке на 2,2 мм червяк не хотел садиться на вал (возможно и сел бы, но я боялся слишком сильно давить: опасался, что могу погнуть вал или расклепать его конец); при сверловке на 2,3 мм - червяк уже практически свободно вращался на валу.
Надо сказать, что при сверловке я пользовался настольным токарным станком. Тем, у кого его нет будет сложнее. Но можно зажать сверло в тиски, а сам червяк - в патрон дрели и аккуратно высверлить отверстие.
Если же сверлить вращающимся инструментом- увод отверстия от центра практически гарантирован.

Теперь отпиливаем от червяка все, что нам не надо. Новый червяк получается короче, чем старый, но это ничего: все равно работают там 3 витка.
Теперь из старого пластмассового червяка извлекаем (выламываем)вплавленную в его конец четырехгранную бронзовую шайбу, которая обеспечивает плотную посадку червяка на вал. Облуживаем тот конец нового бронзового червяка, который будет смтртеть "от электродвигателя". Облуживаем грани шайбы. Дальше устанавливаем червяк на вал, потом устанавливаем шайбу и припаиваем одно к другому.
Проверяем работоспособность, подав 12 в на моторчик. Если червяная передача работает - ура. Если заедает, то одно из двух: либо все-таки перекошено отверстие, либо неправильно подобран исходный материал.
Вот тут я вступаю в область предположений. Наверное, в некоторых случаях можно будет это исправить напильником.
Мне повезло.
Все собираем, ставим на место шайтан-машинку.



Информация от lider1 http://www.drive2.ru/l/5711704/?key=fUIIAAAAAABo45whBxTSCAAAdmiX_mjBM6DnMNMdqVBaEtrcHvs

Цитата:
Вставлю свои пять копеек если можно или перенесите в соответствующую тему.
Все началось с того, что стал долго выключаться привод передней полуоси, долго моргала лампочка на панели приборов, и в один прекрасный момент ось осталась в замкнутом состоянии, движения ни взад, ни вперед результатов не дали. Было принято решение вскрыть привод и выяснить причину. Неисправность электрики была на втором плане, так как у меня стоит кнопка и при принудительном включении привода лампочка на панели не моргала, а горела как положено и контроллер давал сигнал на отключение привода, щелкало реле.
Были изучены на форумах возможные неисправности, и начался ремонт.
Вскрытие показало, что был изношен червяк на валу эл. двигателя, замяты средние витки в связи с чем привод и не работал, не было зацепления шестерен.
Сначала стало грустно, что за такую «писюлину» надо выложить круглую сумму, привод продается только в сборе. Вариант с хабами и заглушкой еще дороже и длительней по времени, меня в данный момент не устраивал. Поиск кран буксы с аналогичным червяком, ремонт был описан на «красном» результатов не дал.
Ну где наша не пропадала.
В итоге через друзей нашел токаря, который выточил мне этот червяк безо всяких проблем на обычном токарном станке производства СССР.
Размер червяка: диаметр 8 мм, длинна 20 мм, внутренний диаметр под вал эл.двигателя 2.26 мм. Резьба левая, шаг сказать не могу, точил через посредников, а они не спросили. Червяк надели на вал с небольшим натягом, диаметр вала 2.3. Старый пластмассовый червяк крепится к валу с помощью медного четырехгранника с натягом, снимается легким ударом по валу, я под червяк засунул металлическую пластину с прорезью и положив на тиски выбил вал. Как вариант можно просверлить в червяке отверстие 2.3 не до конца мм 3 которые сделать с отверстием 2.25, это должно держать. С точностью до соток, потому что 2.2 на вал не надеть. Брал по три сверла 2.2 и 2.3 при точном замере микрометром выбрали нужное. Такие сверла делают.
В общем, результат на фото. Подробнее фото не смог сделать, так как ремонт осуществлялся в разных местах. Материал «червяка» бронза. Все работает как и должно быть.
Возможная причина поломки предполагаю, что несколько раз выключал полный привод на ходу, отключал полуось. При невыходе или не входе полуоси блок управления дает сигнал на включение эл. двигателя привода кратковременно вновь, что создает дополнительную нагрузку на шестерни. Это моё мнение, будьте аккуратны.
Цена вопроса: время и стоимость изготовления детали.
Всем привет и не ломаться.


Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 05.01.2014 18:02
Ответить с цитатой

Электронная начинка системы подключения ПП на Ховерах с электрораздаткой

Информация от Teach (с дополнениями Мегавольта и ConstZ)

I. Контроллер (Блок) управления раздаткой:




Распиновка разъёма блока управления раздаткой



-------------------------------------------
14 15 16 17 18 19 20 --- 22 23 --- 25 26
• • • • • • • п • • п • • • • • • • п • п • • • • •
1--2--3--4--5------7------9 10 11 12 13
------------замок разьёма---------------

1 и 14 (запараллелены) - питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 2Н на 4H и с 4H на 4L)
2 и 15 (запараллелены) - питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 4L на 4H и с 4H на 2H)
3 - концевик педали сцепления (соед. с «-» при нажатии педали сцепления)
4 и 16 - джойстик (кнопки) управления (соед. с «-» при включении 2H и 4L)
5 - концевик положения (программатор) на раздатке
7 и 20- Датчик раздатки
9 - вывод на диагностический разъем для диагностики
10 или 22 (запараллелены) - выход на блок ВСМ или на блок управления включением передней «шайтан машинки» на Аксиомовском салоне .
Подача «-» при включении соответственно 4Н или 4L
11 - эл.муфта синхронизатора подключения переднего моста (кратковр. «+» при включении передка)
12 и 25 - «-12» питание
13 и 26 - «+12» питание
17 - концевик положения (программатор) на раздатке
18 - концевик положения (программатор) на раздатке
19 - концевик положения (программатор) на раздатке
20 - концевик положения (программатор) на раздатке
23 - «+12» от замка зажигания

