ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
виктор ульяновск писал(а):
ставил РДТ-300,... все ставил в бензобак
Nea Нужна вакуумная коррекция. Smile
Вакуумная коррекция понижает давление, именно при разгоне, (открытой ДЗ), тогда когда оно и требуется. Когда первый раз некрылся РДТ специально ставил РДТ в моторный отсек, стоб сделать вакуум на него, Тянул трубки, переделывал шланги.... Вакуум сразу не подключил, некогда было, потому что регулятор у меня накрылся за день до соревнований... Подвел трубку только через месяц и получил такую тупизну в разгоне, что заглушил эту трубку не доехав от работы до дома, и так езжу уже больше года.
Теперь открывая капот и видя сиротливо висящий РДТ думаю - и зачем надо было так мудохаться, кинул бы тебя над баком за пол часа и получилось бы тоже самое.....
Вакуумная коррекция понижает давление, именно при разгоне, (открытой ДЗ),
Рискну возразить, что повышает ... по крайней мере должна повышать! Иначе в ней никакого смысла.
Должно быть так: на ХХ разрежения в ВК высокое (т.е. малое абсолютное давление - это хорошо видно по БК) и усилие "вакуума" в вакуумной камере РДТ направлено против пружины, что понижает давление в системе на ХХ, для экономии.
При разгоне давление в вакуумной камере растет и соответственно возрастает давление в магистрали, для лучшей динамики разгона.
Мих! С РДТ 300 ни без "вакуума" ни, тем более, с "вакуумом" - не езда, а передвижение. У меня и индикатор давления и БК с августа стоят. Много экспериментировал с давлением, наблюдая за временем впрыска, и у нас на форуме обсуждали.
При высоком давлении =380кПа - хорошая приемистость, но увеличен расход.
При низком 300кПА мало того, что динамики нет, так и расход не сильно уменьшается, поскольку топливо хуже смешивается с воздухом и неполностью сгорает.
Лучше всего - именно 350 кПа, под которые спроектирован наш мотор!
Я сегодня в этом лишний раз убедился. А вот, например, для соревнований можно и 380кПа дать.
Для этого и предназначен регулируемый РДТ.
_________________ Подпись
Товарищ Сухов
Ты не 50 страниц лопать, а побуквенно ответы тебе ж читай.
виктор ульяновск писал(а):
... попробуй поездить вообще без крышки бака ...
Вакуум у тебя в баке, имхо. Проедь без крышки, и если не глохнет, то проверь трубку вентиляции адсорбера под капотом, и ещё трубка вентиляции бака возле заливной трубы вроде есть. В свое время на жигулях пользовались народной противоугонной системой: трубку вентиляции бензобака возле его крышки затыкали огрызком карандаша. Проехал 300 метров и стал нафиг
Dmitry.O.
+100. Возражение небезосновательно. А если твой наколенник ещё и внутри бензостойкий, то идея весьма интересная.
я думаю что при 380 расход топлива увеличиться незначительно по нескольким причинам:
1. 380 не очень отличается от 350;
2. у всех автопроизводителей заявлен расброс давления: у шеви нива 280-350. а нас 320-400 и т.д.
3. стоит же датчик кислорода, который при обогащении смеси сокращает время впрыска
4. парни на форуме вообще вон ездили с пробкой вместо РДТ и то отмечают увеличение расхода на 1 литр, а это не критично
5. 380 выдает новый РДТ, со временем пружина чуть ослабнет и будет 350 - сказка! ездий не хочу, я искатал 50 литров бенза после установки, расход в смешенном цикле город-пробки-чуть чуть трасса 12,5 л/на сотню зимой с небольшим прогревом небольшими перебежками на шипованной резине полный привод думаю нормалек, а вы?
Долго мне не давал покоя вопрос выбора оптимальной замены нашему штатному РДТ, Ни от Калины ни волговский, по большому счету, не годятся. Причины изложил в предыдущем сообщении. Имеющиеся в инете регулируемые РДТ хороши, но цена уж больно «печальная»!
Предлагавшаяся тут ранее идея вкрутить винт в вакуумный патрубок волговского РДТ неправильная в принципе! Этот винт просто «подопрет» клапан в закрытом положении и РДТ, вообще, не будет работать.
Поэтому решил изготовить самодельный регулируемый РДТ из подручных средств. Взял волговский РДТ 300. И за час в гараже, «на коленке» превратил его в регулируемый. Выставил положенные 350кПа=3.5 атм… и все заработало. Заменил стоявший ранее ланосовский и Тигруша даже не заметил этого! Все работает!
Ниже выкладываю фотоотчет с комментариями.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Комментарий к последнему фото не поместися полностью. Выкладываю отдельно:
5. Устанавливаем все над баком в отсеке модуля бензонасоса (справа РДТ, слева – датчик давления топлива). Заводим и наслаждаемся… (Тьфу Х 3!!!)
Мих! Надеюсь, ты, как профи, сможешь не только оценить, но и повторить эту идею.
Влад, для тебя специально разработал «цивильный» вариант с вакуумной регулировкой…. Но нужно поехать на рынок и купить еще один РДТ, чтобы его «довести до ума»…. Хотя, мое отношение к вакуумной регулировке ты знаешь, … но сделаю, если выкрою время. Надеюсь, вопрос бензостойкости снят.
1. Болгарка – орудие пролетариата – отрезаем трубку «вакуума».2. Рассверливаем оставшееся отверстие до диаметра 12мм. Вставляем туда пружину (показана желтой стрелкой), подключаем к компрессору и, нажимая, на пружину, убеждаемся, что давление срабатывания клапана изменяется. Дальше – «дело техники».3. Из полоски металла толщиной не менее 0.8- 1.0мм. делаем скобу и крепим в ней одной гайкой болт М8 длиной около 25 мм. Накручиваем вторую гайку (показана голубой стрелкой) – с ее помощью (откручиванием – закручиванием) будем регулировать давление. Пру4. Выставляем требуемое давление, вращая вторую гайку.5. Устанавливаем все над баком в отсеке модуля бензонасоса (справа РДТ, слева – датчик давления топлива). Заводим и наслаждаемся… (Тьфу Х 3!!!) Мих! Надеюсь, ты, как профи, сможешь не только оценить, но и повторить эту идею. Влад, для тебя специально р _________________ Подпись
Браво, Дмитрий! Ну вот сейчас сможешь реально ответить, как влияет давление, например, 380 кПа А насчет вакуума - фиг его знает, надо пробовать, какой от него прок будет при 350 кПа. Типовые рдт все на 300 кПа, наибольший по давлению из мне встречавшихся - ланосовский на 325 по паспорту
Мих писал(а):
.... открывая капот и видя сиротливо висящий РДТ думаю - и зачем надо было так мудохаться, кинул бы тебя над баком за пол часа и получилось бы тоже самое.....
Погоди выпадать в осадок, не тоже самое, таки. О причинах можно только догадываться, но то, что при переносе такого же рдт от бака под капот и без подключения вакуума мне бортовик показал пониженный расход - это факт. По крайней мере, на холостых
Мих
Dmitry.O.
Vlad_S
Ребята! Заинтриговали Вы меня!
После установки РДТ-380 у бака всё работает хорошо (расход не нравится)!
Подготовился к установке РДТ-300 у рампы (морально и материально).
Но, после Ваших последних сообщений, весь в раздумьях.
... А руки чешутся!!!
_________________ Подпись
Бесплатный сыр в мышеловке. Интеллектуальная собственность стОит денег.
Мужики, а кто смотрел рейку (рампу) , которая на форсунки одевается (крепится)?? Я, вот на фотках увидел на Ховерах 2,4.L, что там РДТ стоит на рампе. Просил у них номерок рампы, но меня не поняли. Может взять рампу от Ховера для 2,4L и поставить на наш 2,4L
_________________ Подпись
Дело в том, что у Вас давление 3.6 атм -по сравнению со штатными 3.5 - разница небольшая. К тому же, по мере пробега (на нашем "бензусе!) форсунки забиваются и тогда 3.6 может быть даже лучше, чем 3.5!
А вот пониженное до 3.0 однозначно хуже. Уже давно обсудили все у нас на форуме. Если коротко, то ЭБУ по идее, должен увеличивать время впрыска. Но у времени впрыска есть определенные рамки - начало такта всасывания (или даже конец такта выпуска). Оканчиваться впрыск должен по возможнолсти "задолго" до окнчания такта всасывания, чтобы топливо успело попасть в цилиндры до закрытия клапанов и главное - перемешаться с воздухом. Если давление мало, то ЭБУ пытается увеличить время впрыска (в разумных пределах). В итоге при малых оборотах (ХХ) имеем небольшое снижение расхода. Лямбда не дает его сильно снизить. А вот при нагрузке вынуждены сильнее давить на газ... топливо хуже перемешивается ... неполно сгорает и расход может даже увеличиться.
Тут Мих сам себе противоречит. С одной стороны он правильно говорил, что в лабораториях (химических) работают грамотные люди ... и поэтому нельзя для чистки форсунок в бак вместо специальных средств просто заливать ацетон. Но ведь и моторы наши проектировали грамотные инженеры! Так почему же ацетон заливать нельзя, а РДТ на другое давление да еще в другом месте ставить можно?