II. Электродвигатель раздатки:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2354675#2354675
Логика работы концевика положения (программатора) на раздатке:
(режим движения -> замкнутые контакты разъёма БУ)
2H -> 20+17+5
4H -> 20+18+5
4L -> 20+17+19

III. Датчик раздатки:
Чтобы избавиться от Датчика Раздатки подцепляем на 7 и 20 вывод блока управления ДПК от ВАЗ 2110 (вешаем в удобном месте). Все работает.
Можно просто впаять в блок управления сопротивление 300 – 500 Ом, будет красивей и экономичней.
Сопротивление штатного датчика раздатки примерно 350 Ом.

IV. Джойстик или кнопки переключения
Логика работы джойстика или кнопок переключения:
2Н - конт.4 - «-» | конт.16 - пусто
4H - конт.4 - пусто | конт.16 - пусто
4L - конт.4 - пусто | конт.16 - «-»

Источник: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=874982#874982

V. Диагностика блока управления раздаткой
(материал ConstZ)
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654


Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 06.01.2014 00:23
Ответить с цитатой

Доработка подушки КПП
Суть этой доработки проста! Нужно всего лишь добавить в конструкцию две резинки, к примеру от крепления ТАЗиковского амортизатора... В результате КПП перестаёт висеть только на подушке, а начинает еще дополнительно опираться на резинки амортизатора! Резинки просто "впихиватся" в зазор... Решение по простоте и эффективности просто СУПЕР!!!


Резинки вставляются с обех сторон...

ПыСы, на фотках подушка "кверх ногами"... Плоской площадкой крепится к КПП, а к шпилькам прикручивается поперечина...

Признаки "смерти" подушки КПП по мере развития "болезни"...
Первый признак... при перегазовке на нейтрали... ручки КПП и раздатки начинают "гулять"... из стороны в сторону...
Второй признак... при запуске двигателя раздаётся одиночный "тюк" (удар) в районе КПП... КПП бьёт о поперечину...
Третий, окончательный... при включении ПП передний кардан начинает бить противовесами о поперечину...

Vik


Авто: Ховер 2,4 Е-2
Откуда: СПб
Сообщения: 8846
Профиль
Регистрация: 30.03.2007
Возраст: 66
Профиль

Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Сообщения: 8846
Ссылка на сообщение 16.01.2014 08:23
Ответить с цитатой

Система охлаждения

У нас схема точно такая же, как и на КЛАССИЧЕСКОМ ТАЗе!



Расширительный бачок у нас открытого типа... т.е. его крышка не герметичная, а имеет связь с атмосферой через переливной шланг.



Трубка от радиатора через штуцер (переходник) в крышке опущена на дно бачка, т.е. всегда должна быть погружена в антифриз.
Трубка перелива вставлена в саму крышку... т.е. если жидкость дойдёт до самой крышки то она просто через неё вытечет.

Управляющим элементом нашей системы охлаждения является ПРОБКА РАДИАТОРА




Заливная горловина радиатора закрывается герметично пробкой и соединяется шлангом с расширительным бачком. Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной (обратный) клапан, через который радиатор соединен с расширительным бачком. Обратный клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком увеличении температуры или закипании жидкости обратный клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждающей жидкости с расширительным бачком. Когда, вследствие дальнейшего нагрева охлаждающей жидкости, происходит увеличение давления до 0,9 кг/см2, открывается выпускной (паровой) клапан и часть охлаждающей жидкости начинает поступать в расширительный бачок. Расширительный бачок поддерживает давление в бачке, равное атмосферному.

Система работает только тогда, когда связь между двумя жидкостями... в радиаторе и расширительном бачке... постоянная (герметичная). Другими словами, в расширительном бачке должен находиться антифриз на уровене не ниже отметки "Min". При расширении излишки ОЖ перемещается в расширительный бачок, а при остывании, жидкость из расширительного бачка ЗАСАСЫВАЕТСЯ обратно в радиатор.



Если в этой свЯзи (радиатор - расш. бачок) появляется НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ, то при нагреве ОЖ всё равно будет перетекать в расширительный бачок (туда дуй), а вот обратно она уже засасываться не будет... (оттуда ***).
В результате, уровень жидкости в радиаторе УМЕНЬШИТСЯ, а в расш. бачке УВЕЛИЧИТСЯ!

Если из расширительного бачка через переливную трубку "гонит" антифриз, значит в "переходнике" крышки есть трещина... и через неё идёт подсос воздуха и жидкость ОБРАТНО, на холодном, не всасывается в радиатор.
"Туда дуй, обратно ***"©

Искать трещину нужно на внешнем штуцере - на который надета трубка от радиатора


Вот способы "лечения":





Или... завести шланг идущий от радиатора... снизу, как в расширительном бачке ТАЗ 2101-2107


Предыдущая тема :: Следующая тема  
Показать сообщения:   
Ответить
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.


Яндекс цитирования E-mail: inbox@chinamobil.ru
Реклама на сайте