An, DEN 007Во всем нужна идея!
Идея Влада мне понятна: найти недорогие и (возможно!) более функциональные заменители неоправданно дорогим "оригинальным" элементам.
А в чем, если не секрет, идея переноса РДТ на рампу, кроме увеличения риска пожара? У РДТ на рампе есть свои недостатки (они известны специалистам в СВОЕМ деле!) и зачем городить "колхоз", да еще в моторном отсеке?!
Если не устаривает расход - сделайте для начала, как у меня, регулируемый РДТ и поставьте БК. Его информация крайне важна для принятия в далльнейшем правильного решения. Мы у нас на форуме (с Владом и Алексом...) собрали небольшой банк данных (показаний БК) для наших моторов с различным пробегом. Так почему бы и вам не объединиться и не собрать для начала полезную инфоормацию и тогда уже принимать выверенные решения?!
Без знания точных значений параметров (время впрыска, обороты, давление ВК, темп. воздуха ВК...) на различных режимах все будет танцами с бубном... не более.
Все это при условии исправного авто и отсутствия лишнего веса, разумеется!
_________________ Подпись
Поэтому решил изготовить самодельный регулируемый РДТ из подручных средств.
Вопрос только один - у тебя пружина непосредственно на мембрану давит или на мембране есть какая нибудь тарелка, в которую она может упереться?
Сделаю себе такой. как руки дойдут, а второй насос всё равно поставлю, чисто ради спортивного интереса
Мих! Пружина давит не на мембрану, а на клапан!!! Там, когда просверлишь – увидишь, есть выступ и пружина на него опирается. Все гут! Сегодня ездил. Завтра постараюсь попасть в гараж и еще раз проверить давление открытия … не «ушла» ли пружина. Хотя индикатор давления показывает, что нет, но проверю компрессором… на всякий случай.
Выкладываю обещанный ответ по поводу системы с двумя бензонасосами.
Установка двух бензонасосов
Постараюсь коротко, так что если будут вопросы – обсудим отдельно.
При доработке своей системы прочитал много сайтов, проф. литературы и разных форумов. Поэтому сразу скажу – системы с двумя параллельно включенными бензонасосами известны и ставились на некоторых дорогих авто (для надежности). Но там это были подвесные насосы и вся система электропитания была под это «заточена»! Ну а тут, при первой же проблеме, один из насосов неизбежно «помрет», да при этом еще «убьет» предохранитель! Менять предохранитель на оживленном перекрестке… в дождь… вечером… - не самое приятное занятие!
К тому же, наличие дополнительных элементов (штуцеров, хомутов, шлангов…) снижает надежность системы. У меня (поскольку все вынесено из бака) это компенсируется удобством диагностики и ремонта … проверено при отладке!
Ну а теперь главное. Мих, если хочешь повысить надежность и добавить второй насос, то я бы размещал его в правой половине бака прямо на дне. Крепить (при желании) - струбциной к ребру жесткости через простейший ленточный хомут. Это – отдельный разговор. Пока только принципиальные вопросы.
Далее – выход насоса подключается к выходу модуля в магистраль через тройник (параллельно основному) внутри бака. Это понятно.
Основная же идея – переключение насосов. Один провод, допустим, массу, на резервный можно взять от основного насоса. А вот, чтобы подать питание на резервный, и не мучиться с герметизацией провода в крышке модуля бензонасоса, можно поставить вместо модуля РДТ старый модуль бензонасоса и один из его 4-х контактов задействовать для питания резервного бензонасоса.
Далее в разрыв плюсового провода питания основного насоса (снаружи!) ставится переключатель (я поставил жигулевский) - для коммутации. Сам переключатель поставил в салоне под рулевой колонкой и снабдил двумя светодиодами, чтобы видеть – какой из насосов сейчас в работе.
Так езжу уже с сентября. Думаю, если так сделаешь, то, переключив в первый раз на ходу систему с одного насоса на другой и обнаружив, что пассажиры этого даже не заметили – получишь истинное удовольствие от своих трудов.
Остается еще проблема с РДТ и перекачкой. Но это отдельный разговор. Пока испытал только на воде. Потеплеет – поставлю и выложу отчет.
Удачи! Я в тебя верю!
Влад, что я тебе говорил (в личке) - кроме тебя (и меня, конечно) никто эту идею так до конца и не оценил! А жаль! Хотя, уверен, когда реально сделают - оценят!!!
_________________ Подпись
На карте
Вики-справочник
А насчет вакуума - фиг его знает, надо пробовать, какой от него прок будет при 350 кПа. Типовые рдт все на 300 кПа, наибольший по давлению из мне встречавшихся - ланосовский на 325 по паспорту 
